#三联美食# 《糖油粑粑、姊妹团子……湖南米制小吃有多少花样？》文 | 丘濂
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
#那些简单又健康的家庭甜品#
萌主必须为中式甜品正个名，中式甜品注重食材搭配，养生；西式甜点热量高，易发胖；
而这些中式甜品，口感好，颜值高，健康不发胖！
杏仁豆腐
满汉全席上一道著名的甜食，是当年乾隆吃过的东西。太和殿上那把龙椅咱坐不了，但我们可以享受到和皇帝一样的待遇——吃！
杏仁豆腐色泽洁白，口感细腻润滑，甘甜醇厚。有润肠、养肺、止咳的功效。听起来特厉害，做起来其实很简单。做法：甜杏仁和清水按1:4的比例打成杏仁浆
杏仁浆、与清水等比例的牛奶（我喜欢多放半盒牛奶）、4片吉利丁片（没有的用琼脂也可以）、少量冰糖——混在一起小火加热搅匀晾凉之后呈豆腐状，将杏仁豆腐切成小块倒入糖水浇上一层桂花蜜，不喜欢吃甜的撒水果丁也是个不错的选择
山药糕
萌主我大爱山药，所以无法自拔的爱上了各种山药糕。
紫薯山药糕，可以淋上蜂蜜吃，也可以浇上酸奶，或者各种果酱果仁碎什么的，再配上柚子茶，我觉得没有什么比这更美妙的事情了。
枣泥山药糕，补血益气养生，妹子们大姨妈的时候很需要来一份，肚子胀痛的时候怎么能少的了它？！
山楂山药糕，开胃促消化，尤其适合不爱吃饭的熊孩子吃，并且没有任何添加剂。
以上所有山药糕做法都超级简单，
山药、紫薯、山楂，该去皮的去皮，该去核的去核蒸熟后捣成泥状塞进模具山楂山药糕可以加些冰糖，挡一挡山楂的酸味。其他两种不建议加糖，山药本身的口感已经极好极好了。凉糕永远不要低估了咱中国人民的智慧，一个简简单单的凉糕可以做出各种花样，都不带重的！如意凉糕，叫这个名字大概是因为表面的花纹长得像如意……做法： 熟糯米面切条（糯米粉超市都有卖）
抹一层豆沙馅，抹好之后两头往中间一卷再裹上白芝麻。 萌主比较喜欢用山楂软片代替中间的豆沙馅，酸酸甜甜的简直心头爱。
绿豆凉糕，其实里面并没有一颗一颗完整的绿豆，做起来也还好，不会超过半小时。
做法：
绿豆沙和少量蜂蜜倒入煮化的琼脂里，搅拌均匀后趁热倒入模具
凉了之后脱模（追求下图效果的伙伴们得买一个漂亮的模具，萌主一般直接切方块）
鲜奶雪花凉糕，顺滑软糯，鲜奶和椰香的味道特别契合小朋友们的味蕾，当然还有萌主我。
做法：
鲜奶、椰奶、鲜奶油按3:5:5的比例调和，加入适量的白糖和鱼胶粉
小火熬至浓稠之后放入冰箱冰镇
两小时后脱模切块，裹上一层椰丝
荔枝蔓越莓凉糕，做法其实大同小异，只是在冷凝过程中加上蔓越莓就好。
荷花酥
先祭上一张图！
杭州小吃，外表美观，颜色艳丽，味感一流。
做法：
和面时掺上草莓粉、绿茶粉、红曲粉，做出不同层次的花瓣
不同颜色的馅料层层叠好，中间放豆沙馅，抟成团
顶部用刀开口切出花瓣，入烤箱，据说也可以油炸（这个萌主没试过）…. 用勺子舀热油浇在顶部，花瓣能更快绽开。
和面团时多摔打几次，可以让荷花的层次更加分明些，最中间的馅料可以是紫薯馅，看个人喜好。
把荷花酥横向切开是这样的，料足馅大。
红豆糕
你以为红豆糕只是一团熟红豆捏成的糕点？太天真。
红豆糕虽然叫红豆糕，但远不止红豆一种主料，椰汁、抹茶都可以加进去。
