2022秋冬时装周在巴黎落下帷幕。
回顾这一季，不难发现越来越多的时尚品牌，Prada、Balenciaga、Loewe、Marni带来了话题度大过美、甚至是“丑陋”的系列。
不由引发我们思考：为什么时尚变丑了？
Ugly-Chic
这一季的时装周，有太多令人难忘的时刻。
Balenciaga 的风雪暴时装秀将观众带入一场冰天雪地的末世场景，模特裹着胶带拎着垃圾带前行。
Loewe 的新装更像一场当代艺术的表演。模特们穿上“一辆逃亡的汽车”，鲜艳的、受挤压的气球在高弹力绑带裙、凉鞋中“溢出”，充斥着超现实主义色彩。
这些时装看起来与“美”无关，甚至是“丑”的，刺激着观众的感官神经，却是创意者们尖锐观点的表达。
其实关于“丑时尚”的讨论，在时尚圈由来已久。
思想激进的 Miuccia Prada 在 1990 年代就提出了 “ugly-chic” 的概念。
Prada 1996 春夏系列打破了 1990 年代的性感风审美，以霉菌绿色和混濁咖啡色为主色调，厚底凉鞋、平底和非正统的低跟鞋、超大钮扣和错视花呢的印花，全部都违背了 1990 年代的性感意象。在当时的时尚圈引发了大讨论。这场秀也被认为是 PRADA 掀起的“丑陋时尚”风潮。
Demna Gvasalia 2015 年加入 Balenciaga 以来，一直在将 “粗鄙” 的街头文化引入高级时装领域。
令 Bottega Veneta 成为热门品牌的 Daniel Lee，也试图用一些近乎“丑陋”的单品，点亮时尚的 “新鲜感”。
但这一次，时尚品牌的发声更像是一场集体“爆发”。
正如《Vogue》的资深评论员 Sarah Mower 在 Loewe 秀后所说：“在这个现实世界变得荒谬和离谱的时代，时尚应当开始反映不合逻辑才是合乎逻辑的。”
也对，优雅精致的传统审美已经无法打动时尚消费者了，“丑”所带来的“新鲜感”，才是品牌所追求的。
01
多元文化的拼贴
Multicultural
如今，时装与当代艺术一样，如何能将尖锐的观点反映到服装上、并被大众记住，对品牌来说，似乎是更加重要的事。
Prada、Gucci、Louis Vuitton 都是时装周上的观点输出者，吸引着认同其时尚理念的追随者。
#Prada
从 Raf Simons 于 2020 年加入 Prada 以来，品牌每一季的时装系列，都体现出 Miuccia、Raf 两位设计师的观点碰撞。
对于刚刚发布的 2022 秋冬系列，Miuccia 谈到，“给日常生活带来一个创意的机会。”
体现在那些充满趣味的新颖混搭中：精致剪裁的摩登外套，用缀三角标的银色珠链作为装饰；或是别出心裁地用白色背心，搭配异材质拼接的半裙。
Raf Simons 则在采访中提到：“我想到了 Prada 历史上的革命性时刻，我们通过此系列给予回应，而非直接地再现。”
比如那些带有 “丑陋” 印花的毛衣，再现了品牌在 1990 年代推出的经典印花。Miuccia 曾用“坏品味中的好品味”，来描述那场以 “平庸的古怪（Banal Eccentricity）”为主题的秀。
随后，普利策奖获得者、时尚评论家 Robin D. Givhan 在 1996 年 5 月的《华盛顿邮报》上，发表了标题为 《Ugly is in》 的文章，这也是 “Ugly Chic” 这一概念的来源。
左：Prada 2022 秋冬系列
右：Prada 1996 秋冬系列
左：Prada 2022秋冬系列
右：Prada 1996春夏系列
还有那些人字纹廓形大衣，袖子上缀上了鲜艳的人造皮毛装饰。
不同时尚观点的碰撞，在时装上体现为不同元素的拼接。
#Raf Simons
在个人品牌，Raf Simons 表达了更为鲜明、直白的观点。
他在秀前给出提示：Pieter Bruegel the Elder 在 1559 年创作的油彩画《尼德兰箴言》。
老勃鲁盖尔，这位农民出身的画家，用绘画展现了尼德兰的古谚语。他一向以人类的荒谬愚蠢为题材，据说，这幅画的原题是“蓝色披风（de Blue Cloak）” 或“世界的愚蠢（de Dwaasheid Van de Wereld）”。
