画过往这个题目，没有特别的目的，只是想回忆一些事儿，记住一些事儿。记录一些经历过的仍然还在的或者已经不在的场所、场景。
万能青年旅店的新专辑叫做《冀西南林路行》，碰巧我的家乡就在冀西南，太行山前的丘陵地带，这里的好处是既有相对开阔平坦的耕地，又有起伏的田野，站在自家的屋顶上，能看见西边层层叠叠的太行山。
我的家乡是一个小镇，在解放以前是一个大村，因为村子比较大，后来在合作社的时候以村中间的十字路口分成了四个生产大队，根据方位叫四个街，我家在其中的一个街。原来同姓的村民都扎推居住，分大队的时候同姓的一大家子被分到了两个街甚至三个街，其实村民的房子还是连在一起的，说是四个村，从外观上分不出来的。
我从出生到上大学外出，一共住过三处房子。第一处因为当时我太小，记忆不是很清楚，加上现在已经坍塌并且拆除了一部分，也没留下什么照片，更是无从记起，只是有些模糊的画面，是很小的南房，只有一个房间，在北墙上开着不大的窗户，窗户上部带窗棱糊着窗户纸，下边是三块玻璃，正对门摆着一个大方桌，两侧是两把圈椅，双开扇的门关上之后，只有窗户能透一点光，房间里比较暗。屋里有一个大炕，一边顶到南墙，一边顶到窗户，我们就睡在大炕上。炕上还有一个四个腿儿的大柜子放衣服用的，据说我小时候有一次睡觉滚到了柜子下边，爸妈睡醒了看不到我，好一顿找，这事儿我是不知道的，都是爸妈说的，每次说起这件事儿他们感觉就想是昨天一样，我也乐得多听他们说几遍。除了大方桌和大炕之外，留下的不过六七平米的地方，我就在这六七平米的空地上玩耍，一直到5岁。房子是土坯墙，只在离地较近的墙面上、门洞口两侧和墙角处用了蓝砖（灰砖），还是表砌的方式。我记得房顶上因为时间太长，凹下去了一个坑，水排不出去，一下雨就得拿个扫帚把扫水。第一处房子建的比较早，可能建于解放初期或者六十年代（没有详细落实过），我的爷爷奶奶就房子这样的房子里，我5岁以前也住在里边，直到我爸在旁边的宅基地上建了新的房子，大概在80年代后期，然后和第一处房子共用一个扩大了的院子。#建筑设计##室内设计#
其他两处都居住了不短的一段时期，尤其是第二处，印象比较深。第二处房子和第一处是连在一起的，共用一个院子。我记得当时盖房的时候，我还没上学，盖房子的工人们都是一个村的，农闲的时候就组织一个房工班，给人盖房子，也有一些邻居和亲戚来帮忙，不要工钱互助盖房，大多数人家的房子当时都是这样盖的。工地上人们相互之间还算熟悉。我就整天在工地上跟着工人们玩儿，我记得有一个人弹我脑嘣儿，问我疼不疼，我傻乎乎的说不疼，让他再使劲儿点，他每天都逗我一遍，结果房子还没盖完我就落了个钢头的名号。房子的基础是用的石头，附近山上开采的砂岩，白里透黄的颜色和浅红色为主，处理成简单的方块状或长条状，直接砌筑。石基础出地面大概1米高，再往上是红砖。1米的高度，足够防止雨水冲刷了。石头比砖沉重，作为基础给人一种坚固的感觉，还具有天然的防潮效果。另一个深刻的印象是，房子的前廊，用建筑学的语言说就是灰空间，五开间的房子中间的三间进深较小，两侧房间进深大，房间后侧对齐，前面形成一个内凹的空间，盖上顶，加上两个柱子，自然的在房子的前面形成一个廊子。两个柱子是砖砌的，外面做上当时流行的水刷石，浅绿色的，再用红色的水刷石做几个简单的菱形图案，是房子上为数不多的装饰。我有两个场景记忆深刻，一个是屋檐下的电灯泡，灯泡是从墙面上横着固定的，不是头朝下，有一年被一窝燕子给看上了，在灯泡上做了个窝，敞口向上的那种窝，据说是红脖子的燕子才做这样的窝，然后灯泡没法用了，我还拦着家里大人不让把窝捅了，讲道理说燕子吃虫子是好鸟，结果那年的夏天就没怎么开过灯。