给点雨水就灿烂。
本该九月就盛开的桂花,因为旱,因为热,它又干又渴,活得很不自在舒心,哪有心思开花啊!
雨水终于来了。两天功夫,李清照笔下的“暗淡轻黄体性柔。情疏迹远只留香。”就呈现在眼前。
虽然只是粟米苞,枝叶也不如往年枝繁叶茂,但它还是遵循着自然规律,慢悠悠次第开放了,开了就好。
桂花终于开了,我生活的小区,终于可以闻到清淡天然的桂花香了。
本该九月就盛开的桂花,因为旱,因为热,它又干又渴,活得很不自在舒心,哪有心思开花啊!
雨水终于来了。两天功夫,李清照笔下的“暗淡轻黄体性柔。情疏迹远只留香。”就呈现在眼前。
虽然只是粟米苞,枝叶也不如往年枝繁叶茂,但它还是遵循着自然规律,慢悠悠次第开放了,开了就好。
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喜科薄荷CIGOO薄荷,❤️佰镀搜:非燃生活或喜科生活或❤️或按图索骥。清新的薄荷味,取自留兰香薄荷与绿松石薄荷,天然萃取纯净精华,清凉口感升级体验,没有腻口的甜,清新提神,凉感十足。
凉感:★★★★★,❤️❤️❤️按图索骥。
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散文|酿皮子
酿皮子是永昌传统的民间小吃,也叫面皮子。
做法很简单。将河西走廊上等的小麦粉用水和成面团后,再三揉压,然后搁在一边,让沉睡的面团稍稍醒发。之后,将面团放在预先准备好的清水里一遍遍搓洗,洗来洗去,面团越洗越小越洗越瘦,最后其中的淀粉全部溶到水里,洗者手上剩下的就是上好的植物蛋白质——面筋。这蛋白质千孔万窍,松软有韧劲,如同模仿的海绵,有很好的吸附能力,为它稍后成就美味埋下天然伏笔。
再说那从面团上离析出来后溶在水中的淀粉,经过一段时间,全部踏踏实实沉淀在盆底。上面是一层白白的浮水,小心倒掉它,在沉淀下的糊状淀粉里兑入适量食用碱水。所有碱水,以本地自烧的天然蓬灰所化为最好。本地的面粉,本地的碱水,有一种与生俱来的亲戚关系,相处在一起,知根知底,彼此没有戒备和排异,显得亲切和睦,容易达成味道深处的共识。
碱水兑好后,用木头勺子将糊状物均匀舀入平底锅,然后蒸熟,取出,稍稍自然冷却,就成面皮。吃的时候,将面皮切成条状或者块状,盛放到瓷碗,然后,撒上前面所说的面筋,浇拌上"蒜水"即可。可别将这蒜水视为等闲之物,它是由永昌人熬制的土醋(麸皮、谷壳等发酵酿制)、胡麻油泼辣子、蒜泥、芥末汁等共同勾兑的。蒜水兜头浇淋在碗里,先被多孔的面筋饱饱吸纳,剩余的汁水再沿着面皮子条块的缝隙往下浸渗,最后用筷子搅拌,蒜水同所有的面筋和面皮就相融相依、亲密无间了。酿皮好吃的奥妙大半就在那蒜水。
面皮纯正的小麦香似乎专门为蒜水而生,蒜水似乎也因着面皮的存在才显得更有价值,它知道,离开了面皮,自己就会因为没有知味者而孤单。这就如同诗句和韵脚的关系,诗句支撑着韵脚,韵脚升华了诗句。面皮是诗句,蒜水是韵脚。
蒜水拌好后就可以开吃。
搅拌好以后的面皮子,颜色依旧黄亮,吃起来酸酸辣辣,滑滑爽爽,因此自然产生一种吸溜吸溜的声音。富有弹性的质地,感觉特别有嚼头。多孔的面筋,因吸纳了饱足的蒜水,成了味道的前沿。嚼一口,酸辣味、胡麻油味、香芥末汁味相互激荡着、合作着,从窍孔里满满溢流而出,由它领衔,整碗的味道就合成一种味觉交响,在舌头的舞台上演。尤其是调入其中灰白相间的芥末汁,有一种冲天的辣味,如果不倒呼着气吞咽,而是顺吸着气吃下,会以一丝丝尖锐和锋利,牵引着一股芥末奇香,呛得你眼泪直流。倘若恰好是最饥饿的时候,就会口水眼泪一起流,口水漫过舌面舌尖,几乎有决堤的危险。
