有各种各样的想法，却依然一事无成，为什么？因为一些人总是想的太多，但又做的太少，或者做了一点儿，就很快放弃。把“感动中国人物”潘维廉教授的这句话送给你：“渴望很重要，但没有坚持就不叫动力，那只是愿望，或者是白日梦。”（Desire is important, but if you do not persist it is not motivation, just wishing, or daydreaming.）
有渴望，有想做的事，更要付诸行动，持之以恒哦。就像我们新航道的校训：我坚持，我成功。
#胡敏老师每日一词#

#汽车资讯# 英国工程公司 Gordon Murray Design（GMD）在英国 Cenex-LCV 车展通过 Motiv 概念车，展示创新的 iStream Superlight 底盘技术。GMD声称，使用 iSteam 工艺，“可以将典型家用汽车的总重量减少20%以上”，并且需要的车身面板组件减少50%。使用再生纤维车身板将确保车辆的最终重量尽可能低。随着电池集成到车辆结构中，据说 iStream 结构也比传统结构更加坚固，这为安全性、精致性、动态性和耐久性带来了好处。

在没有安装电池的情况下，Motiv 尺寸为2537mmⅹ1310mm，重量为376公斤，属于四轮摩托车分类，符合与主流乘用车相同的碰撞法规。

Motiv 配置17.3kWh电池，续航里程为200公里（或在自动模式下为150公里）。

尽管重量轻、实用性强，Motiv 配备了自动空调系统、防抱死制动器、24.0英寸超大信息娱乐屏幕和电动上开门。

昨天看RadianceBlue的视频里提到了一个很有趣的概念：「雅致工装」，想根据这个再展开一些讨论。
「雅致工装」一般指战前劳工阶层的普遍着装，兼具西装的优雅细节（如驳头与胸袋）和实际工作所需的功能性元素（如大贴袋与补强），这种服装足以适用当时普通人的所有生活场景，因此曾经非常普遍。
现代所谓的「复古西装」大抵指的都是这种服装。
而这种一度成为西洋服装主流的服装却并没有在国内落地，因为整体上来说，西装（或言洋服体系）在中国依然扮演礼服功能，与其他生活场景相对割裂，中国男性对于西装的取向也是尽量追求「正式」要素，以应对更高级的dresscode，在这个前提下，在中国「雅致工装」的生活方式基础便没有建立起来。
当然，除了传统西装式的工装以外，还有另外一个「雅致工装」的发展脉络，那就是「二战陆军军服」。
在二战之前陆军军服主要还是以礼服为核心，强调军容和形象；而二战后野战服迅速功能化，并成为当代机能服的基础，发展到当代，野战服已经几乎失去了所有仪式性的审美功能，与礼服彻底割裂。
而二战中的一系列陆军军服——尤以m43为例：在尽可能强化功能细节，加入四个立体口袋与束腰绑带的同时，依然保留了非常西式的大驳领，保持了非常优雅的形式，只要实际穿过就会知道m43的驳领可以很好地适配衬衫领带的绅士造型。
「二战陆军军服」这个过渡时期的制品很好地继承了「雅致工装」的复合功能理念，而这也恰好成为了真正在中国普遍适用的「雅致工装」的唯一体系。
也就是我们所谓的「中山装」。
中山装作为国服，它的形制被运用在军服上，也在战后成为了广大劳动人民的普遍服装，它既可以作为干部的制服，也可以作为劳动时的实用服。事实上，如果是用精仿面料制作的中山装，在国际公认的男装体系中是具备晨礼服一样的正式程度的，等于说确实是贯穿了整个服装体系。
不过现在中山装还是一个亟待改良的状态，很多细节都不符合当代需求了，而改良得比较好的有国棉壹厂的干部服，还有就是已经成为传说的Brio联名motiv的Mao jacket了。
图一为一般意义上的战前洋服。
图二为M43夹克。
图三为崔健穿着中山装。
图四为国棉一厂干部服。
图五为Mao jacket。