强烈推荐椰汁红豆糕，红豆原本就是女性美颜圣品，能让人气色红润，椰汁也有滋润皮肤的功效。椰汁红豆糕和二者之长，做法又简单，半个小时就OK：
将椰汁和琼脂一起加热搅匀后，再放入煮熟的红豆，放入模具冷藏； 或者红豆沙代替红豆，做出来效果是不一样的如果想要做出分层的效果，就先匀出一半的椰汁琼脂。一半冷藏，一半和红豆沙混合，等冷藏的一半凝固之后再倒入剩下的一半继续放冰箱。
强烈安利妹纸们学这个，一个是简单，另一个是这是红豆红豆红豆，无数的电视剧告诉我们这玩意是可以传递相思的，只不过你把它改造成了糕点，然后喂给你对象吃。青团南方很多地方都有，有浓浓的艾草香，清明前后最多，有些地方会做得特别精致。但萌主家乡喊“艾米果”，卖相也不是很好，长得跟大饺子似的，但是架不住它好吃啊！
江浙沪那一带的青团豆沙馅的居多，所以也把它列为甜点了（因为萌主家那边青团馅是腌菜，同样是南方咋区别那么大呢）。《随园食单》中载：“捣青草为汁，和粉作粉团，色如碧玉。”这里的“青草”就是指艾草，小时候随爷爷奶奶去摘艾草做青团大概是一代人的回忆了。做法： 和糯米面的时候加入艾草汁，揉成绿色面团。萌主很喜欢艾草香所以会放很多艾草汁将面团搓圆，拇指摁出一个坑，把豆沙馅填进去，封口面团下面垫层竹叶（叶片大的那种竹叶），上锅蒸个半个小时。萌主见过爷爷奶奶做青团，和上面的步骤有个不一样的地方，和面是直接在一口燃着火的大铁锅上揉，也不是加艾草汁，而是直接把洗干净的艾草和面团一起揉。非常非常香！！！是那种面和好后，粘在锅上的锅巴都可以抢着吃的那种！！！
杨枝甘露
前面介绍了那么多糕点，萌主决定再给大家安利几款中式饮品。杨枝甘露是港式甜品，只要有西柚、芒果、西米和椰汁就妥妥的能搞定。
做法：
西米煮熟和椰奶、芒果泥混合好，没有椰奶用牛奶也行
放上西柚和切块的芒果，完工，就是这么简单。
不喜欢西柚的酸味换成沙田柚（下图）也没问题，甚至是橙子（上图）。
凉粉
凉粉分白凉粉和黑凉粉，适合夏天食用，清热解暑。
如果你不知道白凉粉是什么，请参考日本的水信玄饼。“水信玄饼”这名字听起来很厉害，但萌主觉得不就是和咱们的白凉粉一样一样的吗？！
至于黑凉粉，请参考仙草冻或者龟苓膏。不知道大家感觉怎么样，萌主总觉得仙草冻有些些涩牙，龟苓膏苦，但是黑凉粉很顺滑，口感比烧仙草要好得多。
并且萌主家这边一盒凉粉粉也就一块五，没错，一块五！一盒就可以喂饱一家人的胃！做法：
你只需要一盒凉粉粉，加水熬沸晾凉，切块兑凉白开，加一小勺糖，夏日绝佳！另外教大家一招萌主妈妈传授下来的绝活，要是大家觉得市面上的不干净，那就用勾芡用的豆粉熬，一斤豆粉配三大碗清水隔锅里熬沸就好了。这个的口感有略有差别，会更糯一点。姜汁撞奶终于有一个适合冬天喝的饮品了。姜汁撞奶首创于番禺县沙湾镇，据老一辈人的说法，姜可以散寒暖胃，去痰下气，在寒冷天气吃姜，有通身暖和之感，说白了就是养生。
做起来也简单：
把烧开至75度的热牛奶迅速倒入姜汁中，过一会可以看到表面凝固放上些红枣、红豆、葡萄干之类的甜中微辣，萌主比较喜欢，但是不喜欢姜味的小伙伴们还是别尝试了。鉴于萌主是那种懒到不想健身的人，不可能因为吃了一块马卡龙去跑两小时步，所以，我妥妥的选择养生兼带食疗、滋补又美颜的中式甜点！
萌主必须为中式甜品正个名，中式甜品注重食材搭配，养生；西式甜点热量高，易发胖；