随着季节的不同,炎热的夏天吃凉的,清清凉凉;寒冷的冬天吃热的,暖舌暖牙。面皮子是一种平民食物,劳动者饿了,结结实实吃一碗,既解饥,又解馋。它厚墩墩、瓷实实,是当今五花八门的食物里心肠最为诚实的。它只卖自己的实在,不屑于扮花里胡哨的架势。取名为酿皮,就是在自白一种土俗和厚实。就像猪皮、牛皮是家畜的表皮,它也是一种皮,是粒粒小麦脱去表皮之后的新生之皮,是农耕文明酝酿的美食之皮,裹着农家的舌根舌尖,裹着春夏秋冬。叫酿皮,就像呼唤乡人的小名,亲切又入心。
酿皮子由于是小麦的面粉直接加工而成,是典型的低碳食物,多吃它,有益于减少碳排放,有益于以俭养德。至于养生就更不必说了——清肠胃、泄火气。
几十年前,刚参加工作,那时候穷,工资太低,吃肉很少,时常觉得馋,馋了,就在朱王堡镇的小市场结结实实吃一碗清河酿皮子,顿时馋气消失,胃在自如地蠕动,肠在满足地舒展,人也一下子有了精神。那时候,吃得最多的是一位名叫毛润的师傅卖的酿皮,数量多,味道好,人热情,所以,最红火。后来,工作调动,再也吃不上他的面皮。再后来,去过几次,不见人影,听说因上了年岁,在家休息。
在县城的饮食摊子上也吃过,总觉得赶不上那时的。或许,记忆中的味道久经时光点化久酿成琼,摊主新开坛的醋香难以企及。
遥远的滋味呀,也算是一种"味"之乡愁。如今的酿皮子,有时候也被郑重端上宴席,在吃过满桌大荤以后,以大素来为鏖战的味觉解围,也算是一种很好的搭配。但是,那只是一种陪衬,处于仆从的地位,在七碟子八碗间,素颜酿皮子的地位不升反降。据我观察,部分食者几乎都是浅尝辄止,酒足饭饱后,餍足的舌尖是无法品尝出酿皮真味的。但也有像我一样奉之如珍馐的,七碟子八碗的席面见着它总有欣喜溢然而出,酒肉之中更添圆满。
此文的结尾,吞咽着口水,我为我们的酿皮写下下面几行:
面酿的皮子
由蒜水浇灌
浇一大片味蕾开花
食者因此而满面春光
这面之皮肤
恒有一张不老的容颜
由它照拂
生活就变得年轻
酿皮子是永昌传统的民间小吃,也叫面皮子。
做法很简单。将河西走廊上等的小麦粉用水和成面团后,再三揉压,然后搁在一边,让沉睡的面团稍稍醒发。之后,将面团放在预先准备好的清水里一遍遍搓洗,洗来洗去,面团越洗越小越洗越瘦,最后其中的淀粉全部溶到水里,洗者手上剩下的就是上好的植物蛋白质——面筋。这蛋白质千孔万窍,松软有韧劲,如同模仿的海绵,有很好的吸附能力,为它稍后成就美味埋下天然伏笔。
再说那从面团上离析出来后溶在水中的淀粉,经过一段时间,全部踏踏实实沉淀在盆底。上面是一层白白的浮水,小心倒掉它,在沉淀下的糊状淀粉里兑入适量食用碱水。所有碱水,以本地自烧的天然蓬灰所化为最好。本地的面粉,本地的碱水,有一种与生俱来的亲戚关系,相处在一起,知根知底,彼此没有戒备和排异,显得亲切和睦,容易达成味道深处的共识。