另一个场景是在屋檐下看下雨，小时候，好像夏天的雨特别大，下雨不能出去玩儿，就在廊子下看下雨，平屋顶的排水也是经过设计的，前后都留了瓦口，雨水都从瓦口流下来，瓦口的水就特别大，能冲出老远，落下来的时候把土地面砸出一个坑，后来就在瓦口下的地面上铺上了石头。我最喜欢眼睛盯着一滴雨水从瓦口冲出来落到地面上，这个过程眼睛是不离开下落的雨水的，从上到下看上几遍就上头了，有眩晕的感觉。后来长大了在火车站等火车的时候，眼睛盯着隔壁车道的火车头，飞快的从左到右，也有相似的体验。我们搬到后来盖的房子后，这一处院子就被我们称为旧家。旧家的房子还在，不过已经十几年没有住过人了。那个时期盖的房子都砖木结构，外墙是清水红砖墙，灰色水泥勾缝，没有更多的装饰，外观看上去很朴素。墙砌到顶之后，在墙上架粗大的红松木梁，梁上再加檩条和椽子，铺上草席，草席上盖上一层土，最上面是矿渣压实。一位同行建筑师刘昆朋回忆他家的老宅，房顶也是这么建的，我俩的家乡可能有七八十公里的距离，很多建筑做法都是一样的。这个房子从结构上看是很不结实的，梁只是简单的架在砖墙上，没有和墙做特别的固定连接，地震稍大一点的话，就很容易倒塌，幸运的是到现在也没遇到过大地震，希望以后也不会遇到吧。
1999年再盖第三处房子的时候，是邻村的施工队给建的，我当时已经在外地上高中，盖的过程只回去过几次，没有机会像前一次盖房子时候天天长在工地上了。砖混结构，屋顶是钢筋混凝土现浇的，房间尺寸大了不少，客厅5米宽，屋内很宽敞。比我家建这个房子更早一些的时候，大概九十年代初期，就开始流行在房子外边贴瓷砖了，一般是墙面白色的瓷砖，在檐口和基础外墙的部分是红色，带有一些花纹图案的瓷砖。这次瓷砖的尺寸都不大，10厘米宽20厘米长，齐缝儿竖着贴。通常只在自家院子里的墙面上贴，房子外墙在街道一侧的部分就不贴了，抹一遍水泥砂浆，再用水泥浆抹成光面的，这样的可以保护红砖墙不受雨水侵蚀，多少也有一些保温的效果。走在街上，能看到街道两侧都是灰色的水泥墙，整个村庄都灰扑扑的。每家的大门除外，大门是重点装饰的地方，一般都贴上大块的瓷砖，看着整齐更气派，大门和门垛的样貌显示着一户人家的审美和经济能力，村民一般都很精心的装饰一番，所谓钱要花在刀刃上。灰色水泥墙配上贴着瓷砖的大门口，透着一种只属于乡村的审美和智慧。我家院子里要进车，所以大门修的很大，只装了两个红色的大铁门，也没有过多的装饰。我爸妈现在还住在第三处房子里边，我们过年过节回去也住在这处房子里，房子质量还很不错，最近改造了一个房间当卫生间，从房间功能上看已经比较齐全了。外墙没有做保温，窗户还是木头的窗框，房屋的保温不是很好，加上3.5米的层高，冬天的时候烧暖气也就十六七度，这个温度听起来很冷，其实在乡村也就还算可以了，因为总是得出入房屋，在院子里活动，屋里气温不能太高了，要不里外温差大，总得穿脱衣服，很麻烦还容易感冒生病。冬天睡觉的时候，盖着厚被子只露出脑袋，全身暖洋洋的，鼻子里呼吸清冷的空气，头脑清爽的很，我现在还很怀念这样的感觉。
村里大多数人家盖房子的周期和我家是一样的，从房子的户型，样式，结构大致可以分成四个时期，八十年代以前，八十年代，九十年代年，两千年以后。每个时期都有比较典型的房子可以作为当时的代表。
最近回家乡，带着孩子在村里的街道上溜达，村庄变化大，很多小时候的房子都拆除了，再过些年，这些老房子就都翻新了，有些场景就只能留在我们记忆里了。