而这些中式甜品，口感好，颜值高，健康不发胖！
杏仁豆腐
满汉全席上一道著名的甜食，是当年乾隆吃过的东西。太和殿上那把龙椅咱坐不了，但我们可以享受到和皇帝一样的待遇——吃！
杏仁豆腐色泽洁白，口感细腻润滑，甘甜醇厚。有润肠、养肺、止咳的功效。听起来特厉害，做起来其实很简单。做法：甜杏仁和清水按1:4的比例打成杏仁浆
杏仁浆、与清水等比例的牛奶（我喜欢多放半盒牛奶）、4片吉利丁片（没有的用琼脂也可以）、少量冰糖——混在一起小火加热搅匀晾凉之后呈豆腐状，将杏仁豆腐切成小块倒入糖水浇上一层桂花蜜，不喜欢吃甜的撒水果丁也是个不错的选择
山药糕
萌主我大爱山药，所以无法自拔的爱上了各种山药糕。
紫薯山药糕，可以淋上蜂蜜吃，也可以浇上酸奶，或者各种果酱果仁碎什么的，再配上柚子茶，我觉得没有什么比这更美妙的事情了。
枣泥山药糕，补血益气养生，妹子们大姨妈的时候很需要来一份，肚子胀痛的时候怎么能少的了它？！
山楂山药糕，开胃促消化，尤其适合不爱吃饭的熊孩子吃，并且没有任何添加剂。
以上所有山药糕做法都超级简单，
山药、紫薯、山楂，该去皮的去皮，该去核的去核蒸熟后捣成泥状塞进模具山楂山药糕可以加些冰糖，挡一挡山楂的酸味。其他两种不建议加糖，山药本身的口感已经极好极好了。凉糕永远不要低估了咱中国人民的智慧，一个简简单单的凉糕可以做出各种花样，都不带重的！如意凉糕，叫这个名字大概是因为表面的花纹长得像如意……做法： 熟糯米面切条（糯米粉超市都有卖）
抹一层豆沙馅，抹好之后两头往中间一卷再裹上白芝麻。 萌主比较喜欢用山楂软片代替中间的豆沙馅，酸酸甜甜的简直心头爱。
绿豆凉糕，其实里面并没有一颗一颗完整的绿豆，做起来也还好，不会超过半小时。
做法：
绿豆沙和少量蜂蜜倒入煮化的琼脂里，搅拌均匀后趁热倒入模具
凉了之后脱模（追求下图效果的伙伴们得买一个漂亮的模具，萌主一般直接切方块）
鲜奶雪花凉糕，顺滑软糯，鲜奶和椰香的味道特别契合小朋友们的味蕾，当然还有萌主我。
做法：
鲜奶、椰奶、鲜奶油按3:5:5的比例调和，加入适量的白糖和鱼胶粉
小火熬至浓稠之后放入冰箱冰镇
两小时后脱模切块，裹上一层椰丝
荔枝蔓越莓凉糕，做法其实大同小异，只是在冷凝过程中加上蔓越莓就好。
荷花酥
先祭上一张图！
杭州小吃，外表美观，颜色艳丽，味感一流。
做法：
和面时掺上草莓粉、绿茶粉、红曲粉，做出不同层次的花瓣
不同颜色的馅料层层叠好，中间放豆沙馅，抟成团
顶部用刀开口切出花瓣，入烤箱，据说也可以油炸（这个萌主没试过）…. 用勺子舀热油浇在顶部，花瓣能更快绽开。
和面团时多摔打几次，可以让荷花的层次更加分明些，最中间的馅料可以是紫薯馅，看个人喜好。
把荷花酥横向切开是这样的，料足馅大。
红豆糕
你以为红豆糕只是一团熟红豆捏成的糕点？太天真。
红豆糕虽然叫红豆糕，但远不止红豆一种主料，椰汁、抹茶都可以加进去。
强烈推荐椰汁红豆糕，红豆原本就是女性美颜圣品，能让人气色红润，椰汁也有滋润皮肤的功效。椰汁红豆糕和二者之长，做法又简单，半个小时就OK：
将椰汁和琼脂一起加热搅匀后，再放入煮熟的红豆，放入模具冷藏； 或者红豆沙代替红豆，做出来效果是不一样的如果想要做出分层的效果，就先匀出一半的椰汁琼脂。一半冷藏，一半和红豆沙混合，等冷藏的一半凝固之后再倒入剩下的一半继续放冰箱。
