珍惜当下，每一刻里都有悲喜，也即将为过往。
三天前，养了十二年的狗狗说走就不辞而别了，本以为她真的走了，就在叹息之余回顾她的“狗生”之时，有小朋友在离家百米远的一家老院子里发现了她，本以为一切的历史又回到现实中来。
被一根铁丝套住脖颈的狗狗，看到我后满眼睛的无助和哀求……
十二年的狗是只有故事的狗，悲催是，这一回顾“狗生”竟然会夹杂想到人生。
等有空了写下“狗生”～

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花前月下，陪你温酒几盏，
蝶飞叶舞，陪你逍遥清欢。

如此温暖的场景，谁又不想时时拥有？！我们总是匆忙向前，却从没想过停下脚步，也许回眸就会发现，幸福就在我们身边，只是我们忘记了拥有。我们只感叹翩翩舞着的蝶的美，却没有人会留意一只蝶的蛹变。

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就像这家开在BFC南区四楼的蝶园，明明做了本帮那么多年，要不是“中粮”举办“天青雅韵”的茅台宴，我竟然一次又一次地与它擦肩而过，全然忘了我从小吃到大，早已融进了骨子里的味道记忆。

随着天安门，国窖，天青茅台醇，飞天茅台四杯酒的一字排开在眼前，一道道熟悉的前菜款款上了桌。手撕鸡，四喜烤麸，秘制熏鱼，糖醋小排，马兰头香干……难道这是特意为茅台宴配的菜吗，熟悉得我都能背出来，跟过年的家宴不如出一辙？！

哈哈哈，尝了才恍然，那滋味还真不是盖的，尤其是四喜烤麸，糯糯得如弹簧般的反弹力就那么似有若无地在齿间耍着小性子，此时的烤麸似乎打开了所有的毛孔，那浓重的酱香渗透着明媚的甜蜜还有咸鲜，就在那密密的细孔里，源源不断地渗出来，荡漾在整个的口腔，那才是感动我的瞬间。此时，必须压上一口天青茅台醇，你还真别不信，闻似酱香浓重，喝来的柔和一线穿肠，跟这甜咸鲜于一口的烤麸，CP感十足。

这不是当年红遍上海滩的“心太软”吗？！如今竟然以“红衣少女”的软妹子形象出场，倒是很合甜软香糯的实力标签；罩在玻璃器皿里的法式红酒鹅肝，仙气缭绕中吐露着粉嫩嫩的细密，撩人指数已然轻轻松松爆了棚，还以为只是吸睛的套路，绵滑细糯到化为无形的瞬间，才相信噱头背后的功力所在；

同样的惊艳，还在这道冰镇特色鲜鲍，不下600克的大鲍鱼，在阳春白雪中显得清丽脱俗，不用蘸料直接入口咀嚼，弹嫩到唇齿没有任何阻力的极致口感，在平和清浅的卤味鲜香里，回味却放大到了无穷，难道这是真空的低温慢煮的神奇？！这背后的费时费力，还真不愧“特色”两字的标签。再来一块，不负时光不负亲，哈哈哈，干杯！

终于等来了我邻座卞同学坐下就夸了无数遍的红烧肉。卞同学，面对红烧肉从小吃到大，见多肥肉就腻歪的我，这一顿夸把我的预期调到了天花板，真的好吗？！默默的，为红烧肉捏了一把汗……

堆叠在盘中的红烧肉，质朴得没啥妆点，同样的艳色油亮，同样的酱色浓郁，同样的挂满了肉身，只是依稀可见肥瘦相间的模样，还真没有多余的酱汁存留在盘里。抓起手机我是一通的拍，忘了这红烧肉必须趁热，才不会辜负TA。

刚刚好的每人一大块，根本不容我选择，因为每一块都是同样的五花部位，夹在筷上整块的肉在晃呀晃，我是横咬一口，不巧是皮儿和肥肉的部分，酱香下一口的粘糯，却不见脂飞，再一口瘦肉，纤维里嫩嫩的弹牙，却不见柴感，唇舌的咀嚼间，满是明媚的肉香，明明是型还在却是酥烂，明明是肥得肉眼可见，却肥美得没有腻感，明明是甜得明显，却就是被酱味拿捏到了七寸。