万能青年旅店的新专辑叫做《冀西南林路行》，碰巧我的家乡就在冀西南，太行山前的丘陵地带，这里的好处是既有相对开阔平坦的耕地，又有起伏的田野，站在自家的屋顶上，能看见西边层层叠叠的太行山。
我的家乡是一个小镇，在解放以前是一个大村，因为村子比较大，后来在合作社的时候以村中间的十字路口分成了四个生产大队，根据方位叫四个街，我家在其中的一个街。原来同姓的村民都扎推居住，分大队的时候同姓的一大家子被分到了两个街甚至三个街，其实村民的房子还是连在一起的，说是四个村，从外观上分不出来的。
我从出生到上大学外出，一共住过三处房子。第一处因为当时我太小，记忆不是很清楚，加上现在已经坍塌并且拆除了一部分，也没留下什么照片，更是无从记起，只是有些模糊的画面，是很小的南房，只有一个房间，在北墙上开着不大的窗户，窗户上部带窗棱糊着窗户纸，下边是三块玻璃，正对门摆着一个大方桌，两侧是两把圈椅，双开扇的门关上之后，只有窗户能透一点光，房间里比较暗。屋里有一个大炕，一边顶到南墙，一边顶到窗户，我们就睡在大炕上。炕上还有一个四个腿儿的大柜子放衣服用的，据说我小时候有一次睡觉滚到了柜子下边，爸妈睡醒了看不到我，好一顿找，这事儿我是不知道的，都是爸妈说的，每次说起这件事儿他们感觉就想是昨天一样，我也乐得多听他们说几遍。除了大方桌和大炕之外，留下的不过六七平米的地方，我就在这六七平米的空地上玩耍，一直到5岁。房子是土坯墙，只在离地较近的墙面上、门洞口两侧和墙角处用了蓝砖（灰砖），还是表砌的方式。我记得房顶上因为时间太长，凹下去了一个坑，水排不出去，一下雨就得拿个扫帚把扫水。第一处房子建的比较早，可能建于解放初期或者六十年代（没有详细落实过），我的爷爷奶奶就房子这样的房子里，我5岁以前也住在里边，直到我爸在旁边的宅基地上建了新的房子，大概在80年代后期，然后和第一处房子共用一个扩大了的院子。#建筑设计##室内设计#
其他两处都居住了不短的一段时期，尤其是第二处，印象比较深。第二处房子和第一处是连在一起的，共用一个院子。我记得当时盖房的时候，我还没上学，盖房子的工人们都是一个村的，农闲的时候就组织一个房工班，给人盖房子，也有一些邻居和亲戚来帮忙，不要工钱互助盖房，大多数人家的房子当时都是这样盖的。工地上人们相互之间还算熟悉。我就整天在工地上跟着工人们玩儿，我记得有一个人弹我脑嘣儿，问我疼不疼，我傻乎乎的说不疼，让他再使劲儿点，他每天都逗我一遍，结果房子还没盖完我就落了个钢头的名号。房子的基础是用的石头，附近山上开采的砂岩，白里透黄的颜色和浅红色为主，处理成简单的方块状或长条状，直接砌筑。石基础出地面大概1米高，再往上是红砖。1米的高度，足够防止雨水冲刷了。石头比砖沉重，作为基础给人一种坚固的感觉，还具有天然的防潮效果。另一个深刻的印象是，房子的前廊，用建筑学的语言说就是灰空间，五开间的房子中间的三间进深较小，两侧房间进深大，房间后侧对齐，前面形成一个内凹的空间，盖上顶，加上两个柱子，自然的在房子的前面形成一个廊子。两个柱子是砖砌的，外面做上当时流行的水刷石，浅绿色的，再用红色的水刷石做几个简单的菱形图案，是房子上为数不多的装饰。我有两个场景记忆深刻，一个是屋檐下的电灯泡，灯泡是从墙面上横着固定的，不是头朝下，有一年被一窝燕子给看上了，在灯泡上做了个窝，敞口向上的那种窝，据说是红脖子的燕子才做这样的窝，然后灯泡没法用了，我还拦着家里大人不让把窝捅了，讲道理说燕子吃虫子是好鸟，结果那年的夏天就没怎么开过灯。