我是面食的饕餮者

第一天到拉萨时，我吃了一碗四川人做的肥肠面。最后一天离开拉萨时，从色拉寺返回宾馆，路过当热路，一路满街都是回民餐馆。看到一家卖臊子面，立马跨进去点了一盘（图一）。但臊子面没吃出陕西黄土高坡的浓烈味，却好像只吃出了东南沿海的清淡——因为做面的是兰州人。

我平时早餐喜欢吃自做的拌面，用四川郫县豆瓣酱。今晨，我用的是林芝买的牦牛肉酱，再佐以旅游时买来的天南地北的食材：平潭岛的虾米，婺源的干黄花，刚上市的菠菜......尝一口在嘴，鲜香无比！

小时候吃面是件很奢侈的事，只有家里来客人了，才舍得煮几碗面条招待。我们小孩流着口水，眼巴巴的盼望客人吃剩下的汤汤水水也开心满足。我们村里还有个风俗，就是某户人家生了男孩（女孩没有），就会在全村“散面”。大铁锅煮上十来斤面条，搁猪油和芹菜叶，大蓝边碗装好，用油漆红木盆端上几碗每家分发。只有结过婚的妇女有份。我们的回礼是得了几碗面，就回几个鸡蛋。我的曾祖母年过六十，她吃的那碗面不用回鸡蛋。因为垂涎面条的鲜香，每到“散面”时，我就装胃口不好或肚子疼，往往就把祖母的或母亲的那份面条混吃了。婶娘常常笑话我：这么嘴馋面条，赶紧变女人生孩子去，经常有的吃！

慕名而至，奉贤的新农村。
村落有致，村民安逸。环境整洁，风格统一，却又些个性设计的墙外涂鸦，视觉效果很有文化气息。
大叔卖的南瓜长得好精神！82岁的老奶奶静静地坐在自家院子门口摆摊卖自己种的橘子，10元4斤，也不吆喝、招揽，随和淳朴，老式的秤杆，绝对平杆，少一点都要再拿一个补上。扫码支付溜溜的，看来我们的担心是多余了。橘子有股刚从树枝上摘下来的清香，皮薄汁多，就是还蛮酸的，阿婆说只要再放几天就会更甜。还没回到车上，我们已经吃掉了几个。这么新鲜的橘子，市区不大有。
新村庄中，有名宿，980-1580元一晚，含早。咖啡36元一杯。反正，不便宜。我们在农民食堂尝试了馄饨，15元一碗12只。倒被惊艳到了，个子不大，但口口留香，荠菜、芹菜，还有猪油…就是小时候的味道呀！重温了一下这种口味的幸福感！可惜的是，味精多了，口干舌燥了一个下午。
有大巴车来吃农家宴，但农家菜的感觉不浓，和城里的酒店差不多…
村外围，有年轻人喜欢的篝火晚会、烧烤区域、垂钓区域。
这个村庄，蛮有特色。 https://t.cn/EJc4jmU

柴爿馄饨
“柴爿”是吴地方言，意即“柴火”。与“柴爿”一起出镜最高的一个词就叫柴爿馄饨。“柴爿馄饨”，是上海人对流动馄饨担的称呼。馄饨担流行江南市井已有百多年历史。旧时城镇，中心以外的巷弄小道上很少小吃店食品店，入夜更寂静一片，小贩走街串巷的小吃担子，牵系平民百姓的饮食日常。

张爱玲写：“卖馄饨的一声不出，只敲梆子，馄饨是宵夜，晚上才有……”和其他小贩不同，馄饨担主并不叫卖，而以敲竹梆代替吆喝，一根竹管做成的竹梆装在馄饨担前，“笃笃笃，笃笃笃……”，竹梆声自远而近，黄昏或夜晚，吃客闻声而来，担子街头一支，现煮现吃，水气香气弥漫。尤其清寒秋冬之夜，饥肠辘辘的夜归人路过，要一碗馄饨，舀一点辣油，在担子前摇曳的灯光里热腾腾一碗下肚，疲惫的身心都舒展开来。

上海早年的柴爿馄饨清一色小馄饨：皮子薄如绉纱，里面裹的粉红肉馅很小一撮却有点睛之效，汤里飘着猪油、葱花、紫菜、榨菜、虾皮、蛋皮丝。上海人爱这种熨贴肚肠、温暖心房的朴实食物，柴爿馄饨是上海的深夜食堂。但随着上海这座现代化大都市的发展，城市管理渐渐变得严格起来，柴爿烟火终于消失，几乎成了历史名词。但食物是人们甄别和记忆一座城市的最好方式，每个在上海长大，有一定年纪的人，心里都存着一碗柴爿馄饨。