汉齐盐鲁豉共壶

焦新帅

此器灰陶质、传出古都洛阳。器物长19.2公分，宽10.5公分，高15公分，空腹长方体，器腹内间有隔壁，分为不可通连的两部分，器身上并排开有两圆孔，孔高出器身2公分，口径6.4公分，呈略翻卷状。器身正面四边及中间有边栏与界格，左右均分刻划隶书铭文“齐盐”、“鲁豉”，底部为素面，背与左右分刻划边栏和菱形花纹。图案铭文皆湿刻，即器物为未干陶坯在烧制之前刻划，器身六面棱角皆作抹角处理，甚为精致。

此器乃汉代盛放盐、豉两种调味品的饮食用具，其未有任何使用痕迹，一如新制，故应为充当殉葬品的冥器是也。何谓“共壶”？通过四字铭文其意显见，即同时储存盐和豉的连体壶，齐盐鲁豉即指齐国生产的盐与鲁国生产的豆豉。《史记•淮南衡山列传》载：“臣请处蜀郡严道邛邮，遣其子母从居，县为筑盖家室，皆廪食给薪菜盐豉炊食器席蓐。”清吴伟业《哭志衍》诗：“盐豉下鱼羹，椒兰糝鳧臛。”潘飞声《袁仲濂判官招集第一楼》诗：“沙鸟风帆归画幌，刀鱼盐豉上晶盘。”此中可见盐和豉是古人生活中的常用调味品。

