长大很难 就像你在一个黑暗的隧道摸索前行 前方没有光亮 只能靠着心中微弱的信念 过程充满挣扎 挫折 伤痛 后悔 等你明白一些道理才恍然察觉青春已消逝 所有的情绪 不甘都已徒劳
变老太易 什么都不用做 坐看时间呼啸而过 默默收拾一地碎片 试图拼凑出一生颓废的轮廓
或者我们可以选择忽略时间的桎梏 让长大延伸进我们余生的每一天
或者我们可以选择保留青春的特质 对这个依然近似未知的世界保持一份好奇 对自己仍然有一份期待 纵然岁月爬上我们的额头 鲜花却在心底争相怒放
或者我们可以选择与自己的一部分与身边的人 与这个世界和解 宽慰己心 延续善缘
不管怎样 开心 不拧巴 就好
变老太易 什么都不用做 坐看时间呼啸而过 默默收拾一地碎片 试图拼凑出一生颓废的轮廓
或者我们可以选择忽略时间的桎梏 让长大延伸进我们余生的每一天
或者我们可以选择保留青春的特质 对这个依然近似未知的世界保持一份好奇 对自己仍然有一份期待 纵然岁月爬上我们的额头 鲜花却在心底争相怒放
或者我们可以选择与自己的一部分与身边的人 与这个世界和解 宽慰己心 延续善缘
不管怎样 开心 不拧巴 就好
北京自体脂肪填充太阳穴，苹果肌
妹子之前太阳穴，面颊凹陷，导致假性颧骨外凸，面部轮廓僵硬显老，不仅看不出青春的样子，而且还有种已婚已孕的既视感。
做了北京自体脂肪面部填充，术后不但没有增大脸的面积，相反面部线条流畅，满满的胶原蛋白，酷女孩风格，青春帅气，不会那么土气老气！
最后酱酱反复强调：脂肪填充秉承少量多次的原则，怕就怕填充过量整出一张假脸
妹子之前太阳穴，面颊凹陷，导致假性颧骨外凸，面部轮廓僵硬显老，不仅看不出青春的样子，而且还有种已婚已孕的既视感。
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最后酱酱反复强调：脂肪填充秉承少量多次的原则，怕就怕填充过量整出一张假脸
款式B 将点X向下移至膝线(图7-2中的3)，增大X点以上的宽度(10-12cm)，其宽度还可通过进一步收进侧缝和前中线得到增加。在此款中，这些宽量被收进深的“箱型”褶裥中。
款式C 我们可切开几条从腰部至侧缝的线，并分别展开不同的宽度，得到不太相同的效果(如图7-2中的4)，最长的剪开线达8-10cm甚至12cm；中长剪开线达6-8cm；最短的达4-5cm(如图7-2中的5)。
款式D 在这里，我们可将侧面的垂褶分别缝入后片和前片的镶片中，也可得到陀螺型效果。
在标准原型中，镶片要比一般的直，把它剪去。画出至臀围线的侧缝轨迹，并使用下垂的折叠部分(图7-2中的6)。
在无侧缝的裙子中部(图7-2中的7)，标出上环褶的位置，并量出曲线AZB的长(Z在育克线以上2-3cm处)。这就是纸样沿着A-X-B向上延长到上部所必须的长度(40-42cm)，在底摆处标出5cm的省道量。
将纸样从底摆裁至膝线，将膝线以下5cm的省道别住。上腰头展开量必须足以使A-X-X-B的长满足上环褶所需的量(约40cm)。根据要求，可向上或向下移动剪开线的终止点，以增加或减少A-X-X-B的长。
考虑到第二条环褶的悬垂效果，我们应将腰头稍微向上抬高3-4cm(这个量可选择)。当裁剪后，要注意垂褶的饰边效果。
裙子臀部的垂褶——带状效累
图7-3所示都是带状效果的例子。许多垂槽几乎紧紧地绷在臀部。前两个款式是育克式裙型。它们只是各种裙子款式中的一种。还有一种，仅在裙子的臀部出现同一方向的褶裥，这些褶裥一般沿侧缝垂直排列，但也有例外，即底摆余量全部集中在前中线处(立体裁剪可以显示这一效果是如何得到的)。