另一个场景是在屋檐下看下雨，小时候，好像夏天的雨特别大，下雨不能出去玩儿，就在廊子下看下雨，平屋顶的排水也是经过设计的，前后都留了瓦口，雨水都从瓦口流下来，瓦口的水就特别大，能冲出老远，落下来的时候把土地面砸出一个坑，后来就在瓦口下的地面上铺上了石头。我最喜欢眼睛盯着一滴雨水从瓦口冲出来落到地面上，这个过程眼睛是不离开下落的雨水的，从上到下看上几遍就上头了，有眩晕的感觉。后来长大了在火车站等火车的时候，眼睛盯着隔壁车道的火车头，飞快的从左到右，也有相似的体验。我们搬到后来盖的房子后，这一处院子就被我们称为旧家。旧家的房子还在，不过已经十几年没有住过人了。那个时期盖的房子都砖木结构，外墙是清水红砖墙，灰色水泥勾缝，没有更多的装饰，外观看上去很朴素。墙砌到顶之后，在墙上架粗大的红松木梁，梁上再加檩条和椽子，铺上草席，草席上盖上一层土，最上面是矿渣压实。一位同行建筑师刘昆朋回忆他家的老宅，房顶也是这么建的，我俩的家乡可能有七八十公里的距离，很多建筑做法都是一样的。这个房子从结构上看是很不结实的，梁只是简单的架在砖墙上，没有和墙做特别的固定连接，地震稍大一点的话，就很容易倒塌，幸运的是到现在也没遇到过大地震，希望以后也不会遇到吧。
1999年再盖第三处房子的时候，是邻村的施工队给建的，我当时已经在外地上高中，盖的过程只回去过几次，没有机会像前一次盖房子时候天天长在工地上了。砖混结构，屋顶是钢筋混凝土现浇的，房间尺寸大了不少，客厅5米宽，屋内很宽敞。比我家建这个房子更早一些的时候，大概九十年代初期，就开始流行在房子外边贴瓷砖了，一般是墙面白色的瓷砖，在檐口和基础外墙的部分是红色，带有一些花纹图案的瓷砖。这次瓷砖的尺寸都不大，10厘米宽20厘米长，齐缝儿竖着贴。通常只在自家院子里的墙面上贴，房子外墙在街道一侧的部分就不贴了，抹一遍水泥砂浆，再用水泥浆抹成光面的，这样的可以保护红砖墙不受雨水侵蚀，多少也有一些保温的效果。走在街上，能看到街道两侧都是灰色的水泥墙，整个村庄都灰扑扑的。每家的大门除外，大门是重点装饰的地方，一般都贴上大块的瓷砖，看着整齐更气派，大门和门垛的样貌显示着一户人家的审美和经济能力，村民一般都很精心的装饰一番，所谓钱要花在刀刃上。灰色水泥墙配上贴着瓷砖的大门口，透着一种只属于乡村的审美和智慧。我家院子里要进车，所以大门修的很大，只装了两个红色的大铁门，也没有过多的装饰。我爸妈现在还住在第三处房子里边，我们过年过节回去也住在这处房子里，房子质量还很不错，最近改造了一个房间当卫生间，从房间功能上看已经比较齐全了。外墙没有做保温，窗户还是木头的窗框，房屋的保温不是很好，加上3.5米的层高，冬天的时候烧暖气也就十六七度，这个温度听起来很冷，其实在乡村也就还算可以了，因为总是得出入房屋，在院子里活动，屋里气温不能太高了，要不里外温差大，总得穿脱衣服，很麻烦还容易感冒生病。冬天睡觉的时候，盖着厚被子只露出脑袋，全身暖洋洋的，鼻子里呼吸清冷的空气，头脑清爽的很，我现在还很怀念这样的感觉。
村里大多数人家盖房子的周期和我家是一样的，从房子的户型，样式，结构大致可以分成四个时期，八十年代以前，八十年代，九十年代年，两千年以后。每个时期都有比较典型的房子可以作为当时的代表。
最近回家乡，带着孩子在村里的街道上溜达，村庄变化大，很多小时候的房子都拆除了，再过些年，这些老房子就都翻新了，有些场景就只能留在我们记忆里了。
