#相机# 让我们回到九年前，在2012年2月的时候尼康发布了全画幅单反D800和D800E，这款有着3600万像素的高像素单反在当时好评无数，让佳能的5D3有了非常大的压力，在那个年代3600万像素可以说非常多了，哪怕放在今天，这3600万像素也勉强可以算成高像素机身，要知道如今的主流全画幅微单像素还在2400万到3000万之间徘徊（A7C、Z6、S5、RP、R）。
A7R和D800、D800E、D810所用的IMX094传感器，在当时可以说完全碾压了佳能全系。
这里我用一下兰拓科技的数据，拿A7R4、R5、R6和2012年的D800作对比，看下传感器的跑分如何。
从这里可以看到D800最大的问题在于高感画质不太行，不过这很合理，因为9年前的降噪技术和今天是没法比的，我在想如果用今天的处理器配上IMX094传感器，高感会不会有所提升？
接下来是1/60秒的动态范围，可以看到D800在ISO100的时候有着最高的动态范围：14.32ev，在高ISO下的动态范围会逐步变成最后一名。
总所周知，五轴防抖的机械结构会影响散热，导致长曝光下的动态范围下降。可以在30秒曝光的动态范围里看到，这D800可以说几乎全程碾压索尼A7R4、佳能EOS R6、佳能EOS 5，仅仅在ISO6400开始被R6反超。
你能想象一台2012年2月发布的相机，距今九年半之前发布的相机在传感器跑分上依然可以和如今的新款中高端相机打个互有胜负吗？
你以为D800是开始，没想到它是巅峰。
2012年8月发布的入门级全画幅单反：2426万像素，5张/秒连拍
2020年8月发布的入门级全画幅微单：2432万像素，4.5张/秒连拍
前者是尼康D600，后者是尼康Z5，所以这8年来有啥进步？另外你千万不要觉得尼康这是挤牙膏挤了八年，如果你对相机非常熟悉，你会知道这尼康Z5是目前性价比最高、最值得入手的入门级全画幅相机，其余入门级全画幅还不如Z5，哪怕尼康真的挤牙膏挤了8年，在2021年10月的今天这Z5依然是最值得入手的入门级全画幅，所以这几年传感器进步了个啥？
D600、D610、D750用的是IMX128传感器，索尼A7、A7II用的是IMX157传感器，可以理解魏IMX128的微单版本，而Z5用的是IMX157的改进版。而索尼A7M3、A7C、尼康Z6、Z62、松下S5用的是新一代IMX410传感器。
那么我想表达什么呢？这尼康Z5用的还是上一代D610、A7的同款传感器，顺便打了个鸡血（4.5张/秒连拍算鸡血吗？），再怎么魔改也不如2018年A7M3的那个IMX410，差了整整一代。
一个2012年的传感器（D600）稍微升级一下放到2021年依然可以成为最值得入手的全画幅入门级相机（Z5）
另一个2012年的传感器（D800）放在今天依然可以和中高端全画幅打个互有胜负（A7R4、R5、R6）
为什么会这样？因为光子的能量就这么多，传感器这块已经快摸到理想情况的天花板了。
所以尼康推出Z7的时候尼康单发用户纷纷表示没有升级的冲动，对于风光摄影爱好者，让我从D810、D850换到Z7、Z72的理由只有一个：Z口镜头好。但你看着长曝光的动态范围...
