北京时间 2 月 27 日凌晨 3:00，Bottega Veneta 2022 秋冬系列在米兰市中心一座 19 世纪建筑 Palazzo San Fedele 发布。

这间 1 万平方米的楼宇，是 19 世纪后期米兰文化的中心，Teatro Manzoni 的历史所在地，位于米兰 Duomo大 教堂和 La Scala 歌剧院之间。

如今，这里也将是 Bottega Veneta 的新办公室。品牌 2021 年签署了一份为期 12 年的租用合同，将于 4 月底开始装修。

承上启下，一个全新的 Bottega Veneta 在这里上演。

新任创意总监 Matthieu Blazy 的作品首度亮相。

这位师从 Raf Simons，主持过 Maison Martin Margiela、Old Céline、Calvin Klein 205W39NYC 设计工作的 “资深打工人”，迎来了自己的春天。

Bottega Veneta 去年底的人事变动让大部分人担忧这个品牌的走向：明星设计师 Daniel Lee 突然离职。临危受命，这位看起来像 “实习生” 的男人，真的能挑起 Bottega Veneta 的大梁，延续产品的炙手可热吗？

从公布任命到发布新系列，不到 3 个月时间，Matthieu Blazy 交出了满意的答卷。

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当然，这些穿着体验是通过繁复且精湛的技艺完成的，意大利顶级工坊的传统技术让这些看似简单的时装拥有了无与伦比的体验。

背心、衬衫和牛仔裤…这种看起来像是 Diesel 会干的事为什么会出现在 Bottega Veneta 的秀场?

你错了！这是 Matthieu Blazy 设计的 “照骗”。

牛仔裤是牛巴革印了牛仔纹理的 “假象”，那男朋友衬衫也是牛巴革面料的。

你在社交媒体上看到的图片，并不代表你知道穿着它是什么感觉。Bottega Veneta 要制作的是可以穿的时装。

也许你会觉得 Matthieu Blazy 设计的 Bottega Veneta 从正面看起来有点 “无聊”。

这正是他要解决的问题：时尚是 3D 的！

Bottega Veneta 回到轮廓，而不是 Vogue Runway 上看到的图片。

这些看似稀松平常的双排扣外套、西装，从侧面看来拥有精彩的建筑廓形。

这些看似稀松平常的双排扣外套、西装，从侧面看来拥有精彩的建筑廓形。

这是意大利未来主义代表人物、未来派运动的理论家 Umberto Boccioni 雕塑作品《空间连续的独特形体》对 Matthieu Blazy 的启发。

他第一次看到它是在他父母的一本艺术书籍中。它描绘了一个肌肉发达的人在运动中的模样，这个剪影正是 Matthieu Blazy 这一季的起点。

穿起来可以 “动” 的衣服。

Bottega Veneta 是一家皮具公司，它能让皮革呈现出各种形态。

这些正面看起来中规中矩的造型，暗含着巧妙的细节，比如一条让一条皮革做成男士靴裤变得舒适。

无论男女， 都能在这一季中找到超轻盈、丰满、富有动感和质感的全新华丽面料的服装：从新颖的全毛法兰绒和带有彩色斑点的人字呢，再到拙朴风格的针织…

最终，将由穿戴者决定，要如何穿着这些服饰行动或生活，以及要Bottega Veneta如何通过这些服饰讲述自己的故事。

前任创意总监 Daniel Lee 曾经给 Bottega Veneta 带来了不少震撼人心的作品，比如长满尾巴的仿皮草。

Matthieu Blazy 深以为然，他认为丑比美更有趣。他引用了意大利哲学家翁贝托·艾柯（Umberto Eco）的著作《丑的历史》中的概念。

人们都会在时尚中寻找美，给他们一些近乎丑陋的东西，这种新颖和出乎意料，便是 Daniel Lee 给 Bottega Veneta 的 “新鲜感”。

Matthieu Blazy 沿着这一理念，引入了 Leavers 蕾丝。

这些 “新” 还表现在那些形状怪趣的仿皮草上，那些皮革裙摆下的流苏上…

作为一位长期从事幕后工作的设计师来说，在 Balenciaga、Margiela、Céline 和 Raf Simons 治下的 Calvin Klein 等极具风格化的时装屋工作，他需要把自己塞进品牌中去，按照对方的模样生长，但不代表他没有自己的模样。