碱水兑好后,用木头勺子将糊状物均匀舀入平底锅,然后蒸熟,取出,稍稍自然冷却,就成面皮。吃的时候,将面皮切成条状或者块状,盛放到瓷碗,然后,撒上前面所说的面筋,浇拌上"蒜水"即可。可别将这蒜水视为等闲之物,它是由永昌人熬制的土醋(麸皮、谷壳等发酵酿制)、胡麻油泼辣子、蒜泥、芥末汁等共同勾兑的。蒜水兜头浇淋在碗里,先被多孔的面筋饱饱吸纳,剩余的汁水再沿着面皮子条块的缝隙往下浸渗,最后用筷子搅拌,蒜水同所有的面筋和面皮就相融相依、亲密无间了。酿皮好吃的奥妙大半就在那蒜水。
面皮纯正的小麦香似乎专门为蒜水而生,蒜水似乎也因着面皮的存在才显得更有价值,它知道,离开了面皮,自己就会因为没有知味者而孤单。这就如同诗句和韵脚的关系,诗句支撑着韵脚,韵脚升华了诗句。面皮是诗句,蒜水是韵脚。
蒜水拌好后就可以开吃。
搅拌好以后的面皮子,颜色依旧黄亮,吃起来酸酸辣辣,滑滑爽爽,因此自然产生一种吸溜吸溜的声音。富有弹性的质地,感觉特别有嚼头。多孔的面筋,因吸纳了饱足的蒜水,成了味道的前沿。嚼一口,酸辣味、胡麻油味、香芥末汁味相互激荡着、合作着,从窍孔里满满溢流而出,由它领衔,整碗的味道就合成一种味觉交响,在舌头的舞台上演。尤其是调入其中灰白相间的芥末汁,有一种冲天的辣味,如果不倒呼着气吞咽,而是顺吸着气吃下,会以一丝丝尖锐和锋利,牵引着一股芥末奇香,呛得你眼泪直流。倘若恰好是最饥饿的时候,就会口水眼泪一起流,口水漫过舌面舌尖,几乎有决堤的危险。
随着季节的不同,炎热的夏天吃凉的,清清凉凉;寒冷的冬天吃热的,暖舌暖牙。面皮子是一种平民食物,劳动者饿了,结结实实吃一碗,既解饥,又解馋。它厚墩墩、瓷实实,是当今五花八门的食物里心肠最为诚实的。它只卖自己的实在,不屑于扮花里胡哨的架势。取名为酿皮,就是在自白一种土俗和厚实。就像猪皮、牛皮是家畜的表皮,它也是一种皮,是粒粒小麦脱去表皮之后的新生之皮,是农耕文明酝酿的美食之皮,裹着农家的舌根舌尖,裹着春夏秋冬。叫酿皮,就像呼唤乡人的小名,亲切又入心。
酿皮子由于是小麦的面粉直接加工而成,是典型的低碳食物,多吃它,有益于减少碳排放,有益于以俭养德。至于养生就更不必说了——清肠胃、泄火气。
几十年前,刚参加工作,那时候穷,工资太低,吃肉很少,时常觉得馋,馋了,就在朱王堡镇的小市场结结实实吃一碗清河酿皮子,顿时馋气消失,胃在自如地蠕动,肠在满足地舒展,人也一下子有了精神。那时候,吃得最多的是一位名叫毛润的师傅卖的酿皮,数量多,味道好,人热情,所以,最红火。后来,工作调动,再也吃不上他的面皮。再后来,去过几次,不见人影,听说因上了年岁,在家休息。
在县城的饮食摊子上也吃过,总觉得赶不上那时的。或许,记忆中的味道久经时光点化久酿成琼,摊主新开坛的醋香难以企及。
遥远的滋味呀,也算是一种"味"之乡愁。如今的酿皮子,有时候也被郑重端上宴席,在吃过满桌大荤以后,以大素来为鏖战的味觉解围,也算是一种很好的搭配。但是,那只是一种陪衬,处于仆从的地位,在七碟子八碗间,素颜酿皮子的地位不升反降。据我观察,部分食者几乎都是浅尝辄止,酒足饭饱后,餍足的舌尖是无法品尝出酿皮真味的。但也有像我一样奉之如珍馐的,七碟子八碗的席面见着它总有欣喜溢然而出,酒肉之中更添圆满。
此文的结尾,吞咽着口水,我为我们的酿皮写下下面几行:
面酿的皮子
由蒜水浇灌
浇一大片味蕾开花
食者因此而满面春光
这面之皮肤
恒有一张不老的容颜
由它照拂
生活就变得年轻
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