这到底是黑毛土猪的功劳，还是厨艺火候的精妙？！我是寻思了很久。如果，我有这黑毛土猪，在家能做出这个味吗？！答案也许是否定的……原来，有一种红烧肉，叫蝶园的红烧肉。

西式火腿焗薏米
这不是意大利奶油焗饭吗？！海派的本帮，就是这么的洋气。嫌米夹生，那就换成糯糯的薏米，嫌不够香，那就来片伊比利亚5J火腿。奶香，熏香，肉香，合着米香，还有爽口的薄荷清香，我是一口气吃完一大勺，还意犹未尽，什么晚上不碰主食，什么太过heavy，全飘到了九霄云外。

果然心有灵犀！酒香草头竟然淋上了茅台醇，怪不得香气如此的熟悉，再喝一口天青，连草头也醉得非同一般了起来。葱油饼后竟然见到了久违的豆沙饼，不知道那是老板的off menu，还是老板记忆中的心心念念，那油香薄脆里的甜蜜流沙，一下子把我拉回了曾经的青葱岁月，泛起了我多少的激情瞬间……

原来，有时候的求而不得，就在你的回眸一瞬间。就象那只蝶飞过天际，就做着自己该做的事儿，追寻着自己与生俱来的梦，双翅一展，深情款款。似水流年，蝶飞过叶，终究会被发现。

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金沙厅 蟹宴 ｜杭州

秋风起，此时全国的餐桌上都悄然化作蟹的盛筵。诗中有云——“河饱胭脂深，膏余琥珀凝”。从开渔以来的梭子蟹尝鲜伊始，至最近水冷后大家翘首以盼的公膏母黄都是金秋浓墨重彩的一道。

吃蟹的历史早在周代边开始盛行，演变到魏晋的蟹肉酱，继而是南北朝的酒糟蟹。《齐民要术》里就记载着要以九月的母蟹最为肥美。而到了唐宋，人们对蟹肉的贩卖和生长周期已经了如指掌。诸多耳熟能详的史料里，都能看到蟹的身影出现在各朝各代的餐桌上。无论是苏东坡在《老饕赋》里特别提到“蟹微生而带糟”，亦或者杨万里笔下“酥片满螯凝作玉，金穰熔腹未成沙。”都不难看出，文人雅客们论起吃蟹，各有些自己的学问。

而这之中，又不得不提诗仙太白，诗仙嗜酒是众人皆知，饮酒就菜，这菜有何讲究。那就得听他老人家在下《月下独酌（其四）》里说：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。”前者是仙家的灵丹妙露，后者是传说的蓬莱灵山。即以蟹佐酒，连凡人都能进入一种快乐似神仙的生活境界。

前几日，在朋友的邀请下，有幸能参与金沙厅一年一度的主厨私宴——「蟹宴」，众所周知，金沙每个季节都会供应时令菜单，春吃芦笋夏吃菌，而这蟹宴，是王师傅最重视的一席菜，以金秋入馔。今年，还有我一直以来喜欢的母仪美酒为这场晚宴设计酒单，这场联袂的四手联弹已经整整期待大半年了。

第一道，以蟹肉牛肉果沙拉佐茄子拉开帷幕。蟹肉牛油果是非常西化的搭配，但与生熟茄子组合在一起，鲜甜里流露清爽的口感让舌尖迅速醒了过来。

蟹和蛋的料理屡见不鲜，蟹粉炒蛋白，蟹膏蒸蛋，赛螃蟹，清一色都是热菜。而今日金沙厅剑走偏锋，以意想不到的“糟”，将两者巧妙的结合在一起。溏心蛋，鬼斧神工般地把流芯蛋黄与生腌蟹黄混入一处，绵密香浓的质地被黄酒浸透的蛋白包裹着，紫苏花让清新的海风吹进来，落得唇齿留香的悠长余韵。