强烈安利妹纸们学这个，一个是简单，另一个是这是红豆红豆红豆，无数的电视剧告诉我们这玩意是可以传递相思的，只不过你把它改造成了糕点，然后喂给你对象吃。青团南方很多地方都有，有浓浓的艾草香，清明前后最多，有些地方会做得特别精致。但萌主家乡喊“艾米果”，卖相也不是很好，长得跟大饺子似的，但是架不住它好吃啊！
江浙沪那一带的青团豆沙馅的居多，所以也把它列为甜点了（因为萌主家那边青团馅是腌菜，同样是南方咋区别那么大呢）。《随园食单》中载：“捣青草为汁，和粉作粉团，色如碧玉。”这里的“青草”就是指艾草，小时候随爷爷奶奶去摘艾草做青团大概是一代人的回忆了。做法： 和糯米面的时候加入艾草汁，揉成绿色面团。萌主很喜欢艾草香所以会放很多艾草汁将面团搓圆，拇指摁出一个坑，把豆沙馅填进去，封口面团下面垫层竹叶（叶片大的那种竹叶），上锅蒸个半个小时。萌主见过爷爷奶奶做青团，和上面的步骤有个不一样的地方，和面是直接在一口燃着火的大铁锅上揉，也不是加艾草汁，而是直接把洗干净的艾草和面团一起揉。非常非常香！！！是那种面和好后，粘在锅上的锅巴都可以抢着吃的那种！！！
杨枝甘露
前面介绍了那么多糕点，萌主决定再给大家安利几款中式饮品。杨枝甘露是港式甜品，只要有西柚、芒果、西米和椰汁就妥妥的能搞定。
做法：
西米煮熟和椰奶、芒果泥混合好，没有椰奶用牛奶也行
放上西柚和切块的芒果，完工，就是这么简单。
不喜欢西柚的酸味换成沙田柚（下图）也没问题，甚至是橙子（上图）。
凉粉
凉粉分白凉粉和黑凉粉，适合夏天食用，清热解暑。
如果你不知道白凉粉是什么，请参考日本的水信玄饼。“水信玄饼”这名字听起来很厉害，但萌主觉得不就是和咱们的白凉粉一样一样的吗？！
至于黑凉粉，请参考仙草冻或者龟苓膏。不知道大家感觉怎么样，萌主总觉得仙草冻有些些涩牙，龟苓膏苦，但是黑凉粉很顺滑，口感比烧仙草要好得多。
并且萌主家这边一盒凉粉粉也就一块五，没错，一块五！一盒就可以喂饱一家人的胃！做法：
你只需要一盒凉粉粉，加水熬沸晾凉，切块兑凉白开，加一小勺糖，夏日绝佳！另外教大家一招萌主妈妈传授下来的绝活，要是大家觉得市面上的不干净，那就用勾芡用的豆粉熬，一斤豆粉配三大碗清水隔锅里熬沸就好了。这个的口感有略有差别，会更糯一点。姜汁撞奶终于有一个适合冬天喝的饮品了。姜汁撞奶首创于番禺县沙湾镇，据老一辈人的说法，姜可以散寒暖胃，去痰下气，在寒冷天气吃姜，有通身暖和之感，说白了就是养生。
做起来也简单：
把烧开至75度的热牛奶迅速倒入姜汁中，过一会可以看到表面凝固放上些红枣、红豆、葡萄干之类的甜中微辣，萌主比较喜欢，但是不喜欢姜味的小伙伴们还是别尝试了。鉴于萌主是那种懒到不想健身的人，不可能因为吃了一块马卡龙去跑两小时步，所以，我妥妥的选择养生兼带食疗、滋补又美颜的中式甜点！
#三联美食# 《猪蹄：莽汉也有玲珑心》文｜暮易
猪蹄大概不能与时髦的精致主义沾边。向来如粗野大汉，肥油横流皮糙肉厚，却最容易俘获简单原始的口舌之欲。这正是其柔糯的脂肪和颤抖的胶质在蛊惑人心。
能将猪蹄的坦荡张扬发挥到极致的，上海的糟猪蹄算一例。每年夏风吹拂，精细的上海人总爱去熟食店挑上一些糟货回家过老酒。糟货味轻鲜而不轻佻，比酒醇厚，较酱淡柔。鲜爽不腻，清新微甜，尤适合冷吃，于炎炎夏日里是难得的解馋好味。