两汉乐府《古艳歌》有云：“白盐海东来，美豉出鲁门。”可见齐国生产的盐与鲁国所产的豉为当时的美品，备受时人推崇，流行一时。西晋孙楚《出歌》亦有诗云：“白盐出河东，美豉出鲁渊。”南朝梁何逊《七召》罗列天下美食，所撰臻美调味品即有“海椒鲁豉，河盐蜀姜。”
古人先民将盐豉共置一器之中极为常见，此中更可显见先民的生活智慧，《太平御览·饮食部》卷十三载：“豉，《史记》曰：蘖面盐豉千答。徐广曰：或作‘合’，器名。”谢承《后汉书》载：“羊续为南阳太守，盐豉共一角。”《太平御览》引“一角”作“壶”字，此处记载了生活极为简谱的羊续饮食简单，常常是在一个调味壶中盛放盐豉，他使用的壶应与斯壶相近。此器在两汉时期并无固定名称，有曰“壶”、“筩”，又有谓之“椭”者，《急就篇》云：“椭，小桶也，所以盛盐豉；按凡狭长之器皆得曰椭。”《广韵》载：“椭，器之狭长。”这些不同的称呼皆是各地依其形态而形成的。
豉，食品名，即豆豉，用黄豆煮熟霉制而成，常用以调味。许慎《说文解字》曰：“豉，配盐幽尗也。”“配盐”指的是用盐来盐渍、发酵；《急就篇》颜注：“豉者，幽豆而为之也。”释意完全相近，皆强调一个“幽”字，“幽”指的是放置在室内昏暗避光之地，而且发酵用的坛子本身需要密封，密封后的坛子，。这些都是制作豆豉的最基本方法。《广雅》说饮食曰：“寝、䤁、郁、廦、幽也。”幽与鬱同义。以豆鬱之，其味苦。《楚辞·招魂》曰：“大苦咸酸，辛甘行些。”王逸注云：“大苦，豉也。辛谓椒姜也。甘谓饴密也。言取豉汁调和以椒姜咸酢，和以饴蜜，则辛甘之味皆发而行也。”《释名》载“豉，嗜也。五味调和，须之而成，乃可甘嗜。故齐人谓豉声同嗜也。”北魏贾思勰所著《齐民要术》载作豉法：“先作暖荫屋，坎地深三二尺。屋必以草盖，瓦则不佳。密泥塞屋牖，无令风及虫鼠入也。开小户，仅得容人出入。厚作篱以闭户。四月、五月为上时，七月二十日后八月为中时；余月亦皆得作，然冬夏大寒大热，极难调适。”齐鲁大地有生产豆豉的历史传承，且技术领先，此中无不透露着鲁国的豆豉生产水平与时人对豆豉的钟爱之情，齐人谓“豉”声同“嗜”更显现先民之嗜豉之风。
盐是人们生活中不可或缺的生活必需品，也是古代国之命脉，我国历史上主张盐铁制，官府经营盐铁，寓税于价，《管子·海王》载：“唯官山海为可耳”。《盐铁论·贫富》曰：“食湖池，管山海”。盐为古代调味品之代表，在我国史籍中屡见不鲜，《尚书·说命》载：“若作和羹，尔惟盐梅。”齐国产盐历史久矣，《尚书·禹贡》有载：“海岱惟青州······厥贡盐、、海物惟错。”青州即齐国古地，春秋之时，齐国盛产海盐。《管子·地数》载：“齐有渠展之盐······君伐菹薪煮秭水为盐。”可知齐国之盐盛名。《礼记·曲礼》载：“醯醢之美，而煎盐尚之，贵天产也。”此处之煎盐即海水煮盐，可想见古人以海盐为尚。《史记·齐太公世家》：“太公至国，修政，因其俗，简其礼，通商工之业，便鱼盐之利，而人民多归齐，齐为大国。”《皇帝内经·素问》载：“东方之域，天地之所始生也，鱼盐之地，海滨傍水，其民食鱼而嗜咸。”莱州曾出土我国存世最大的东汉青铜玺印“右盐主官”即可一证也，齐盐不仅满足了时人的生活需求，也成就了齐国的霸业。
此器制模后，胚体表面水分尚未挥发，陶体还处于易于塑形的阶段，因此，湿胎刻划铭文书写性更强，能保留书写的流畅性，因后者可叠加至前者线条之上，所以细微处也可见到书写的步骤与“笔路”，四字铭文应用较细竹、木类削制工具划刻而成，一如用笔代刀，单刀而就。四字开合有度，洒脱自然，有张有弛，动静鲜明，有着极高的艺术水准。此中可见节奏之明快，前二字静若处子，“鲁”字渐开张，直至末字大开大合，右半部“支”部分更是左右跋扈，如一件草书作品般达到高点，好不精彩，激荡人心。
铭文“齐”字下多出四点，很接近“齋”字，则是因为汉时“齐”“齋”为通假字，东汉《肥致碑》中的：“君师魏郡张吴，齐晏子。”的齐即作“齋”字，又如1954年在山东沂南北寨村出土的画像石墓榜题铭文“齐桓公”亦如此。“鲁”字的四点也增多了一笔，再看“豉”字的左半部又少了两笔，这些在两汉陪葬品铭文中较为常见，这些制作工匠匆匆而就多有荒率不顾。此铭绝精之地是“豉”字的“支”部捺笔，可谓是画龙点睛之举，唯此笔作双钩如白描状，其不仅起到力能扛鼎的画面感，也使得整体隶书气息愈加浓烈，这样的双钩刻法在山东和四川江苏一带画像石题记中有数例，如徐州画像石博物馆所藏《东汉永元十六年刻石》、山东肥城栾镇村所出《张文思画像石题记》皆如斯，而于陶器铭文中甚少，此器之珍可作管窥矣。
齐盐鲁豉可见在两汉时期已然成为好盐豉的代表，也成了好调味品的象征，备受时人青睐，故在事死如事生的汉代，人们会将寓意最好的器物作为陪葬品，即表达孝心和最美好的祈愿。从此器之中也可窥得古代齐鲁两国盐豉的生产水平，以及在当时社会生活之中的深远影响，不仅带给我们浓厚的文化钩沉，也带给我们极高的艺术滋养。 https://t.cn/RxBHUwf