索尼也是一样，一味的追求高像素带来的是R4的动态范围被R3吊打，不管是1/60秒还是30秒都是被吊打。
D800的那个传感器步子迈的太大，一步走到接近极致，之后的机型很难再进步了，D850、A7R2那个双原生ISO传感器让高感信噪比大大提升，这一步也走到接近极致，这之后就真的很难看到什么明显进步了。微单年代还有五轴防抖这种让动态范围开倒车的玩意，这就是为什么在今天依然是D850、A7R3这样的相机排前列，因为真没啥进步的空间了。
你看看这几年厂家纷纷转型追求视频性能，拍照方面的性能都快没啥可说的了。
哦，虽然转型追求视频性能，但厂家学乖了在挤牙膏，2018年A7M3的那个传感器IMX410可以做到内录1.5X裁切422 10bit 4K60P，请问2021年的今天有几款全画幅相机做到了这个规格？
索尼A7C，尼康Z6、Z62做到了吗？
当然，相机的性能不仅仅只有传感器和动态范围两个参数规格，此外还连拍速度、视频性能、对焦能力等等，当然价格也很重要。
譬如D600和Z5这两个入门机子，虽然都是同一代的传感器，但Z5的对焦和视频性能要好于D600，另外Z5的上市价格是9800元，D600要12000-13000之间。
譬如Z6ii最多支持14张/秒的连拍，R6能做到12张/秒的机械连拍和20张/秒的连拍。但Z6ii的14fps连拍是特定情况下才能做到，实际使用中还是10或者12fps连拍用的多，这索尼的机械连拍哪怕A1也就10fps，佳能R3R5R6的机械连拍也就12fps，说明这机械连拍也基本到极限了，只能在电子快门连拍上下功夫了，可以进一步的做到30fps连拍。
相比较于当年最多1080 60P的视频规格，如今几乎所有的全画幅都支持4K视频录制了，这也算是一种进步。这里我还得吐槽一下，A7R3是17年10月发布的，到今天也四年了，这中间发布的A7M3、A7R4、A7C有啥视频规格的进步吗？不都是4K30P和1080 120P吗？A7R3和最新的A7C比也就是对焦差了点，视频规格有区别吗？这算不算挤牙膏？
大家都在期待10月21日可能发布的索尼A7M4微单，希望这款微单能够带来惊喜，毕竟主流的微单像素在2400万停留太久了，你看好A7M4吗？
#微博新知博主#
A7R和D800、D800E、D810所用的IMX094传感器，在当时可以说完全碾压了佳能全系。
这里我用一下兰拓科技的数据，拿A7R4、R5、R6和2012年的D800作对比，看下传感器的跑分如何。
从这里可以看到D800最大的问题在于高感画质不太行，不过这很合理，因为9年前的降噪技术和今天是没法比的，我在想如果用今天的处理器配上IMX094传感器，高感会不会有所提升？
接下来是1/60秒的动态范围，可以看到D800在ISO100的时候有着最高的动态范围：14.32ev，在高ISO下的动态范围会逐步变成最后一名。
总所周知，五轴防抖的机械结构会影响散热，导致长曝光下的动态范围下降。可以在30秒曝光的动态范围里看到，这D800可以说几乎全程碾压索尼A7R4、佳能EOS R6、佳能EOS 5，仅仅在ISO6400开始被R6反超。
你能想象一台2012年2月发布的相机，距今九年半之前发布的相机在传感器跑分上依然可以和如今的新款中高端相机打个互有胜负吗？
你以为D800是开始，没想到它是巅峰。
2012年8月发布的入门级全画幅单反：2426万像素，5张/秒连拍
2020年8月发布的入门级全画幅微单：2432万像素，4.5张/秒连拍
前者是尼康D600，后者是尼康Z5，所以这8年来有啥进步？另外你千万不要觉得尼康这是挤牙膏挤了八年，如果你对相机非常熟悉，你会知道这尼康Z5是目前性价比最高、最值得入手的入门级全画幅相机，其余入门级全画幅还不如Z5，哪怕尼康真的挤牙膏挤了8年，在2021年10月的今天这Z5依然是最值得入手的入门级全画幅，所以这几年传感器进步了个啥？
D600、D610、D750用的是IMX128传感器，索尼A7、A7II用的是IMX157传感器，可以理解魏IMX128的微单版本，而Z5用的是IMX157的改进版。而索尼A7M3、A7C、尼康Z6、Z62、松下S5用的是新一代IMX410传感器。
那么我想表达什么呢？这尼康Z5用的还是上一代D610、A7的同款传感器，顺便打了个鸡血（4.5张/秒连拍算鸡血吗？），再怎么魔改也不如2018年A7M3的那个IMX410，差了整整一代。
一个2012年的传感器（D600）稍微升级一下放到2021年依然可以成为最值得入手的全画幅入门级相机（Z5）
另一个2012年的传感器（D800）放在今天依然可以和中高端全画幅打个互有胜负（A7R4、R5、R6）
为什么会这样？因为光子的能量就这么多，传感器这块已经快摸到理想情况的天花板了。
所以尼康推出Z7的时候尼康单发用户纷纷表示没有升级的冲动，对于风光摄影爱好者，让我从D810、D850换到Z7、Z72的理由只有一个：Z口镜头好。但你看着长曝光的动态范围...