蟹钳肉，从来没耐心完整地拨过。之前在七福吃过一次三斤八两的冻花蟹，惊觉蟹钳如此清甜，今日在金沙，王师傅扬起长处，佐手拨嫩青豆，甜上加甜。大家都知甜能提鲜，殊不知辣也亦然。泰椒之辣，是直捣黄龙的生猛，刚入口便翻江倒海，混杂着青柠等东南亚风情的底汤一同涌来。

蟹粉鸡豆花，是扎实功力的炫技之作。豆花豆花，清淡典雅的风姿不能忘。专挑了松叶蟹去和鸡茸混合，入口澄澈的鲜鸡汤又再次被柠檬草提了点睛之笔，放在川菜里好一道过中。

下一道菜我在看到菜单的瞬间就笑到，food-porn到时候看看怎么搬上台面。没想到真是用了最粗暴的方式达到了最惊人的效果，原本芝士的部分变成了更鲜的蟹粉和海胆酱，炸物的热给予了它无穷尽的生命力。吃完这道有种曾经沧海难为水，除却巫山不是云的感慨，今后再吃芝士鸡排可谓索然无味罢。

王师傅，应该是打破料理边界的勇者。原本以为，让江浙菜和湘菜在一张金沙的菜单上已然功力了得，没想到如今更是把跨越国界的壁垒一同推倒。胶质紧实的鳖肚公充分吸进蟹粉的滋味儿，通体已成黄玉般明艳。海苔裹起来，更似战袍加身般裹挟满口最浓郁的海之鲜甜而来。

星鳗里藏着的是白子蟹粉年糕，这惊人的组合竟然毫不如想象中浓重。甜口的酱汁，滋润着星鳗酥软的身子，白子和蟹粉如暗潮涌动的欲望从坡口处流出。

紧接着，也到了蟹宴的重头戏。一只原汁原味的清蒸大闸蟹被拆好端上来。这个做法是比较贴合如今板前割烹的风潮。但若我说，咱们中国人吃蟹向来还是自己剥有趣的多。回想红楼梦里，曹公用整章描写中秋蟹宴的盛景，史太君是何等尊贵，莫说小辈，连仆从也没有人提过要帮她剥蟹一事。贾雨村在开篇与甄士隐吃蟹也是讲究，两人举着小锤对着蟹壳反复轻敲，醉翁之意不在酒。抛开别的玄学不谈，光是别人剥蟹再摆好一事，已经触了趁热这一大忌。贾府吃蟹，王熙凤可是叮嘱厨房里，把蟹放在蒸笼里。吃完十只，再端十只，切不可凉咯。

随即，只见王师傅亲自走到桌边。一锅大大的煲仔开始烧起来，他动作娴熟麻利，看蒸气渐弱沿锅边淋入高汤，继而又是猪油。隔着盖子都能听到滋啦作响的声音。后厨又端上让我们一桌人眼睛都看直的满满一盆蟹粉，揭盖的同时铺上去。葱姜此刻化作辅佐鲜香的功臣，搅拌时听到锅铲不断刮起底部金黄焦脆的锅巴，真是今晚的高潮。

到这儿还没完，硬生生靠着蟹粉把一锅米饭染黄后，蟹腿天妇罗洒在上面，可谓是顶奢的卤肉饭上的油葱酥一般过瘾。

入口，蟹香，饭香，锅气香，把一整个金秋十月的馥郁都揽入怀中的满足。

王师傅的好客，向来不体现在他腼腆的措辞上。吃完米饭心满意足之际，只见他端出来几个蒸笼，走到大家旁边。里面是热腾腾，秃黄油已经快渗进雪白面皮的蟹粉大包。哪怕已经撑到嗓子眼儿，仍然不能抗拒高级碳水带来的快乐。

酒足饭饱，酣畅淋漓。金沙厅能作为江南一带的顶级食府，名副其实。一切忠于本味，又能玩弄味觉于股掌之中的实力，不得不叹服。