这些工作经历给 Matthieu Blazy 带来了什么呢？这一季的 Bottega Veneta 上可以看到他曾经工作的痕迹。

Margiela 2014 秋冬高级定制的钉珠鸢尾礼服变成了 Bottega Veneta 的菌菇图案，而这种拼接手法在 Margiela 2012 秋冬系列中可以看到。

Matthieu Blazy 担任 Calvin Klein 205W39NYC 设计总监时，曾经推出过工字背心，并作为一种无性别款式呈现于男女装中。

这一季的 Bottega Veneta 中，他将其呈现了一种更符合 Bottega Veneta 的模样。

Calvin Klein 205W39NYC 推出的那些令人印象深刻的仔裤、衬衫、大衣，其实在 Bottega Veneta 过去几季中都能看到，那时候 Matthieu Blazy 已经在 Bottega Veneta 团队工作了。

Matthieu Blazy 曾经最为满意的作品之一，便是在 Calvin Klein 205W39NYC 工作期间设计的一件仿皮草（2017 秋冬秀场上由 Julia Nobis 演绎，她也参加了今天的走秀），他为它添置了一层 Raf Simons 式的塑料防雨罩。

在这一季的 Bottega Veneta 中，我们看到他给予这种皮草更 Bottega Veneta 式表达。

他在 Bottega Veneta 前任创意总监 Daniel Lee 那种 “怪美” 基础上做了一些更惊艳的表达。

这既基于他的履历，也恰如其分地对 Bottega Veneta 过去三年作品进行了延续。

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工艺，是这一季 Bottega Veneta 的核心，手袋和鞋履也展示了品牌最拿手的 intreccio 技艺。

可以预测，这只搭扣手袋会是今年下半年 Bottega Veneta 最让人期待的新款式。

肩挎 Kalimero 手袋是一件非常有趣的单品，每一件均为纯手工制作，独特的手工编织皮革内饰一体成型，无缝合痕迹。

Bottega Veneta 为人熟知的 intreccio 箱包们在这一季中花样翻新。

还有柔软如枕头的皮质 Pillow 枕头包，如果你在时装秀现场，你的座位上就有一只。

Matthieu Blazy 的 Bottega Veneta 不乏醒目的高跟鞋，每一双都如艺术品一般有趣。

是啊，当女人穿上高跟鞋时，所追求的一定不是 “美”，而是惊艳。

另一双抢眼的作品，便是 intreccio 高筒靴，它也是由整块面料制成。

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秀前，Matthieu Blazy 接受了 Bof 的采访，他穿一件 Stone Island 运动衫、短夹克、牛仔裤，看起来更像一个年轻不羁的少年，而不是一个即将带来自己第一个系列的 Bottega Veneta 创意总监。

Matthieu Blazy 说，过去他曾收到过许多创意总监职位的邀请，但 Bottega Veneta 是他觉得真正准备好的第一个。

“Bottega Veneta 是一家你每次都可以重新创造的公司。”

过去两任创意总监，为开云集团带来了巨大的收益。在将近 20 年的时间里，Tomas Maier 用迷人的黑色电影叙事为蓬勃发展的配饰业务增光添彩；Daniel Lee 则走了相反的方向，用全新的方式成功为 Bottega Veneta 吸引了一批全新的观众。

Blazy 的事业确实是站在一些 “巨人” 的肩膀上。

他 1984 年出生于巴黎，2007 年从比利时 La Cambre 毕业后，成为 Raf Simons 的男装设计师。在 Maison Margiela 工作了 4 年后，他被 Phoebe Philo 发现，来到她的Céline 工作，也是在那里，他第一次见到了 Daniel Lee。

之后，他在 Calvin Klein 重新加入 Raf Simons 的团队，与 Pieter Mulier 一起工作，直到 2019 年 Raf Simons 离开。Daniel Lee 在 2020 年任命 Blazy 为他的成衣设计总监。

履历上的来来往往侧面印证了时尚界这几年的动荡。但 Blazy 并不想就自己过去的经历 “小题大做”：“我得到了这个职位，我全身心投入工作，没有过多地质疑”。

不过 “漂亮” 的经历还是为 Blazy 带来了许多思考与顿悟：

“我从每一次经历中都学到了很多。在 Raf 那里是一种教育，在 Margiela 是一种探索，在 Calvin Klein 是一场冒险，在 Céline 我学到了很多关于制作好衣服的知识，Phoebe 令人难以置信的风格和直觉总是把事情安排得井井有条…”