所谓“取其精华去其糟粕”，酒糟，却是一个例外。它发酵后涌出的丝丝糟香醉人心脾，与黄酒秘制香料清高汤混合，风味交融得到清丽如许的糟卤。一切入了糟卤大门的食物犹如闯入高深密宗的信徒，身心具伏。猪蹄的清腴丰美尽情在卤水的浸润间奔腾游蹿，直至深邃。
一口酒的清冽就着一口肉的鲜香，窗外蝉鸣涓涓。这是属于江南人的别趣。
猪蹄历来敦厚，久煮才能出味，对待这位“莽汉”寻常的做法也不过是酱、烧、卤、炖几种。但只要它一出场，一定是叱咤整个餐桌，风头最盛引人欢呼的硬菜。清炖猪蹄，看似猪蹄界的扫地僧，其实也深藏着秘术内功。
我的家乡，称猪蹄为蹄花，最典型的吃法就是清炖，老饕醉心于那种奶白糊嘴的满满胶质感。有人几十年如一日经营一家蹄花汤店。一堆蜂窝煤，一口大炖锅，任凭街道的风景如何日新月异，好像只有这只锅里的时光依旧岿然不动。每日定时风起云涌，咕嘟作响。
有时路过那家蹄花汤，味至鼻尖惹得心花怒放，是一个人也忍不住要进去点一只吃吃的。
炖蹄花只以豌豆为佐细细熬炖至软烂，颜色是软软的玉白，温润泛光。一筷头戳下去，油水滋滋冒出，皮酥似化，筋肉交缠。神思遁入虚空，忘却所有的挂碍，方能让它纯粹极致的鲜灵在口腔翩跹。吃蹄花必要如此心无旁骛，且不惺惺作态。吃几口蹄花，配着解腻的辣油蘸水，喝一口混有豌豆沙沙质感的肉汤，人间真味不过如此。
爱吃会吃的老成都也对蹄花汤青眼有加。到了成都街头，四处弥散着老妈蹄花的诱惑。成都蹄花汤与重庆的格调如出一辙，只是换成了雪豆入汤，汤鲜皮嫩，肥而不腻。不假任何雕饰，整整一只卧在乳白的浓汤里，当真是玉肌胜雪的尤物。
当地的店多以“老妈”命名，没有花言巧辞，十分平易，倒多了一丝朴素的亲厚感。仿佛游子归家吃饭，在这里嘬上一口熟悉的莹莹的奶汤，肠胃顿时暄软下来，精神为之一振，转头又可以挺进生活的滚滚浪潮里。
时常让我惦念的还有一口卤猪蹄的滋味。暑气萦绕的夏天，卤味摊子就是城市味觉地图上的熠熠群星，散落在各处等待人们的摘取。出门溜达，下班回家，顺路去档口切一盘卤味，优哉游哉提回家，就是一顿好饭。
卤猪蹄并不比卤鹅卤鸭受大众追捧，但真正爱它的人一定是心照不宣，钟情它酣畅的撕咬感。从皮到骨、从筋到肉，层层进阶，起承转合，吞吐之间游刃有余。与炖蹄花的清鲜软嫩不同，卤猪蹄的妙处在于——要保留一点彪悍有度的韧劲，以挑拨口齿的空乏。
卤水的优劣是决定一锅卤味的基底。加了几十味秘制香料的老卤醇和深沉，所有的食材先后入锅，各个鲜味交错补益。肥厚的猪蹄要获得完美的口感，去腥去血水是顶要紧的，再投入锅里与嘶嘶的卤水耳鬓厮磨纠缠一番，在肉质微妙的时刻捞起。猪蹄彻底改头换面，从人淡如菊变成了浓艳佳人。
吃猪蹄一定要上手才过瘾。一手稳妥地擎住一大块，任黏糯的酱汁爬满手指，牙齿只顾埋头“深耕”眼前的这块“肉田”，痛快淋漓，平静的内心也由此掀起了欢愉的波澜。
前些年各处可见人专卖卤猪蹄，他们盘踞在一个方寸之地，大敞锅里，油亮酱红的猪蹄堆叠成山，袒露着赤裸裸的香艳，无不引人侧目。
猪腿的两个部位：猪肘和猪蹄，从来都是各走一方，各自生辉。除了火腿一样。肌红脂白，悠远绵长，凝聚了时间的灵动韵味，火腿的风情万种令南北食客皆是欲罢不能，为之着迷。南有宣威火腿、金华火腿，北有陇西火腿，这些名品在火腿江湖也各有其忠实拥趸。
