#你知道哪些香椿的花式吃法#
香椿，中国人的春季限定
寒冬渐去，椿树的树梢上，冒出尖尖的细芽，进而长出红中带绿的嫩叶。
香椿，这是第一口春天的味道。
椿树，是不折不扣的本土植物。庄子在《逍遥游》中写道：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。”高大繁茂的椿树，古人视其为长寿的象征。
中国是世界上唯一吃香椿的国家，而且吃了上千年，最早的食用记录见于唐代，到了明清时期，香椿是不折不扣的美食界“老网红”，无数文人都给了香椿极高的评价。
乾隆年间成书的《帝京岁时纪胜》，记录了当时北京的风物，其中有一道“香椿芽拌面筋”，取香椿芽的香味，让没什么味道的面筋顿生姿色。
如今的香椿多是规模化种植的
不同于常见的蔬菜、野菜，香椿不是直接长在土里的，而是椿树的新芽。
如果不趁着它还是嫩芽状态采下吃掉，那么它就会长成椿树新的树枝和树叶。
“雨前椿芽嫩无丝，雨后椿芽生木质”，这是中国人总结香椿的一句民间谚语，说的就是香椿一年的好光景其实就半个月左右，初春的最为鲜嫩，过季了也就过去了，不仅春芽会木质化，硝酸盐的含量也会上升，变得不适合食用。
所以说，香椿妥妥的季节限定食材。
不过，随着现在种植技术和物流条件的进步，二月底就能吃到广西、云南的香椿，直到四月中以华北大地的香椿落幕，一个多月的时间，过足香椿瘾。
甚至去年的秋天，我还曾买到过新鲜香椿，只不过不应季的香椿吃起来味道真的有些奇怪。
香椿的“香”味到底是什么？
历代文人对香椿的“香”从来都是赞不绝口的，清代李渔在《闲情偶寄》“饮馔部”中就说：“能芬人齿颊者，香椿头是也！”
但味道浓郁的香椿却绝不只是“香”那么简单，除了花香气息，它还有辛辣甚至硫磺的气味。
正是这种复杂、浓烈又特别的气息，让香椿的口碑两极分化。
喜欢它的人视之为“时令尤物”，每咬一口就是春天的味道；讨厌它的人唯恐避之不及，不仅感受不到香，反而会有想吐的感觉，就算吃到嘴里，也有一股难以下咽的肥皂味。
不管是否喜欢，也都说明香椿这股特殊的味道，永远让人无法回避。
香椿的味道主要来自于特殊的挥发性物质，含量最多的是萜烯类化合物和含硫有机物，同时还有醇类化合物和醛类化合物等。
萜烯类化合物大多具有酯香、花香、水果香、甜香、草药香等气味，比如香椿叶中含有的石竹烯，就有一种“柑橘，樟脑和丁香的混合气味”。
而含硫化合物略带刺激性，常表现出大蒜、洋葱、硫磺等刺激性味道，再加上醛类、醇类等大多含有不同的花香、果香，这些复杂繁多的挥发性物质互相作用，最终形成了香椿特殊的味道。
香椿能让这么多人惦记，除了香气，还有绝佳的味道。
香椿含有不少氨基酸，占到香椿干物质的2.6%，如果搭配鸡蛋中的核苷酸，两种物质会产生味觉增益效应，简单说就是鲜味效果相乘，所以香椿炒鸡蛋才会那么让人着迷。
香椿怎么吃？
每到春天，中国人就有无数种方法吃掉香椿，无论是做主菜还是当调料，香椿无不相宜。
香椿炒鸡蛋。图/三个料理人
香椿炒鸡蛋确实是大江南北都最常见的吃法。香椿洗净、焯水、切碎，放凉后加盐与鸡蛋一同打匀，宽油下锅，鸡蛋会更蓬松一些。香椿与鸡蛋的鲜味相乘，再加上香椿独有的气息，这就是春天的味道。
除了用来炒鸡蛋，还有些地方用香椿来炒肉，而在杭州，则有一道别致的“立春小炒”——香椿炒春笋，切碎的香椿裹住笋块，两种春天最时令的蔬菜，让鲜味和香味都提升一个level。
香椿拌豆腐。图/豆果美食
香椿炒鸡蛋之外，最常见的就是焯水后凉拌。香椿拌豆腐，几乎可以完整保留住香椿的浓烈香气。
汪曾祺在《豆腐》一文中就写到：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”
香椿豆是旧时酒馆的一道下酒菜。泡发的黄豆与切成细末的香椿拌好，只需略加调味即可。
▲炸香椿鱼儿
炸香椿鱼儿，在北方尤其是北京比较多。香椿鱼儿里并没有鱼，只是将香椿裹上面粉、鸡蛋调的糊，入油锅炸上色就好，因为外形像一条条金色的小鱼儿，才得名“香椿鱼儿”。
炸好的香椿鱼儿要趁热蘸着椒盐吃，外酥里糯，咬开酥脆的面壳，香椿的气息喷涌而出，齿颊生香。
香椿也可以作为辅料用来提香，尤其是吃面的时候。无论是炸酱面、油泼面还是凉面，有了香椿，香味立马上升一个层次。甚至还可以将拌过盐后的香椿直接做浇头用来拌面，简单粗暴，但是好吃。
▲腌香椿
因为香椿应季时间短，从古至今，也有无数人想尽各种方法保存香椿。
最常见的就是腌，加盐腌成咸香椿。清代农学专书《农圃便览》记载了一个更讲究的保存方式：
“腌香椿芽，取肥嫩者，盐腌器内。过宿，次日取揉，每日盐焙之，十余日取晾一次，否则坏烂。至白露后，便不用晾。”