王八，是北方人的叫法，廣東人稱「水魚」。王八又叫鱉、團魚，其實王八與龜同屬龜鱉目，是一家人。 
 我們常聽到的罵人的話「王八蛋」、「龜蛋」，在以前是會令好友絕交，甚至搞出人命來的。 
  原因是龜鱉一族都在池邊排卵，前人缺乏生物學常識，普遍都以為烏龜王八的卵會受到從上面經過之物的精液而受精，孵出小烏龜王八來。如果罵人是王八蛋或烏龜王八蛋，就不僅羞辱了這個人，也羞辱了他父母，罵他是沒爹沒娘的野種。 
      也有古人誤以為龜與水魚要跟蛇交尾才能生育的，所產的兒孫便被罵作「王八羔子」，是一種極其惡毒的咒駡。清人翟灝在《通俗篇·直言補正》中寫道﹕「娼妓有不隸于官家居賣奸者，謂之土妓，俗謂之『土窠子』。又以妻之外淫者，目其夫為烏龜，蓋龜不能性交，縱牝者與蛇交也。」 
      明人陶宗儀在《南村輟耕錄》中，轉錄了兩句詩：「宅春皆為撐目兔，舍人總作縮頭龜」，傳說中兔望月而孕，故「撐目兔」，意為婦不夫而孕，龜則喻其夫縱妻行淫，不聞不問。這便是以詩的語言行咒罵之實的典例了。一些內眷紅杏出牆的男人，在舊時常被鄰裏街坊在背後指指點點為「王八」，廣東人則直斥為「龜公」，被罵作「縮頭烏龜」是很丟人的。南北有別，意思倒是一樣。 
      大陸文革年代，許多政府機關、廠礦企業、商店和院校，都揪「走資派」，常見貼出斗大的字所書對聯﹕「店小神靈大，水淺王八多」，稍有一官半職者每見此聯必心驚肉跳，摸不准哪天被造反的紅衛兵小將揪上台，自已就成了「王八」。神州大地，從南到北，從東到西，概莫能外，「王八」一語，至此算是徹底普及，家喻戶曉了。 
   王八與龜由於外型相似，都是四隻腳一條尾，所以也就姑且被人放在一起說事。廣東人常常對天發誓﹕「我如果呃（騙）你，我就是四隻腳一條尾！」箇中所指就可以是水魚也可以是龜的了。 
　廣東人也用「水魚」來挪揄人，他們將容易受騙上當的人稱之為「水魚」，把騙了多少人說成「噤了幾隻水魚」。我也當過一回「水魚」，早年在南太平洋某海島一小鎮，陪朋友走上一間中餐館樓梯時，親耳聽到老闆招呼廚房裏掌勺的兒子﹕「衰仔，又有幾只水魚上樓來啦！」，那頓飯之昂貴，自然要勞駕我朋友在埋單時向老闆提出﹕「看在同行份上，可不可以打折？」那奸詐的傢夥堆著笑臉回答﹕「當然可以，閣下也是開酒樓的？」朋友慢條斯理回了他一句﹕「啍！我是當土匪----靠搶的！」自己被人當作「水魚」欺騙了，心里自然難受与忿忿。但如果識破了自己被人當作「水魚」，還要佯裝無事任他人擺佈，任人侮辱自己的智慧，就是一種悲哀了。 
      有些女士身體短肚闊封，就會被廣東人笑為是「棟企水魚」，雖然刻薄一些，但還是很形象的。   
     《紅樓夢》裏的賈寶玉說過「變個大忘八」這句話，本意是想變成大烏龜，「往你墳上替你馱一輩子的碑去」。在此處「忘八」並非罵人的話，反有了幾許一往情深的癡嗔。 
      國人嗜食水魚是幾千年前就有的事了，西元前六零五年，鄭國大夫子公和子家一齊上朝，途中子公食指突然顫動起來，他高興地告訴子家﹕「今日必有美食可進，因為我的食指巳動。」「食指大動」的成語即典出於此。 
      上朝後鄭靈公果然賜宴請眾臣品嘗水魚，子公遂將子宋食指大動之事稟告與國君。鄭靈君也甚詫異，心知子公嗜食，卻偏不讓他吃水魚。子公情急之下竟伸手去沾食水魚湯汁，我們常說「染指」就是這麼來的。子公「染指於鼎」的無禮，激怒了鄭靈公，起心殺他。豈料遭子公先下手謀反所殺。 
       因為區區一隻水魚而喪命，的確非靈公始料之所及，否則，莫說分食，就是整只水魚讓與子公獨食，鄭靈公也是不會有異議的。由此也可見古人對水魚的迷戀。 