而 Raf 在新一季发布中，与著名帽子设计师 Stephen Jones 合作，还原了《尼德兰箴言》画作中央广场上男人的蓝色披风帽。
在当时的尼德兰文化中，红色代表罪恶，蓝色代表欺骗或愚蠢。这组场景正是展现了“她把蓝色斗篷披在她丈夫身上”这句古谚语，代表着“邪恶与欺骗”。Raf Simons用这个造型为这个系列定调。
Raf Simons还在这个系列里使用了圣母慈悲圣心像、骷髅以及尼德兰文艺复兴时代的帽型。其中，反复出现的银色骷髅配饰，则让人联想起老勃鲁盖尔的另一幅作品《死神的胜利》，表达了瘟疫带给人们的无比恐惧。
一些超乎寻常的搭配，例如乳胶制成的连衣裙、连体衣，搭配斗篷长外套和皮靴，同样令人感到不安。在残旧的砖墙、用红布覆盖的家具等布景下，加剧了某种恐怖气氛。
设计师想要通过时装阐述对后疫情世界的看法。
#Louis Vuitton
Nicolas Ghesquiere手中的Louis Vuitton，总是在进行一场又一场的时空旅行。
穿越时空而来的历史服饰符号，与现代潮流文化不断碰撞、重组、交融，是 Ghesquiere 的拿手好戏。这一季，他想要 “致敬青春”。
将时尚摄影师 David Sims 在 1990 年代拍摄的肖像照片——源自英国伦敦的 grunge 文化，融入宽松而有型的轮廓。
#Rokh
这一点，也可以在新一季的 Rokh 看到。
系列被命名为 “Home Town Hero”，韩裔设计师 Rok Hwang 不断在设计中描绘他和姐姐在德克萨斯的成长背景，童子军制服、啦啦队女孩的短裙、徽标运动服等，用他拿手的叠穿，来糅合多元的身份故事。
#Gucci
Alessandro Michele 创意下的 Gucci，带着对旧大陆的怀旧，不断截取青年文化的碎片，进行新的创想。
他在过往的时装系列中，反复提及神话中的人物画像——比如 Gucci 2019 秋冬系列邀请函的灵感，来自古希腊神话里雌雄同体的赫马佛洛狄忒斯。
Gucci 2018 秋冬系列
本季系列的最大看点，则是 Gucci 与运动巨头 Adidas 的跨界合作。
将 1970 年代的优雅正装与代表 1990 年代流行文化的 Adidas 融合在一起。标志性的“三叶草”，交织着 Gucci 的标识，以及 “三条杠” 的元素，出现在精心剪裁的 Gucci 西装、夹克、运动服与配饰上。
其中那条引发话题的红色 V 领连衣裙，灵感来自麦当娜在 1993 年看湖人队比赛时穿过的那条运动连衣裙。
02
反消费主义
一场当代文艺复兴
Anti-Consumerism
通过扭转、嬗变和变形的方式，探索悬垂、雕塑和色彩的概念，设计出植根于当下的愿景——新的开始，也是一种文艺复兴。
Loewe 2022 春夏系列发布前，创意总监 Jonathan Anderson 谈到了“文艺复兴”。
他以一种挑衅而富有娱乐性的态度，打破了原有的风格定式，从工艺美术运动（追求质朴的手工艺）转向当代的文艺复兴（追求世俗乐趣）。
有趣的是，Bottega Veneta 的新任创作总监 Matthieu Blazy，却带领品牌走上了相反的方向。将前任 Daniel Lee 刺激感官的 “丑时尚”，转而回归到传统的工艺之美。
#Balenciaga
反消费主义的声浪，要从格鲁尼亚设计师 Demna Gvasalia 聊起。
他和兄弟 Guram Gvasalia，2013 年创立了 Vetements，用东欧街头青年 “粗鄙” 的潮流文化，打破了巴黎时尚圈的高雅格局。并不断纳入亚洲、北美等有着不同文化与成长背景的年轻人加入团队，进一步加深品牌的多文化特质。
曾经引发轰动的Vetements × DHL联名T恤，Gosha Rubchinskiy穿着这件T恤为Vetements 2016春夏秀开场
当 Demna 在 2015 年进入 Balenciaga 成为掌舵人之后，他将这种文化对撞进行得更加彻底，引发时尚圈的震动。