索尼也是一样，一味的追求高像素带来的是R4的动态范围被R3吊打，不管是1/60秒还是30秒都是被吊打。
D800的那个传感器步子迈的太大，一步走到接近极致，之后的机型很难再进步了，D850、A7R2那个双原生ISO传感器让高感信噪比大大提升，这一步也走到接近极致，这之后就真的很难看到什么明显进步了。微单年代还有五轴防抖这种让动态范围开倒车的玩意，这就是为什么在今天依然是D850、A7R3这样的相机排前列，因为真没啥进步的空间了。
你看看这几年厂家纷纷转型追求视频性能，拍照方面的性能都快没啥可说的了。
哦，虽然转型追求视频性能，但厂家学乖了在挤牙膏，2018年A7M3的那个传感器IMX410可以做到内录1.5X裁切422 10bit 4K60P，请问2021年的今天有几款全画幅相机做到了这个规格？
索尼A7C，尼康Z6、Z62做到了吗？
当然，相机的性能不仅仅只有传感器和动态范围两个参数规格，此外还连拍速度、视频性能、对焦能力等等，当然价格也很重要。
譬如D600和Z5这两个入门机子，虽然都是同一代的传感器，但Z5的对焦和视频性能要好于D600，另外Z5的上市价格是9800元，D600要12000-13000之间。
譬如Z6ii最多支持14张/秒的连拍，R6能做到12张/秒的机械连拍和20张/秒的连拍。但Z6ii的14fps连拍是特定情况下才能做到，实际使用中还是10或者12fps连拍用的多，这索尼的机械连拍哪怕A1也就10fps，佳能R3R5R6的机械连拍也就12fps，说明这机械连拍也基本到极限了，只能在电子快门连拍上下功夫了，可以进一步的做到30fps连拍。
相比较于当年最多1080 60P的视频规格，如今几乎所有的全画幅都支持4K视频录制了，这也算是一种进步。这里我还得吐槽一下，A7R3是17年10月发布的，到今天也四年了，这中间发布的A7M3、A7R4、A7C有啥视频规格的进步吗？不都是4K30P和1080 120P吗？A7R3和最新的A7C比也就是对焦差了点，视频规格有区别吗？这算不算挤牙膏？
大家都在期待10月21日可能发布的索尼A7M4微单，希望这款微单能够带来惊喜，毕竟主流的微单像素在2400万停留太久了，你看好A7M4吗？
#微博新知博主#
#你也爱穿针织衫吗# 《没人能拒绝针织衫的诱惑》文 |达达
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
符号语言
在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。
现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。
电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”
显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。
为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。
有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。
针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。
疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。
英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。
符号语言
在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。
现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。
对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。
战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。
电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。
男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。
在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。
在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。
女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。
索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。
如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。
就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。
头发丝都在发光！！|||成都约拍 纯欲风 写真分享 人像摄影 亦卷古月纯欲风
很庆幸这组照片俺半个多月前就拍了
现在的成都白天室外拍可能会把人热化[汗颜R]
之前是看到抖音一个叫亦卷古月摄影博主
觉得 天呐！这种风格也太好看了8⃣️！！
然后就和俺大学同学去整了这个照片出来
不得不说 俺同学真的很会拍了！！反正我很喜欢嘻嘻
想拍这种风格的宝 记得一定要涂防晒 全身都要涂 驱蚊水也带上！不然就会像我一样 拍完腿上全是包[哭惹R][哭惹R]#应采儿看陈小春舞台上头了#
很庆幸这组照片俺半个多月前就拍了
现在的成都白天室外拍可能会把人热化[汗颜R]
之前是看到抖音一个叫亦卷古月摄影博主
觉得 天呐！这种风格也太好看了8⃣️！！
然后就和俺大学同学去整了这个照片出来
不得不说 俺同学真的很会拍了！！反正我很喜欢嘻嘻
想拍这种风格的宝 记得一定要涂防晒 全身都要涂 驱蚊水也带上！不然就会像我一样 拍完腿上全是包[哭惹R][哭惹R]#应采儿看陈小春舞台上头了#
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