款式A 沿前中线垂直分布的育克式褶裥——没有侧缝并与后片连起来裁剪(后片无省道或有省道)。按标准原型画出其轮廓。从腰头开始沿后中线向下18-20cm定一点，从腰头开始沿前中线向下12cm定另一点，以适当曲线连接两点，即得到育克形状。然后，在育克上设计四条剪开线，均与腰省相连，以达到非常合体的效果。纸样边缘无剪口，腰省提供了所需的所有余量。第一条剪开线位于腰线以下2-3cm处，最后一条剪开线位于育克边缘线以上2-3cm处，其他两条位于中间。
上面三条剪开线与较大的侧缝省相连，如图7-3中的1所示(三条剪开线沿侧缝省的排列距离比沿前中线上的排列距离大)，最后一条剪开线与较小的后腰省相连(省长为2-3cm)，后腰省来自于后片的总腰围减小量。
首先沿侧缝省剪开(沿X-Y)，然后，沿前中线分别剪开剪开线。闭合整个侧缝省(曲线XY)，将前申线上的剪开线均匀展开。最后一条剪开线与后片相连，也可将省捏去。给12cm长的前中线再加入15-18cm，使前中线成为原来的两倍多。如果某款式或面料要求更多的余量，可用同样的方法处理第二条后片省(作一条单独的长省遭)或加大育克深。
款式B 是一个从侧缝引出在前片交叉的育克式样。它的裁法与款式A相似。但这里只用了侧缝省(没有必要使用全部的侧缝省量)。前片的剪开线更长，展开量更大；褶裥余量集中在一点(即集中在尽可能小的范围内)。
款式C 如效果图所示——展示了环绕臀部的直片式褶裥效果。注意效果图，腰线在前中线处凹陷。
款式D 是在直筒式裙型基础上裁剪的。它的底摆已收进了10-12cm，而且可在侧缝处进一步收进。使底捆宽度达到最小值(100-106cm)。最后一条剪开线一靖位于前中线上距离腰线以下10cm处，另一端位于侧缝上距离腰线以下15cm处，剪开它。把前腰省进一步移向侧缝，减少省长，直至省尖与第一条剪开线平齐。
从前中线剪开这些线。最上一条剪开线只剪至小省道处，闭合省道，使上部剪开线展开。其他剪开线展开量随款式而定，在这种情况下，褶裥部分的丰满度适中，使所增加的14-15cm长度是垂褶部分长度的两倍多。
沿着剪开的部分重新画顺前中线，像通常那样失去或获得一些量(图7-3中的5)，要画直侧缝，臀部或臀部以下必然要失去一些量。如果有必要，以后可在人体或人体模型上进一步紧缩褶裥量。
最后，在前中线增加额外的底摆宽，以便在臀围线以下形成喇叭状褶裥。如人体模型上立体裁剪所展示的那样，将前中线向上聚集所形成的褶裥看起来非常自然。上部褶裥越深，底摆褶裥就越深，如褶裥长为12-13cm(见下一款式)。
款式E 是用同一种方法裁剪的，只不过其褶裥效果更明显。最下一条剪开线一端位于前中线上距离腰头14-15cm处，另一端位于侧缝上的臀围线处。切展四条剪开线后，前中线大约增长了25cm，几乎是榴裥部分总长度的三倍。前中线底摆处也要加入更多余量(15-18cm)。
我们可以把这些余量分成4-5个明确的垂褶，而不是将它们缩拢成一些小而紧密的褶子。
交叉式褶裥罩衫
这种传统的褶裥纸样有许多有趣的特点，比如，它展示了如何从省道获得较短的褶裥，而较长的褶裥要求另加剪开线。前者没有达到胸高点，而后者却通过并超过了胸高点。