Demna 在 Balenciaga 的首秀（2016 秋冬系列），便以劳工阶层搬运物品时会用到的超大号编织袋为灵感，制作了数款彩色条纹手袋。都以柔软的皮革制成，做工精良，只是伪装成 “便宜货” 的样子。这种方法屡试不爽，后来还推出过一只 “宜家购物袋”，售价是 2145 美元。Demna的回应是：“宜家购物袋是一个具有绝佳功能性的设计，那么，我们为什么不用一种更奢华的方式（皮革制作）去诠释呢？”
他还在高级时装中加入俗艳的配色、夸张的印花，比实际身材大上许多的廓形外套，以及一些看起来会是沃尔玛超市里出售的卫衣、牛仔裤、运动服、冲锋衣等等……它们与传统意义上的“优雅得体”大相径庭。
这些曾经 “难登大雅之堂” 的设计，最终成为了时装世界象牙塔——高级定制——中的一员。
Demna重启了Balenciaga的高级定制，这是自创始人 Cristóbal Balenciaga 先生在 1968 年关闭时装屋以来，时隔 53 年之后涉足高级定制领域的首个系列。在这场发布中，除了能体现高级定制工艺的套装、晚礼服，秀场上还出现了出自牛仔套装、运动服等等。他把日常变成了奢华，这是一种意识形态上的颠覆。
高级定制的意义，不再是“精美”。他用皮革结合簇绒工艺，打造出“毛绒绒的浴袍”，结合独特的结构工艺，营造出巨大的体积感。
这件“巨大”、“难以描述”、“震撼视觉体验”的衣服售价在 100,000 欧元以上。这可能就是21世纪的高级定制。
Demna 表示，他读到 1950 年代《Vogue》杂志评论 Cristóbal Balenciaga 先生设计的茧型裙装很丑时，感到欣慰。那些如今觉得伟大的廓形，在当时却不被人们理解。
#Bottega Veneta
在高级成衣中引入“日常之物”的做法，也出现在 Bottega Veneta。
最新一季，开场 Look 中那件“简朴”的白背心，由皮革精心 “伪装” 而成。搭配牛仔裤，完美还原了 1990 年代的极简风潮。
令人想起前任创意总监 Daniel Lee 当年那张引起轰动的广告大片：模特穿着白色罗纹背心和宽大皮革短裤，潇洒地坐在椅子上，非常 1990 年代，但更酷。
如果你对 Bottega Veneta 稍有了解，肯定也会知道，近几年他们经常推出这样有争议性的单品。
从售价 2000 美元的电话线项链，到明星博主人手一件的绿浴袍，带着巨大流苏的手袋，以及那些全是“尾巴”的仿皮草。
你可能无法想象：到底谁会为这样的 “丑时尚” 买单？但在这个流量当道的时代，没有话题，你就输了。
所以，尽管 Daniel Lee 执意关闭了 Bottega Veneta 所有官网社交账号，看似切断了线上的曝光。但仅是依靠这些出圈的 “丑” 单品，品牌依旧能轻松博得关注。
新任创意总监 Matthieu Blazy 在接受 BOF 采访时，也谈到了这个话题。
他提到意大利学者 Umberto Eco 有影响力的著作 《丑的历史》（History of Ughous），里面提及 “丑比美更有趣” 的概念。“想想 Miuccia （Prada）说的关于通过丑陋追求美的话，我认为这在整个历史上都有共鸣。”
“如果每个人都在时尚中寻找美，那么给他们一些近乎丑陋的东西，让它们看起来很新，或者至少是出乎意料。”这就是一种可以被点亮的 “新鲜感”。
#Loewe
Jonathan Anderson 也十分着迷于对日常之物的使用。
在 Loewe，你可以看到鸡蛋、肥皂、指甲油、玫瑰、水漏，这些毫不相干但生活化的物品，出现在时装和配饰的设计中。
2022 秋冬女装秀上，气球、蝴蝶结包装、安全扣带加入进来，成为服装和鞋包上的装饰性元素。
当中最醒目的鲜红色气球，被挤压般地在凉鞋、绑带裙上 “溢出”；或是像乳房般出现在抹胸裙的胸口；高弹力长筒连衣裙，里面塞满了高跟鞋；你还可以看到 “一辆逃亡的汽车”，实际上是一条连衣裙。
《Vogue》的资深评论员 Sarah Mower 在秀后写道：“在现实世界变得荒谬离谱的时代，时尚应该开始反映不合逻辑才是合乎逻辑的——尤其是在有意识地与艺术进行联结的 Loewe。”
Anderson 将时装作为表达尖锐观点和现实议题的载体，通过夺人眼球、甚至“丑陋”的设计，刺激消费者的感官。
#Marni
