Bottega Veneta Fall 2022

多年前Suzy Menkes曾po出一则Instagram，点名Matthieu Blazy是彼时Margiela的设计主脑，打破了品牌一直坚持没有创意领袖的陈词。Blazy，这位人畜无害，可可爱爱的男士，首次进入公众视野，但他在多方聚焦之下，毅然离开了Margiela。这是Blazy最早的故事之一，随后他的动作便为人所熟知，无论是跟随Raf Simons征战纽约，还是作为Pieter Mulier的男友。然后，他成为了Bottega Veneta的创意总监。

有着丰富履历的Blazy在多个品牌担任二把手，如今的他终获大权，于是便将自己的看家本领悉数拿出——但以隐性且谦卑的方式。这也是为何，设计中能够看出一分Phoebe Philo的Céline的元素，一分Raf Siimons的Calvin Klein 205W39NYC的影子，三分Daniel Lee的Bottega Veneta的承袭。要注意的是，这并非对其“借鉴”的指控，反倒是对其设计与融会贯通能力的褒奖。当然，他也高度忠于品牌一贯的编制元素，并将实用主义的坚持贯穿其中，尤其体现在由皮革制成的牛仔裤和白色背心。

同时，系列最后呈现的亮片裙装和镭射长筒靴，在我看来折射出他的扬眉吐气之感和想要颠覆的野心，如此闪烁的元素和大胆的色彩运用，是Daniel Lee时期所不曾触及的，甚至Tomas Maier在任期间也未曾尝试过。

正如品牌稿中写的那样，Blazy的首个系列立足过去，了解当下，引领未来。

#Bottega Veneta#的新创意总监Matthieu Blazy首个作品发布，连米兰runway上模特的脚步声和服装在行走中摩擦的声音都在上海re-screening场做了还原！如果和我一样不会Matthieu的法语发音，叫他Matthew/马修也没问题，英国的美国的时装记者也都这么叫的。

Matthieu/Matthew是个好名字，意思是“来自上帝的礼物”，他是Bottega Veneta在新一年给#米兰时装周#送上的礼物。

开场的白色背心和蓝色牛仔裤，在看秀时大家都自然而然地想到90s、sporty这些关键词。一直到翻shownote才知道，原来这两件单品都是皮革打造！我甚至把高清的图片在电脑上放很大，也觉得它是纯棉的。我喜欢设计师把钱花在看不到的地方，高级感就是这么来的。

12月份才上任，中间再去掉圣诞节和新年，留给Matthieu的时间并不多，能交出这样的作品是非常出色的。这么看来，接下来的Bottega并没有大刀阔斧地剧烈变动。Bottega是做皮具起家，即，购入和使用都是为了出门。这么看来确实去任何场合都可以从这个系列里找到合适的——

毛茸茸的鞋，很容易让人想到2014春夏的Celine；流苏的A字裙随着步伐摇曳，也非常的Phoebe Philo；惊艳四座的鸢尾花拼贴裙装，是他在Galliano手下试验并成功验证过的创作；皮革西装、全毛法兰绒和带有彩色斑点的人字呢，是从Bottega延续下来；皮草部分，和CK by Raf Simons时期的皮草很像……

这些都是他亲手参与过的创作，难怪他把这场秀比喻成一个旅程（journey），用创作回顾了自己一直以来no.2走到no.1的历程。

#米兰时装周##戏说时尚史# 回顾一下Matthieu Blazy的工作经历

他的时装职业生涯起始于为 Raf Simons 担任男装设计师，之后加入 Maison Martin Margiela 负责设计「Artisanal」系列及女装成衣秀。2014 年，他加入 Celine 担任高级设计师，于 Phoebe Philo 手下工作，2016 年，Matthieu Blazy 加入了 Calvin Klein 205W39NYC，携手他的伴侣 Pieter Mulier 与当时担任首席创意官的 Raf Simons 再度合作。2020 年，他入屋 Bottega Veneta，被任命为成衣设计总监！

看完他的工作经历，不难理解这些似曾相识的感觉了吧，不过Matthieu Blazy还是让人期待！