问题是直开领的长度。即从N点沿前中线下落的位置，往往由于交叉的位置或斜度不合适，使得N点过高。图7-4中的1展示了点N的三个不同的位置，当然其他位置也是可能的。倾斜线可始于上部不同的点，或截止于腰线(距前中线12-13cm处)或截止于侧缝底部或其上。无论哪种情况，点N在前中线上的位置都不同。对于这一点，一开始就必须予以注意。
这里所用的交叉线，能反映一般的操作方法，它始于距离肩颈点5cm的肩省处，止于侧缝底边以上5cm处。这条交叉线较紧，交叉起来较困难，使得直开领位置过高，这样就要求我们对出现的问题作检查(在某些款式中不存在这样的问题)。
款式A 给出了一种基本的方法。我们甚至从效果图就能看出褶裥比较短。
它们从胸省出发直到加大的腰省，腰部很合体(这一点可在人体模型上得到证明)。
用一整块前片原型，如图7-4中的2所示，画出交叉线S-Q，每个加大腰省2cm，以增加前中线腰部收进量，增强腰部形态。把交叉线以外的纸样部分剪去。最后一步，根据款式要求，加长腰线，如图7-4中的5所示。
从左腰省引一条与交叉线SQ呈直角的线，沿此线剪至X点(图7-4中的3)。闭合腰省。P点展开的空隙使SQ线边变成折线。耍想使SQ线变直，应延长肩端点至R点，它增大了褶裥宽度(Q-R线约6cm)，这一褶裥是由于闭合左腰省得到的。
从腰线与Q点的中点Y引一条线至右腰省尖X点。剪开此线，并捏合右肩省。两省尖交于X点(图7-4中的4)，衣片左侧张大的大空隙形成了15-18cm的余量 (这里总长约33cm)。现在除了左肩省外，其余所有省道都集中在左侧缝处形成的一个大褶裥中。
在这里，有必要对左肩省起的作用作以解释：它留出的开口加长了交叉边长，并使N点下移。如果交叉边的左侧松弛(即交叉边弯曲)，那么这一点在人体上的位置就不像纸样上那么高。要形成较紧的交叉线，就必须将省闭合。此时，褶裥中加入的余量就过多了。
进一步下落N点：
(a)交叉边由于被加长而获得更多的松量(图7-4中的3)；
(b)交叉边可沿侧缝下落(图7-4中的4虚线所示)，并减少那里及胸围线的宽度；
(c)交叉边可稍微弯曲(过N的边下落2-3cm)，胸部损失了一些量，但褶裥量不减少(图7-4中的5)；
(d)也可用另一种方法使交叉边变弯曲，即保留足够的胸宽量，但基型减少了一些(如图7-4中的3所示的最初虚线)。这取决于款式的细节设计，织物类型及体型，对于一些厚重粗犷的织物，减少褶裥余量，可得到良好的效果；但对于有些体型，减少褶裥余量却不合适。
款式B 是另一种式样，它的上部被折在垂褶里(如图7-4中的6所做的调整)。
款式C 作了一个非常重要的变化：褶裥位置较高，此褶裥通过胸部直上肩部。从侧缝中部剪至X点，再由X点剪至Z点。将X点展开5cm，这样给侧缝上的褶裥加入了相当多的余量，上部剪去同等余量(如果要增加垂褶余量，那么上部减少量要少一些)。如果加长交叉边，则垂褶更松弛，同时N点下移。这样便形成了轻柔的碎褶效果。
这个交叉褶，可以缝入侧缝，也可以一直延伸至后片，有时，可作为饰带环围于腰部。
方法2——增加余量法
我们最好用一些简单的例子对这种方法加以说明。如垂榴式育克款式就是非常合适的例子。
方法2的实例
款式A 是一种圆形垂褶育克。
裁掉领围线后，沿前中线下落2-3cm取一点，在距离肩颈点4cm的肩线上取一点，画出育克轮廓线，育克宽为8cm，然后沿A-B线将育克剪去(图7-5中的1)。测量出并记录育克底边A-B线长。然后，为形成两个环形褶裥加大原育克宽15-18cm(图7-5中的2)，量出育克新的外边长a-b线，将A-B线与a-b线两者进行比较，用收省的方法将a-b线长减少至同A-B线等长，使a-b线与原型相配。我们要注意，这样做改变了育克的形状——使育克变直了。这种改变非常重要，如果没有这种变化，就不能给褶裥加入适当的余量。