汪曾祺先生写昆明菜提到金钱片腿：“昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，谓之‘金钱片腿’，因为切开作圆形，当中是精肉，周围是肥肉，带着一圈薄皮。大西门外有一家本地饭馆，不大，很不整洁，但是菜品不少，金钱片腿是必备的。”
隆江猪脚饭名气尤盛，虽然是广味，但很对我的胃口。“隆江”二字的由来已模糊难考，据传是韩愈被贬潮州时当地名厨为其做了一顿猪脚饭，韩愈当场赞不绝口，即题名“隆江猪脚饭”。
不论历史，只谈味道，大抵没有一个广东人能逃得过它的真香定律。我也不例外。上班时每次午餐拿不定主意，一碗香喷油亮的猪脚饭就会悄然飘至脑海。猪脚饭好吃，围观过程也是一种享受。只见店家从一口深不见底的锅里捞出猪蹄肉，斩切成片，剔除碎骨，码在热乎乎的香米饭上，配以豆干酸豆角，堪称经典的是还要浇上一勺温吞咸鲜的卤汁。
浓香肆意飞腾，如薄纱笼住你的所有感官。趁热吃下，顿感天地一宽。
猪脚饭胜在无脱骨之虞，褪去了刚硬的骨头，丢盔卸甲般在你眼底生出羞怯，俨然又是另一番柔媚风情。猪皮将化未化，入口黏喉，而瘦肉活络不柴，私以为是猪脚美馔里的无上妙品！
我总觉得，好吃的东西是有翅膀的。它会在一个不经意的时刻，在目击你的悲怆之后，勇敢地飞入你的念想当中，让你放下所有无谓的执着，只活在当下，活在一碗热腾腾的饭菜里。（本文节选自《三联美食》）
猪蹄大概不能与时髦的精致主义沾边。向来如粗野大汉，肥油横流皮糙肉厚，却最容易俘获简单原始的口舌之欲。这正是其柔糯的脂肪和颤抖的胶质在蛊惑人心。
能将猪蹄的坦荡张扬发挥到极致的，上海的糟猪蹄算一例。每年夏风吹拂，精细的上海人总爱去熟食店挑上一些糟货回家过老酒。糟货味轻鲜而不轻佻，比酒醇厚，较酱淡柔。鲜爽不腻，清新微甜，尤适合冷吃，于炎炎夏日里是难得的解馋好味。
所谓“取其精华去其糟粕”，酒糟，却是一个例外。它发酵后涌出的丝丝糟香醉人心脾，与黄酒秘制香料清高汤混合，风味交融得到清丽如许的糟卤。一切入了糟卤大门的食物犹如闯入高深密宗的信徒，身心具伏。猪蹄的清腴丰美尽情在卤水的浸润间奔腾游蹿，直至深邃。
一口酒的清冽就着一口肉的鲜香，窗外蝉鸣涓涓。这是属于江南人的别趣。
猪蹄历来敦厚，久煮才能出味，对待这位“莽汉”寻常的做法也不过是酱、烧、卤、炖几种。但只要它一出场，一定是叱咤整个餐桌，风头最盛引人欢呼的硬菜。清炖猪蹄，看似猪蹄界的扫地僧，其实也深藏着秘术内功。
我的家乡，称猪蹄为蹄花，最典型的吃法就是清炖，老饕醉心于那种奶白糊嘴的满满胶质感。有人几十年如一日经营一家蹄花汤店。一堆蜂窝煤，一口大炖锅，任凭街道的风景如何日新月异，好像只有这只锅里的时光依旧岿然不动。每日定时风起云涌，咕嘟作响。
有时路过那家蹄花汤，味至鼻尖惹得心花怒放，是一个人也忍不住要进去点一只吃吃的。
炖蹄花只以豌豆为佐细细熬炖至软烂，颜色是软软的玉白，温润泛光。一筷头戳下去，油水滋滋冒出，皮酥似化，筋肉交缠。神思遁入虚空，忘却所有的挂碍，方能让它纯粹极致的鲜灵在口腔翩跹。吃蹄花必要如此心无旁骛，且不惺惺作态。吃几口蹄花，配着解腻的辣油蘸水，喝一口混有豌豆沙沙质感的肉汤，人间真味不过如此。