【中天街的古风今韵——“荆城老记忆 智慧新中天”系列报道之人文篇】历史人文老街，荆门老城区的很多街道能纳入它的广义范畴。如今，这些街道有的湮没在了历史的长河中，有的则旧貌换新颜继续焕发出勃勃生机，在岁月的年轮上镌刻下一圈圈厚重的人文积淀。中天街就是这一特别的存在：匆匆过客见到的是她蓬勃的商业和如织的人流；懂她的人会说，这条岁月痕迹深刻的老街无可替代！
锻身骨——与生俱来的商业基因
“无商不活”。位于江汉平原西部的荆门，旧时古城以城墙为界，枕荆门山脉东南麓，因周围盛产粮食、木材、木炭、煤炭及水果、干果、药材等，而成为一座商贾往来的山城。
中天街商圈的商业基因，已然深埋于彼时。
抗日战争爆发后，荆门城关的商业格局在炮火纷飞中支离破碎，直至1949年解放。1950年，荆门县政府对城区街道进行了调整布局，解放街、工商街、团结街、建设街、民主街5条街道显现雏形，商贾重操旧业，农民进城买卖，城区得以续写昨日的商业篇章。
挖掘中天街的商业魅力，“谈古”，或许只能通过史料和档案；“论今”，感悟最深的还是居住在这里的人。
1984年出生在解放路（今中天街）的市民魏星告诉记者，耳濡父母和祖辈回忆，目染自己的生活，他打小就对这条荆门老街产生了深厚的感情。
“据说，我出生那会儿，竹皮河水清得可以淘凉面；糖酒副食品公司门口，有位免费供应凉茶的老红军爷爷。1996年以前，每逢暑假，父亲就带我去文明湖里抓石头蟹。2002年国足闯进世界杯决赛，东方百货和中商百货门前的电子屏成为市民的看球胜地。记忆深刻的还有美食，比如荆门旅社的砂锅米粉、筱宴春五毛钱的红枣稀饭和两块五的牛肉面、工商街以前每晚6点的宵夜摊、香港美食城盒饭里的粉蒸肉、国药商场路口的臭豆腐、小银狐巷子的宵夜，等等。”谈起自己与中天街的故事，魏星滔滔不绝。
他说，金虾河商城、糖酒副食品公司、东升照相馆、凤台商场、美佳乐商城、工会溜冰场、荆门商业大厦、人民商场、荆门粮店、龙泉街道办事处、新华书店、白云酒楼、老大同音响、工商街网吧一条街等，在他看来都是中天街的符号，映射着商圈的辉煌与荣耀，已然成为自己人生记忆中不可或缺的一部分。
养气质—— 浓厚悠久的治学氛围
中天街在荆门城区的“中心”地位，自古便有。如果说州治官署的坐落引来商贾云集，那么象山（古称蒙山）脚下的清朗之气，便是学士名家治学修身所向。
在中天街街区范围之内，龙泉中学、海慧中学、实验小学、红旗小学、实验幼儿园、商业幼儿园等荆门市顶呱呱的教育资源在这里汇聚。虽然城市发展框架正在拉伸，但数百年来积淀于此的文化气息亘古不移。
清乾隆十九年（1754年），荆门知州舒成龙在象山东麓南宋设立书塾的遗址上，建成了闻名遐迩的龙泉书院，其内三堂（德育堂、洗心堂、东山草堂）、两馆（春华馆、秋实馆）、两斋（敬业斋、乐群斋）、两轩（寄畅轩、会心轩）、一园（荆园）组成了一个结构匀称、古朴苍劲的建筑群。后任在此基础上，又建文明楼和尺木楼。1906年，龙泉书院改为龙泉中学。
如今，文明楼、洗心堂等坐落龙泉中学校园，模样依旧风韵古朴，与学府北侧的老莱山庄、东边的来龙桥、下淌的竹皮河、西面的陆九渊讲经台、南卧的文明湖形成了极具特色的古蒙山文化圈，让中天街从此便与众不同。
始称荆门州高等小学堂的荆门市实验小学，也坐落于此。在历史的长河中，虽然校址几经迁移，校名多次更改，但它始终与龙泉中学一样，承继着教育的时代精髓，渲染着可歌可泣的红色印记。