注意，仅靠剪开育克来加大垂褶深度是不合适的，因为这种垂褶式样的深度和宽度有一定的比例关系，它只有经过以上的变形，才能满足垂褶的要求。
理论上讲，也可以从育克的上边线获得余量。我们可先剪开上边缘，再将其展开，恢复它的原长(图7-6中款式A)。但是，在这种情况下，由于肩端点的投影点很快与前中线的延长线相遇并相交，因此对育克上边缘进行切展不太方便。
款式B 也可以采用这种方法。款式B是一种不对称褶裥，只有一个肩上有。松弛的垂褶式育克或“围巾”(两种形式)，是超过原型前中线延长至左衣片的部分，将它剪开。榴可缝入肩缝(一种形式)，也可折叠在后片缝合的圈环(围巾)垂挂在肩部四周，这两种情况都涉及不到前中线。因此，余量直接加入肩部的延伸部分，并向前中线逐渐减少(图7-5中的4)。
款式C 我们可切开几条从腰部至侧缝的线，并分别展开不同的宽度，得到不太相同的效果(如图7-2中的4)，最长的剪开线达8-10cm甚至12cm；中长剪开线达6-8cm；最短的达4-5cm(如图7-2中的5)。
款式D 在这里，我们可将侧面的垂褶分别缝入后片和前片的镶片中，也可得到陀螺型效果。
在标准原型中，镶片要比一般的直，把它剪去。画出至臀围线的侧缝轨迹，并使用下垂的折叠部分(图7-2中的6)。
在无侧缝的裙子中部(图7-2中的7)，标出上环褶的位置，并量出曲线AZB的长(Z在育克线以上2-3cm处)。这就是纸样沿着A-X-B向上延长到上部所必须的长度(40-42cm)，在底摆处标出5cm的省道量。
将纸样从底摆裁至膝线，将膝线以下5cm的省道别住。上腰头展开量必须足以使A-X-X-B的长满足上环褶所需的量(约40cm)。根据要求，可向上或向下移动剪开线的终止点，以增加或减少A-X-X-B的长。
考虑到第二条环褶的悬垂效果，我们应将腰头稍微向上抬高3-4cm(这个量可选择)。当裁剪后，要注意垂褶的饰边效果。
裙子臀部的垂褶——带状效累
图7-3所示都是带状效果的例子。许多垂槽几乎紧紧地绷在臀部。前两个款式是育克式裙型。它们只是各种裙子款式中的一种。还有一种，仅在裙子的臀部出现同一方向的褶裥，这些褶裥一般沿侧缝垂直排列，但也有例外，即底摆余量全部集中在前中线处(立体裁剪可以显示这一效果是如何得到的)。
款式A 沿前中线垂直分布的育克式褶裥——没有侧缝并与后片连起来裁剪(后片无省道或有省道)。按标准原型画出其轮廓。从腰头开始沿后中线向下18-20cm定一点，从腰头开始沿前中线向下12cm定另一点，以适当曲线连接两点，即得到育克形状。然后，在育克上设计四条剪开线，均与腰省相连，以达到非常合体的效果。纸样边缘无剪口，腰省提供了所需的所有余量。第一条剪开线位于腰线以下2-3cm处，最后一条剪开线位于育克边缘线以上2-3cm处，其他两条位于中间。
上面三条剪开线与较大的侧缝省相连，如图7-3中的1所示(三条剪开线沿侧缝省的排列距离比沿前中线上的排列距离大)，最后一条剪开线与较小的后腰省相连(省长为2-3cm)，后腰省来自于后片的总腰围减小量。
首先沿侧缝省剪开(沿X-Y)，然后，沿前中线分别剪开剪开线。闭合整个侧缝省(曲线XY)，将前申线上的剪开线均匀展开。最后一条剪开线与后片相连，也可将省捏去。给12cm长的前中线再加入15-18cm，使前中线成为原来的两倍多。如果某款式或面料要求更多的余量，可用同样的方法处理第二条后片省(作一条单独的长省遭)或加大育克深。