这一季的 Marni 也“难识旧貌”。
Francesco Risso 通过剪裁、撕扯、做旧，让服装看起来像缝缝补补的旧衣，完全是一副反时尚、反消费主义的态度。这一观点，也符合时尚行业的潮流，同时呼应了减碳环保的正确主张。
Marni 这些“破”衣服实际颇费周章：顶级西装定制品牌 Cesare Attolini 纯手工打造了那些 Marni 套装，艺术家 Dan Colen 和 Lexie Smith 为补丁单品带来斑斓的色彩，天才化妆师 Julien d'Ys 将日常小物编在发间化身“珠宝”，传奇造型师的 Camilla Nickerson 完成了这些 “乱七八糟”的搭配，比如把针织衫和夹克抱在头上…新与旧无限融合，每一款单品都以各自的方式散发着无穷魅力。
值得一提的还有秀场表演，由 Babak Radboy 策划。Radboy 出生于伊朗，既是艺术家，同时担任美国街头品牌 Telfar 的创意总监。这个品牌受到美国黑人社区文化影响很深，推出的购物袋和休闲服，深受街头青年的喜爱。
Marni 创意总监 Francesco Risso 也现身 T 台
而 Marni 这季聊的也是社区、移民、无政府主义的话题。
所以 Babak Radboy 设计了一个光线昏暗的破败仓库，地上满是落叶和丛生的杂草。模特们在暗夜中走秀，身后穿黑衣、戴头套的工作人员打着手电筒照明，构成了一幅反乌托邦狂欢的景象。
时装的美与丑，似乎变得不再重要，更多的是概念与观点的输出。
# 那些Remake品牌
曾经，“二手衣”代表着去慈善商店买衣服的低消费群体。但如今，由二手衣升级再造、remake文化推动起来的新品牌，正在成为时尚行业的新星。
展露锋芒的纽约设计师 Emily Adams Bode 在创作中表现出了这一季Marni相似的理念。他将大量中古孤品面料，打造成了充满摩登趣味的工装风格服饰，受到 Harry Styles、Bella Hadid、Lorde 等明星的喜爱。
Bella Hadid
Harry Styles
这一创作灵感，源于 Emily 童年时期逛跳蚤市场的经历，以及她在叔叔位于法国南部小阁楼里找到的古旧宝贝。超过百年历史的桌布、粮袋、维多利亚时期的床单等五花八门的面料，经过天马行空的创意 “重生”，非常符合当下的可持续时尚主题。
时尚电商 Ssense 评价她的设计：“微妙地中和了时下男装领域街头服饰盛行的局面。”同样体现出反时尚、反消费主义的态度。
Bode 2021春夏/秋冬系列
由一个小小的男士 T 恤系列发展起来的瑞典服饰品牌 Our Legacy，在秋冬系列中呈现了温和的无政府状态，让整个系列的设计看起来简洁又具有方向性。
创意总监 Christopher Nying 喜欢从各种制服中找寻参考方向，春夏系列中，他专注于重新设计经典的 M15 夹克。
但在秋冬，他试图做出一些 “盛装” 的造型。他提到，这个想法是 “想象一个孩子对教师、银行家、父母外出用餐、上班族制服的想法”，并考虑了对权威的反应，比如钦佩，或是反抗。
好久不见的男模 Cole Mohr，出现在纽约品牌 Maryam Nassir Zadeh 的 2022 秋冬秀场。穿着松垮舒适的套头毛衣、运动短裤，肩头搭一块浴巾，看起来更像是准备去公共浴室冲澡，而不是走秀。
Cole Mohr
Maryam Nassir Zadeh 2022秋冬系列
Vogue Runway 提到了 Zadeh 引以为豪的 “反时尚运动”，称她是为合理的纽约城市生活制作服装的设计师，因为她的设计更多地是反映人们广泛的日常生活。
03
追求世俗的乐趣
“性”的回归
Sexy is back
你甚至可以看到 Bottega Veneta 的 Blazy 在谈论它.他提到了 Carlo Mollino的摄影，“他拍摄的女人很丰满，同时很有力量，看起来不像 90 年代被性象化的那群人。她们有着自己的性征，她们的性欲。”
Carlo Mollino拍摄的女性
Bottega Veneta 2022秋冬系列
Miuccia Prada 也提到了要“回归身体的诱惑语言”。