“我是京山人，1966年毕业于华中师范大学，1967年分配到沙洋后港中学任教。分配工作前，我在解放街荆门旅社住了近一个月，那时街道还很破旧，雅斯那块好像是一栋两层楼的木结构商场，人走上去楼板吱吱呀呀的，里面布匹鞋帽啥都有。整条街最气派的，当属我们住的荆门旅社，吃饭在大同餐馆，四五角钱就能吃得很好！那时，荆门城区人口不多，我还在给同学写的信中说‘大街上一竹竿都打不到几个人’呢……”龙泉中学78岁的退休语文教师袁孝坤回忆道。
作为校史的执行主编，袁孝坤老人对中天街这一片区的人文风貌十分了解，例如学校操场以前是竹皮河和菜地、海慧路口是山坡、县小学在龙泉中学这块待过、原市公安局往中天街拐角处是个小型看守所等，一系列如今已湮没于时代大潮的画面，他却依然记忆犹新。
“龙泉书院和许多古书院一样，是非常珍贵的历史遗迹。这是先人留给我们的宝贵文化遗产。希望青少年学生们，仰古人之风范，静下心来多读书，不断提升精神境界！”曾经带过七届高中毕业班的袁孝坤老师说。
铸精神——生生不息的创业情怀
如果说，商业综合体是时下商业模式的主流；那么，中天街更像是一座开放式的商业综合体。在这艘几代商业人励精图治、精心打造的商业巨舰上，“淘汰”不是威胁，如何走得稳、走得远，才是他们所思考和追求的。
“我们做生意的有一句话：三十年河东，三十年河西。商业做起来，要靠天时地利人和，掌舵的眼光也很重要。”一位在中天街做了数十年生意的业内人士介绍。他说，上世纪九十年代至今，中天街也涌现出不少商业发展的“弄潮儿”，尽管其中有人曾为同行敲响了警钟，但他们在商业领域的创业故事，至今仍为许多后来人所铭记。
历史老街奠定了中天街优良的商业基因，成长于此的商业翘楚或多或少带点从商天赋，也吸引了一批批有理想、有抱负的创业者在此追梦。
在解放商都一楼“奔仔”童鞋专柜的商户许大菊，便是众多创业者之一。中天街的打拼岁月，填满了她的前半生。
“我1996年进来做生意，那时中天街还叫解放街，街道在高大的梧桐树下，颇具韵味。后来，因树根生长影响建筑安全，就全部被移走了。当初，解放商都和金亿商城、劝业城、恒凯商城、雅斯购物广场一起，是中天街相对较集中的商品零售集散地。起初，我在解放商都租了个小格子卖童装，中途退出开过书店、影碟店等，但没几年还是回到了这里继续卖童鞋。当时，很多人一门心思想上班过稳定日子，我却选择了创业，这份勇气不知是从哪来的，或许是生活所迫，也或许是内心想证明自己吧……”许大菊介绍，“20多年来，商场的商家经过几代更迭，老面孔不多了，而这也许恰恰是我敢于坚持的缘故。相信随着中天街改造得越来越好，我的生意也能做得更好！”许大菊说，对于中天街小创业者而言，愿望不外乎三个：租金实惠、有户外广场促销及街区特色。她表示，她将带着祖辈不怕苦、吃亏是福的智慧，继续前行。
荆门市作家协会会员杨秀清在中篇小说《华隆女人》中写道：“28岁的姚穗穗决心还是从站柜台做起。这次不是站在商场，而是要站在中天街的华隆小商品市场从事私营……”小说以在原华隆小商品市场自主创业的下岗女职工们为原型，将中天街以文化的形式输出，曾荣获湖北省首届网络小说大赛二等奖。“之所以选择华隆，因为它就是上世纪九十年代荆门发展的缩影。”杨秀清告诉记者。
一代代创业者被时代浪潮颠簸，又在这股力量中聚到一起，改变着下一个潮头的走向。唯有奋斗，是永恒的旋律。历经沧桑的中天街既是繁华喧闹的商业街区，更是百年烟火味的象征与传承。
烟火依然，中天街的美好必将延续……（记者 李蕾蕾 通讯员 彭迎兵）
锻身骨——与生俱来的商业基因