款式B 是一个从侧缝引出在前片交叉的育克式样。它的裁法与款式A相似。但这里只用了侧缝省(没有必要使用全部的侧缝省量)。前片的剪开线更长，展开量更大；褶裥余量集中在一点(即集中在尽可能小的范围内)。
款式C 如效果图所示——展示了环绕臀部的直片式褶裥效果。注意效果图，腰线在前中线处凹陷。
款式D 是在直筒式裙型基础上裁剪的。它的底摆已收进了10-12cm，而且可在侧缝处进一步收进。使底捆宽度达到最小值(100-106cm)。最后一条剪开线一靖位于前中线上距离腰线以下10cm处，另一端位于侧缝上距离腰线以下15cm处，剪开它。把前腰省进一步移向侧缝，减少省长，直至省尖与第一条剪开线平齐。
从前中线剪开这些线。最上一条剪开线只剪至小省道处，闭合省道，使上部剪开线展开。其他剪开线展开量随款式而定，在这种情况下，褶裥部分的丰满度适中，使所增加的14-15cm长度是垂褶部分长度的两倍多。
沿着剪开的部分重新画顺前中线，像通常那样失去或获得一些量(图7-3中的5)，要画直侧缝，臀部或臀部以下必然要失去一些量。如果有必要，以后可在人体或人体模型上进一步紧缩褶裥量。
最后，在前中线增加额外的底摆宽，以便在臀围线以下形成喇叭状褶裥。如人体模型上立体裁剪所展示的那样，将前中线向上聚集所形成的褶裥看起来非常自然。上部褶裥越深，底摆褶裥就越深，如褶裥长为12-13cm(见下一款式)。
款式E 是用同一种方法裁剪的，只不过其褶裥效果更明显。最下一条剪开线一端位于前中线上距离腰头14-15cm处，另一端位于侧缝上的臀围线处。切展四条剪开线后，前中线大约增长了25cm，几乎是榴裥部分总长度的三倍。前中线底摆处也要加入更多余量(15-18cm)。
我们可以把这些余量分成4-5个明确的垂褶，而不是将它们缩拢成一些小而紧密的褶子。
交叉式褶裥罩衫
这种传统的褶裥纸样有许多有趣的特点，比如，它展示了如何从省道获得较短的褶裥，而较长的褶裥要求另加剪开线。前者没有达到胸高点，而后者却通过并超过了胸高点。
问题是直开领的长度。即从N点沿前中线下落的位置，往往由于交叉的位置或斜度不合适，使得N点过高。图7-4中的1展示了点N的三个不同的位置，当然其他位置也是可能的。倾斜线可始于上部不同的点，或截止于腰线(距前中线12-13cm处)或截止于侧缝底部或其上。无论哪种情况，点N在前中线上的位置都不同。对于这一点，一开始就必须予以注意。
这里所用的交叉线，能反映一般的操作方法，它始于距离肩颈点5cm的肩省处，止于侧缝底边以上5cm处。这条交叉线较紧，交叉起来较困难，使得直开领位置过高，这样就要求我们对出现的问题作检查(在某些款式中不存在这样的问题)。
款式A 给出了一种基本的方法。我们甚至从效果图就能看出褶裥比较短。
它们从胸省出发直到加大的腰省，腰部很合体(这一点可在人体模型上得到证明)。
用一整块前片原型，如图7-4中的2所示，画出交叉线S-Q，每个加大腰省2cm，以增加前中线腰部收进量，增强腰部形态。把交叉线以外的纸样部分剪去。最后一步，根据款式要求，加长腰线，如图7-4中的5所示。
从左腰省引一条与交叉线SQ呈直角的线，沿此线剪至X点(图7-4中的3)。闭合腰省。P点展开的空隙使SQ线边变成折线。耍想使SQ线变直，应延长肩端点至R点，它增大了褶裥宽度(Q-R线约6cm)，这一褶裥是由于闭合左腰省得到的。