Blazy 将这些总结成自己创作中的方法：跟随你的直觉，坚持一些非常原始的想法，不要过度使用它。如果你的想法不再是你最初想要的样子，那就取消它。

尽管 Blazy 自称比利时人，但他在巴黎长大。父亲是法国人，母亲出生在安特卫普，他们都在艺术界工作。

Blazy 在巴黎的 Drouot 拍卖行度过了很长时间，这里有来自世界各地、各色各样的东西。这些都成为 Blazy 日后的创作灵感。

这些经历在 Margiela 的 Artisanal 系列中得到很好的运用。与其说 Margiela Artisanal 是高级定制，不如说是高级拼贴。它们来源于不同的时间与空间：50 年代的舞会礼服、京剧服装、新艺术运动(Art Nouveau)的窗帘、 Frank Lloyd Wright 的纺织品、包豪斯的挂毯等等，跨越了时间和空间。

模特们戴着怪异的面具，本身就像一件艺术品。这引起了巨大的关注，流行文化风向标 Kanye West 在 2013 年秋季的巡演中穿了一件镶满珠子的 Margiela 面具。

但 Maison Margiela 的每季作品都归功于设计团队，而不是团队中的任何一个人。这样的 “匿名” 也让 Blazy  摆脱了暴露在众人面前的压力，同时也让他可以推广自己的设计。

在 Margiela，Blazy 的办公室在工作室。他将自己在那里的工作描述为一场持续的对话：“我给出指导、灵感、纠正错误，直接与制作衣服的人一起工作。”

Blazy 也非常重视复古服装的独特性和情感连结。

他和伴侣 Pieter Mulier 在安特卫普有大量的收藏，不仅收藏 vintage fashion，还收藏民间服装，比如工作服、内衣，甚至还有小丑服装。

今年是 Pieter Mulier 在巴黎时装屋 Alaïa 担任创意总监的第二年，与在米兰 Bottega Veneta 工作的 Blazy 一起，是时尚界最迷人的 “权力 CP”。

这对他们来说，也许是折磨人的：不能长时间在一起，而且在交流中还要避免谈论各自的品牌。

但他们共同的复古收藏档案馆让他们有了很多话题。疫情期间，他们对这些收藏进行重新整理，让他们可以在不谈论工作的情况下讨论时尚。

“我们从不谈论工作。我们从不给对方看任何东西，从来没有。但我们总是谈论时尚、艺术和设计。”

并且这些 Vintage 不仅在封闭期间为他们提供一些情感上慰藉，也为 Blazy 在自己的职业生涯中提供了非常好的帮助。

“但我觉得我必须翻过这一页。”

在 Bottega Veneta 的首次亮相中，Blazy 完全没有使用复古风格，不过有一张他在设计时，非常珍视一张四十年代的照片，一个男孩穿着一件手织毛衣，非常优美地传达了与服装相关的情感。

“应该是他祖母做的，做工不太好，也挺好看的。他穿着这件毛衣本身就是一件骄傲的事情。我喜欢他会永远保留这件毛衣的想法，因为它（附带的情感联结）很珍贵，尽管它本身并不是”。

Blazy 对新技术和新事物并不痴迷，反而更加相信手工艺的魅力。但这不妨碍他去开拓新的疆界。

Bottega Veneta 在 2021 年出宣布退出所有社交媒体。

但就在上周，在 Blazy 首秀发布之前，Bottega Veneta 刚刚发布了一款 APP，APP 的图标是 Daniel Lee的 Bottega 绿。

下载应用后，用户只要将应用程序内的镜头对准任何绿色的东西，APP 将播放 Blazy 新创意的各种内容，成为消费者通往新 Bottega Veneta 的大门。

“我们可以投射任何图像，以保持与那些对我们感兴趣的人的对话。”

对于 Bottega Veneta 今后的风格，Blazy 说：“今天我告诉你是法兰绒，明天我可能会告诉你是巴洛克风格，在五季之后，也许会是关于 matrix 的。我都可以，只要它不是绿色的，我们拭目以待”。