“无商不活”。位于江汉平原西部的荆门，旧时古城以城墙为界，枕荆门山脉东南麓，因周围盛产粮食、木材、木炭、煤炭及水果、干果、药材等，而成为一座商贾往来的山城。
中天街商圈的商业基因，已然深埋于彼时。
抗日战争爆发后，荆门城关的商业格局在炮火纷飞中支离破碎，直至1949年解放。1950年，荆门县政府对城区街道进行了调整布局，解放街、工商街、团结街、建设街、民主街5条街道显现雏形，商贾重操旧业，农民进城买卖，城区得以续写昨日的商业篇章。
挖掘中天街的商业魅力，“谈古”，或许只能通过史料和档案；“论今”，感悟最深的还是居住在这里的人。
1984年出生在解放路（今中天街）的市民魏星告诉记者，耳濡父母和祖辈回忆，目染自己的生活，他打小就对这条荆门老街产生了深厚的感情。
“据说，我出生那会儿，竹皮河水清得可以淘凉面；糖酒副食品公司门口，有位免费供应凉茶的老红军爷爷。1996年以前，每逢暑假，父亲就带我去文明湖里抓石头蟹。2002年国足闯进世界杯决赛，东方百货和中商百货门前的电子屏成为市民的看球胜地。记忆深刻的还有美食，比如荆门旅社的砂锅米粉、筱宴春五毛钱的红枣稀饭和两块五的牛肉面、工商街以前每晚6点的宵夜摊、香港美食城盒饭里的粉蒸肉、国药商场路口的臭豆腐、小银狐巷子的宵夜，等等。”谈起自己与中天街的故事，魏星滔滔不绝。
他说，金虾河商城、糖酒副食品公司、东升照相馆、凤台商场、美佳乐商城、工会溜冰场、荆门商业大厦、人民商场、荆门粮店、龙泉街道办事处、新华书店、白云酒楼、老大同音响、工商街网吧一条街等，在他看来都是中天街的符号，映射着商圈的辉煌与荣耀，已然成为自己人生记忆中不可或缺的一部分。
养气质—— 浓厚悠久的治学氛围
中天街在荆门城区的“中心”地位，自古便有。如果说州治官署的坐落引来商贾云集，那么象山（古称蒙山）脚下的清朗之气，便是学士名家治学修身所向。
在中天街街区范围之内，龙泉中学、海慧中学、实验小学、红旗小学、实验幼儿园、商业幼儿园等荆门市顶呱呱的教育资源在这里汇聚。虽然城市发展框架正在拉伸，但数百年来积淀于此的文化气息亘古不移。
清乾隆十九年（1754年），荆门知州舒成龙在象山东麓南宋设立书塾的遗址上，建成了闻名遐迩的龙泉书院，其内三堂（德育堂、洗心堂、东山草堂）、两馆（春华馆、秋实馆）、两斋（敬业斋、乐群斋）、两轩（寄畅轩、会心轩）、一园（荆园）组成了一个结构匀称、古朴苍劲的建筑群。后任在此基础上，又建文明楼和尺木楼。1906年，龙泉书院改为龙泉中学。
如今，文明楼、洗心堂等坐落龙泉中学校园，模样依旧风韵古朴，与学府北侧的老莱山庄、东边的来龙桥、下淌的竹皮河、西面的陆九渊讲经台、南卧的文明湖形成了极具特色的古蒙山文化圈，让中天街从此便与众不同。
始称荆门州高等小学堂的荆门市实验小学，也坐落于此。在历史的长河中，虽然校址几经迁移，校名多次更改，但它始终与龙泉中学一样，承继着教育的时代精髓，渲染着可歌可泣的红色印记。
“我是京山人，1966年毕业于华中师范大学，1967年分配到沙洋后港中学任教。分配工作前，我在解放街荆门旅社住了近一个月，那时街道还很破旧，雅斯那块好像是一栋两层楼的木结构商场，人走上去楼板吱吱呀呀的，里面布匹鞋帽啥都有。整条街最气派的，当属我们住的荆门旅社，吃饭在大同餐馆，四五角钱就能吃得很好！那时，荆门城区人口不多，我还在给同学写的信中说‘大街上一竹竿都打不到几个人’呢……”龙泉中学78岁的退休语文教师袁孝坤回忆道。