从腰线与Q点的中点Y引一条线至右腰省尖X点。剪开此线，并捏合右肩省。两省尖交于X点(图7-4中的4)，衣片左侧张大的大空隙形成了15-18cm的余量 (这里总长约33cm)。现在除了左肩省外，其余所有省道都集中在左侧缝处形成的一个大褶裥中。
在这里，有必要对左肩省起的作用作以解释：它留出的开口加长了交叉边长，并使N点下移。如果交叉边的左侧松弛(即交叉边弯曲)，那么这一点在人体上的位置就不像纸样上那么高。要形成较紧的交叉线，就必须将省闭合。此时，褶裥中加入的余量就过多了。
进一步下落N点：
(a)交叉边由于被加长而获得更多的松量(图7-4中的3)；
(b)交叉边可沿侧缝下落(图7-4中的4虚线所示)，并减少那里及胸围线的宽度；
(c)交叉边可稍微弯曲(过N的边下落2-3cm)，胸部损失了一些量，但褶裥量不减少(图7-4中的5)；
(d)也可用另一种方法使交叉边变弯曲，即保留足够的胸宽量，但基型减少了一些(如图7-4中的3所示的最初虚线)。这取决于款式的细节设计，织物类型及体型，对于一些厚重粗犷的织物，减少褶裥余量，可得到良好的效果；但对于有些体型，减少褶裥余量却不合适。
款式B 是另一种式样，它的上部被折在垂褶里(如图7-4中的6所做的调整)。
款式C 作了一个非常重要的变化：褶裥位置较高，此褶裥通过胸部直上肩部。从侧缝中部剪至X点，再由X点剪至Z点。将X点展开5cm，这样给侧缝上的褶裥加入了相当多的余量，上部剪去同等余量(如果要增加垂褶余量，那么上部减少量要少一些)。如果加长交叉边，则垂褶更松弛，同时N点下移。这样便形成了轻柔的碎褶效果。
这个交叉褶，可以缝入侧缝，也可以一直延伸至后片，有时，可作为饰带环围于腰部。
方法2——增加余量法
我们最好用一些简单的例子对这种方法加以说明。如垂榴式育克款式就是非常合适的例子。
方法2的实例
款式A 是一种圆形垂褶育克。
裁掉领围线后，沿前中线下落2-3cm取一点，在距离肩颈点4cm的肩线上取一点，画出育克轮廓线，育克宽为8cm，然后沿A-B线将育克剪去(图7-5中的1)。测量出并记录育克底边A-B线长。然后，为形成两个环形褶裥加大原育克宽15-18cm(图7-5中的2)，量出育克新的外边长a-b线，将A-B线与a-b线两者进行比较，用收省的方法将a-b线长减少至同A-B线等长，使a-b线与原型相配。我们要注意，这样做改变了育克的形状——使育克变直了。这种改变非常重要，如果没有这种变化，就不能给褶裥加入适当的余量。
注意，仅靠剪开育克来加大垂褶深度是不合适的，因为这种垂褶式样的深度和宽度有一定的比例关系，它只有经过以上的变形，才能满足垂褶的要求。
理论上讲，也可以从育克的上边线获得余量。我们可先剪开上边缘，再将其展开，恢复它的原长(图7-6中款式A)。但是，在这种情况下，由于肩端点的投影点很快与前中线的延长线相遇并相交，因此对育克上边缘进行切展不太方便。
款式B 也可以采用这种方法。款式B是一种不对称褶裥，只有一个肩上有。松弛的垂褶式育克或“围巾”(两种形式)，是超过原型前中线延长至左衣片的部分，将它剪开。榴可缝入肩缝(一种形式)，也可折叠在后片缝合的圈环(围巾)垂挂在肩部四周，这两种情况都涉及不到前中线。因此，余量直接加入肩部的延伸部分，并向前中线逐渐减少(图7-5中的4)。
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