春夏系列中引入胸罩罩杯和紧身胸衣的设计，呈现方式却超乎常规；公爵缎制成的裙子正面看来十分 “端庄”，直到转身，露出背面，开口的设计小露出内衣。
以玩味、表达观点的态度施展性感，在 Miuccia 的设计中很常见。她经常会采用一个高雅严谨的形象，但在背部或领口露肤。
Diesel 的 Glenn Martens、Christopher Kane、Jonathan Anderson，还有拿下最新一期 LVMH Prize 大奖的 Nensi Dojaka 等，都在直白地讨论性感，但是以一种前卫、现代的方式。
#Fendi
Fendi 2022 春夏发布中，Kim Jones 用华丽的丝缎、诱惑的蕾丝，还有插画家 Antonio Lopez 笔下舞动的女孩，再现了纽约传奇俱乐部 Studio 54 的纸醉金迷。
最新的秋冬系列，他汲取档案库中 Lagerfeld 所设计的 Fendi 2000 春夏系列的灵感，通过轻盈而柔软的面料与色彩，贴合身材的设计，重拾千禧年时尚的青春活力。
一些更具诱惑力的搭配：引入胸衣结构的紧身衬衫，领口紧紧扣住，却搭配了诱人的透视纱裙；或是反过来，半透上衣露出内衣，下身是剪裁挺括的格纹高腰裤。
在大衣里穿着透明的裙装，可以看穿最里层的内衣，无疑也充满了挑逗的意味。
#Diesel
这是 Glenn Martens 在 Diesel 的首秀，他准备了一条红色可食用糖果做成的“性感内裤”作为邀请函，这本身就够直白的了。
进入秀场，5 位身着 Diesel 服装的巨大充气人偶横亘在红色秀道的中央，摆出各种诱人的姿势——被描述为英国普普艺术大师 Allen Jones 向 Christina Aguilera 在 《Dirrty》 MV 中热辣性感形象的致敬。
在 Y2K 重新风靡全球的当下，露腰上衣、低腰裤、翘臀...对美好肉体的展露，体现出 Martens 对当代流行文化的精准回应。
#Christopher Kane
Christopher Kane 向来是少见的、坦率将 “性”作 为时尚设计驱动力的一位设计师。
这一次，他提到了 “性选择” 的概念，对于自然界中植物、动物、人类的交配行为的编码参考是本系列的灵感。睡衣般的透视裙装上嵌着羽毛；裙摆上自由摆动的流苏，让人联想到雄鸟为求偶煽动翅膀跳的舞蹈。
大胆的挖空与露肤设计，是近几季时兴的玩法，在 Nensi Dojaka 等品牌的流行设计中也很常见。用细绳联结起衣服的裁片，更凸显了一种 “窥探欲”。
Kane 往季设计中也有出现的绑带元素，变得更加纤细、脆弱，带着挑逗意味。
#Philosophy
by Lorenzo Serafini
即使是 Philosophy by Lorenzo Serafini 这样的品牌，也选择以 1970 年代意大利经典歌曲《La Bambola》表露意象，公然讨论 “性” 的话题。
Lucky Love 是现场表演嘉宾，演唱了 Patty Pravo 的经典歌曲
创意总监 Lorenzo Serafini 受到画家 Jeanne Mammen 的吸引，后者活跃于上世纪 30-40 年代柏林的艺术活动和时髦酒吧。
Jeanne Mammen 经常在画作中描绘 30 年代、40 年代混迹于艺术圈、舞厅和酒吧里的时髦女孩
并截取 1920 年代魏玛共和国时期的柏林文化，融合了当时流行的演出服和波西米亚女孩的穿着，让整个系列显露出一种颓废、大胆、放浪的性感。
走秀模特包含了不同肤色、身材与风格的女孩，反映出渴望呈现的性别流动与包容性的部分。
如果回看历史潮流，并不是“时尚变丑了”，而是我们对于美和丑的界定在不断变化中：
文艺复兴时代，“丑” 用来讽刺不合美学正典的女子形象；巴洛克时期，用来评价女人的缺陷，认为“缺陷”是吸引力的要素，是丰富和有趣。如今，时尚崇尚更加包容的美，性别流动是美，反消费主义的 “质朴” 也是美。
Umberto Eco 在《丑的历史》一书中，引述了尼采的观点：“在美这件事上，人以自己为完美的标准。”
所以，你认为当下的时尚是美还是丑呢？
- END | 腾讯时尚 -
没看过瘾？本周热门喂饱你