作为校史的执行主编，袁孝坤老人对中天街这一片区的人文风貌十分了解，例如学校操场以前是竹皮河和菜地、海慧路口是山坡、县小学在龙泉中学这块待过、原市公安局往中天街拐角处是个小型看守所等，一系列如今已湮没于时代大潮的画面，他却依然记忆犹新。
“龙泉书院和许多古书院一样，是非常珍贵的历史遗迹。这是先人留给我们的宝贵文化遗产。希望青少年学生们，仰古人之风范，静下心来多读书，不断提升精神境界！”曾经带过七届高中毕业班的袁孝坤老师说。
铸精神——生生不息的创业情怀
如果说，商业综合体是时下商业模式的主流；那么，中天街更像是一座开放式的商业综合体。在这艘几代商业人励精图治、精心打造的商业巨舰上，“淘汰”不是威胁，如何走得稳、走得远，才是他们所思考和追求的。
“我们做生意的有一句话：三十年河东，三十年河西。商业做起来，要靠天时地利人和，掌舵的眼光也很重要。”一位在中天街做了数十年生意的业内人士介绍。他说，上世纪九十年代至今，中天街也涌现出不少商业发展的“弄潮儿”，尽管其中有人曾为同行敲响了警钟，但他们在商业领域的创业故事，至今仍为许多后来人所铭记。
历史老街奠定了中天街优良的商业基因，成长于此的商业翘楚或多或少带点从商天赋，也吸引了一批批有理想、有抱负的创业者在此追梦。
在解放商都一楼“奔仔”童鞋专柜的商户许大菊，便是众多创业者之一。中天街的打拼岁月，填满了她的前半生。
“我1996年进来做生意，那时中天街还叫解放街，街道在高大的梧桐树下，颇具韵味。后来，因树根生长影响建筑安全，就全部被移走了。当初，解放商都和金亿商城、劝业城、恒凯商城、雅斯购物广场一起，是中天街相对较集中的商品零售集散地。起初，我在解放商都租了个小格子卖童装，中途退出开过书店、影碟店等，但没几年还是回到了这里继续卖童鞋。当时，很多人一门心思想上班过稳定日子，我却选择了创业，这份勇气不知是从哪来的，或许是生活所迫，也或许是内心想证明自己吧……”许大菊介绍，“20多年来，商场的商家经过几代更迭，老面孔不多了，而这也许恰恰是我敢于坚持的缘故。相信随着中天街改造得越来越好，我的生意也能做得更好！”许大菊说，对于中天街小创业者而言，愿望不外乎三个：租金实惠、有户外广场促销及街区特色。她表示，她将带着祖辈不怕苦、吃亏是福的智慧，继续前行。
荆门市作家协会会员杨秀清在中篇小说《华隆女人》中写道：“28岁的姚穗穗决心还是从站柜台做起。这次不是站在商场，而是要站在中天街的华隆小商品市场从事私营……”小说以在原华隆小商品市场自主创业的下岗女职工们为原型，将中天街以文化的形式输出，曾荣获湖北省首届网络小说大赛二等奖。“之所以选择华隆，因为它就是上世纪九十年代荆门发展的缩影。”杨秀清告诉记者。
一代代创业者被时代浪潮颠簸，又在这股力量中聚到一起，改变着下一个潮头的走向。唯有奋斗，是永恒的旋律。历经沧桑的中天街既是繁华喧闹的商业街区，更是百年烟火味的象征与传承。
烟火依然，中天街的美好必将延续……（记者 李蕾蕾 通讯员 彭迎兵）
#百年风华 皖电征途# 【星光如炬 ⑳[话筒]】
红色情怀、无声润物，他出生革命军人家庭，自小便沐浴着红色家风；苦练内功、守土尽责，他以身作则当好年轻党员的榜样。老去的是岁月，不变的是信仰，他以退休老党员的身份向党“告白”，永葆初心跟党走[中国赞] 一起来看，一位党龄40年的退休老党员在六安这片红色热土上书写的“电力答卷”[赞]@国网六安供电公司https://t.cn/A6IXfPBY
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