爱吃会吃的老成都也对蹄花汤青眼有加。到了成都街头，四处弥散着老妈蹄花的诱惑。成都蹄花汤与重庆的格调如出一辙，只是换成了雪豆入汤，汤鲜皮嫩，肥而不腻。不假任何雕饰，整整一只卧在乳白的浓汤里，当真是玉肌胜雪的尤物。
当地的店多以“老妈”命名，没有花言巧辞，十分平易，倒多了一丝朴素的亲厚感。仿佛游子归家吃饭，在这里嘬上一口熟悉的莹莹的奶汤，肠胃顿时暄软下来，精神为之一振，转头又可以挺进生活的滚滚浪潮里。
时常让我惦念的还有一口卤猪蹄的滋味。暑气萦绕的夏天，卤味摊子就是城市味觉地图上的熠熠群星，散落在各处等待人们的摘取。出门溜达，下班回家，顺路去档口切一盘卤味，优哉游哉提回家，就是一顿好饭。
卤猪蹄并不比卤鹅卤鸭受大众追捧，但真正爱它的人一定是心照不宣，钟情它酣畅的撕咬感。从皮到骨、从筋到肉，层层进阶，起承转合，吞吐之间游刃有余。与炖蹄花的清鲜软嫩不同，卤猪蹄的妙处在于——要保留一点彪悍有度的韧劲，以挑拨口齿的空乏。
卤水的优劣是决定一锅卤味的基底。加了几十味秘制香料的老卤醇和深沉，所有的食材先后入锅，各个鲜味交错补益。肥厚的猪蹄要获得完美的口感，去腥去血水是顶要紧的，再投入锅里与嘶嘶的卤水耳鬓厮磨纠缠一番，在肉质微妙的时刻捞起。猪蹄彻底改头换面，从人淡如菊变成了浓艳佳人。
吃猪蹄一定要上手才过瘾。一手稳妥地擎住一大块，任黏糯的酱汁爬满手指，牙齿只顾埋头“深耕”眼前的这块“肉田”，痛快淋漓，平静的内心也由此掀起了欢愉的波澜。
前些年各处可见人专卖卤猪蹄，他们盘踞在一个方寸之地，大敞锅里，油亮酱红的猪蹄堆叠成山，袒露着赤裸裸的香艳，无不引人侧目。
猪腿的两个部位：猪肘和猪蹄，从来都是各走一方，各自生辉。除了火腿一样。肌红脂白，悠远绵长，凝聚了时间的灵动韵味，火腿的风情万种令南北食客皆是欲罢不能，为之着迷。南有宣威火腿、金华火腿，北有陇西火腿，这些名品在火腿江湖也各有其忠实拥趸。
汪曾祺先生写昆明菜提到金钱片腿：“昆明人吃火腿特重小腿至肘棒的那一部分，谓之‘金钱片腿’，因为切开作圆形，当中是精肉，周围是肥肉，带着一圈薄皮。大西门外有一家本地饭馆，不大，很不整洁，但是菜品不少，金钱片腿是必备的。”
隆江猪脚饭名气尤盛，虽然是广味，但很对我的胃口。“隆江”二字的由来已模糊难考，据传是韩愈被贬潮州时当地名厨为其做了一顿猪脚饭，韩愈当场赞不绝口，即题名“隆江猪脚饭”。
不论历史，只谈味道，大抵没有一个广东人能逃得过它的真香定律。我也不例外。上班时每次午餐拿不定主意，一碗香喷油亮的猪脚饭就会悄然飘至脑海。猪脚饭好吃，围观过程也是一种享受。只见店家从一口深不见底的锅里捞出猪蹄肉，斩切成片，剔除碎骨，码在热乎乎的香米饭上，配以豆干酸豆角，堪称经典的是还要浇上一勺温吞咸鲜的卤汁。
浓香肆意飞腾，如薄纱笼住你的所有感官。趁热吃下，顿感天地一宽。
猪脚饭胜在无脱骨之虞，褪去了刚硬的骨头，丢盔卸甲般在你眼底生出羞怯，俨然又是另一番柔媚风情。猪皮将化未化，入口黏喉，而瘦肉活络不柴，私以为是猪脚美馔里的无上妙品！
我总觉得，好吃的东西是有翅膀的。它会在一个不经意的时刻，在目击你的悲怆之后，勇敢地飞入你的念想当中，让你放下所有无谓的执着，只活在当下，活在一碗热腾腾的饭菜里。（本文节选自《三联美食》）
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