    雖說王八被用來罵人，可是老饕們一直沒有捨棄這道美味而滋補的佳餚。上海人把王八叫「圓菜」，以濃油赤醬加冰糖紅燒之，又油又鹹又甜，味極鮮美。      
  見識過廣州人吃水魚的種種秘制方法，有它先放在水鍋裏，慢慢加熱，讓水魚在熱水中拼命伸展四爪爬遊掙紮，從而排出體內屎尿，此後再撈出斬件加藥材炆煮之。如法泡制便羶腥味全無並突出鮮甜之味。 
      也有把迷你水魚（即馬蹄鱉）開膛，塞入陳皮、花菇、火腿加紹酒隔水幹蒸的，同食鮑魚一樣，上桌時每人一隻。 
      廣東人認定水魚的精華是膠質裙邊與手腳，但湖北人更會吃，用兩手掰開兩邊的硬殼，挑藏在殼中的那一條筋和旁邊的肉啜食之。 
      而水魚的蛋亦是可以食用並伴著水魚一起上碟的，按照廣東人說法是「以形補形」，吃什麼補什麼，如此類推，「王八」的蛋應該補誰的蛋呢？ 
    也有人指出罵人「忘八」，這就是指忘記了「忠信孝悌禮義廉恥」這八德的人。當然，生活裏也常遇著些不可思議的人，說出來的昏話，做出來的鳥事，教你直想罵「王八」加「忘八」的。 
      別看王八行動緩慢，卻喜歡咬人，不慎遭它一口咬住，死也不放。切不可甩手，越甩咬得越緊。按廣東人老一輩說法，要等到天打雷劈才鬆口。有人建議被咬者將甲魚浸入水中，也有人說用頭髮絲或細草插入甲魚頭部兩側的耳孔，就能立即奏效。 
      早期西方航海家在漫長航程中，牛羊肉類消耗殆盡之後，如果抓到海龜是要開派對來享用，庫克船長就是嗜吃王八之人。西餐中著名的龜湯，便是用海龜肉燉成，當年是貴族才有資格喝的靚湯。 
  筆者住在南太平洋島國幾十年，每天經過魚市場都見到有宰殺了的海龜待售，幾塊錢一公斤，經常買回來煲湯，覺得味道近似牛肉。當地土著還有個宰海龜節，到那天往往要殺幾百隻海龜，場面血腥得很。土著也吃海龜，但做法甚簡單，通常加椰汁煮之，或以蕉葉裹起埋在燒紅石塊裏煨之，味同嚼蠟。 
    曾有人問我英文「王八蛋」怎麼講，這可考起了我，不過我突然想起一位臺灣老闆，在斐濟島銀行存款，當地雇員如外星人僅以一指敲打電腦鍵盤，速度極慢（近二十分鐘尚未處理好一千元存款），他久候之餘被惹惱了，脫口而出罵一句﹕「TURTLE EGG!！」(海龜蛋)，這大概是就在下所知道的「王八蛋」英文版之經典絕句了！ 
    近年倡導文明，很少聽到王八蛋這個字眼，寫文章的人一般都不會使用，除了覺得不雅，此外更是不屑。但在紐西蘭居然見到中文媒體上出現罵人是「反華王八蛋」的文章，個人覺得這已經觸踫到言論自由底線，涉及人身攻擊，不可容忍了。 
  用王八蛋駡人，終於令人們相信，紐西蘭的確來了不少王八蛋。 

照片： 海龟上岸产卵后海歸。新华社Stringer摄於印度孟加拉湾2015年3月13日 
戲說王八蛋 【华人头条 - 奥克兰】https://t.cn/EZq83CH

意外听说有一批老书因库房搬迁没地存放，对于嗜读如命的我，直如老饕见了美食，色狼见了美女，双眼放光，不能自以。争取之下终于如愿以偿，心中激荡，兴奋不已。
入眼之时，却是满满的回忆，记起三毛姐姐的“逃课去读书”，也记起自己初中时家里给的零花钱全都换成了手里的油墨香。更想起初中毕业时，老师把上课收我的书还给我，足足几个箱子，别的老师目瞪口呆看着我的那段荒唐时光。
陆小凤、楚留香、福尔摩斯、宝玉黛玉、李元霸、诸葛亮，我还记得陪伴我成长的你们……
委屈下，等我做好书架，小心的安放你们，定不负你们存在的好时光。