而在江南，有一种油浸保存的方法，把香椿放入猪油中一同凝结，可以久储不坏。
无论香椿怎么吃，吃之前都记得要焯水，因为香椿的亚硝酸盐含量比较高，虽然按照普通人吃香椿的量不会有什么问题，但焯水半分钟到一分钟，还是可以去除绝大部分亚硝酸盐，将风险降至最低。
而且焯水还能降低香椿的苦涩味道，并让香椿展现出碧绿的色泽。
香椿，中国人的春季限定
寒冬渐去，椿树的树梢上，冒出尖尖的细芽，进而长出红中带绿的嫩叶。
香椿，这是第一口春天的味道。
椿树，是不折不扣的本土植物。庄子在《逍遥游》中写道：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。”高大繁茂的椿树，古人视其为长寿的象征。
中国是世界上唯一吃香椿的国家，而且吃了上千年，最早的食用记录见于唐代，到了明清时期，香椿是不折不扣的美食界“老网红”，无数文人都给了香椿极高的评价。
乾隆年间成书的《帝京岁时纪胜》，记录了当时北京的风物，其中有一道“香椿芽拌面筋”，取香椿芽的香味，让没什么味道的面筋顿生姿色。
如今的香椿多是规模化种植的
不同于常见的蔬菜、野菜，香椿不是直接长在土里的，而是椿树的新芽。
如果不趁着它还是嫩芽状态采下吃掉，那么它就会长成椿树新的树枝和树叶。
“雨前椿芽嫩无丝，雨后椿芽生木质”，这是中国人总结香椿的一句民间谚语，说的就是香椿一年的好光景其实就半个月左右，初春的最为鲜嫩，过季了也就过去了，不仅春芽会木质化，硝酸盐的含量也会上升，变得不适合食用。
所以说，香椿妥妥的季节限定食材。
不过，随着现在种植技术和物流条件的进步，二月底就能吃到广西、云南的香椿，直到四月中以华北大地的香椿落幕，一个多月的时间，过足香椿瘾。
甚至去年的秋天，我还曾买到过新鲜香椿，只不过不应季的香椿吃起来味道真的有些奇怪。
香椿的“香”味到底是什么？
历代文人对香椿的“香”从来都是赞不绝口的，清代李渔在《闲情偶寄》“饮馔部”中就说：“能芬人齿颊者，香椿头是也！”
但味道浓郁的香椿却绝不只是“香”那么简单，除了花香气息，它还有辛辣甚至硫磺的气味。
正是这种复杂、浓烈又特别的气息，让香椿的口碑两极分化。
喜欢它的人视之为“时令尤物”，每咬一口就是春天的味道；讨厌它的人唯恐避之不及，不仅感受不到香，反而会有想吐的感觉，就算吃到嘴里，也有一股难以下咽的肥皂味。
不管是否喜欢，也都说明香椿这股特殊的味道，永远让人无法回避。
香椿的味道主要来自于特殊的挥发性物质，含量最多的是萜烯类化合物和含硫有机物，同时还有醇类化合物和醛类化合物等。
萜烯类化合物大多具有酯香、花香、水果香、甜香、草药香等气味，比如香椿叶中含有的石竹烯，就有一种“柑橘，樟脑和丁香的混合气味”。
而含硫化合物略带刺激性，常表现出大蒜、洋葱、硫磺等刺激性味道，再加上醛类、醇类等大多含有不同的花香、果香，这些复杂繁多的挥发性物质互相作用，最终形成了香椿特殊的味道。
香椿能让这么多人惦记，除了香气，还有绝佳的味道。
香椿含有不少氨基酸，占到香椿干物质的2.6%，如果搭配鸡蛋中的核苷酸，两种物质会产生味觉增益效应，简单说就是鲜味效果相乘，所以香椿炒鸡蛋才会那么让人着迷。
香椿怎么吃？
每到春天，中国人就有无数种方法吃掉香椿，无论是做主菜还是当调料，香椿无不相宜。
香椿炒鸡蛋。图/三个料理人
香椿炒鸡蛋确实是大江南北都最常见的吃法。香椿洗净、焯水、切碎，放凉后加盐与鸡蛋一同打匀，宽油下锅，鸡蛋会更蓬松一些。香椿与鸡蛋的鲜味相乘，再加上香椿独有的气息，这就是春天的味道。
除了用来炒鸡蛋，还有些地方用香椿来炒肉，而在杭州，则有一道别致的“立春小炒”——香椿炒春笋，切碎的香椿裹住笋块，两种春天最时令的蔬菜，让鲜味和香味都提升一个level。
香椿拌豆腐。图/豆果美食
香椿炒鸡蛋之外，最常见的就是焯水后凉拌。香椿拌豆腐，几乎可以完整保留住香椿的浓烈香气。
汪曾祺在《豆腐》一文中就写到：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”
香椿豆是旧时酒馆的一道下酒菜。泡发的黄豆与切成细末的香椿拌好，只需略加调味即可。
▲炸香椿鱼儿
炸香椿鱼儿，在北方尤其是北京比较多。香椿鱼儿里并没有鱼，只是将香椿裹上面粉、鸡蛋调的糊，入油锅炸上色就好，因为外形像一条条金色的小鱼儿，才得名“香椿鱼儿”。
炸好的香椿鱼儿要趁热蘸着椒盐吃，外酥里糯，咬开酥脆的面壳，香椿的气息喷涌而出，齿颊生香。
香椿也可以作为辅料用来提香，尤其是吃面的时候。无论是炸酱面、油泼面还是凉面，有了香椿，香味立马上升一个层次。甚至还可以将拌过盐后的香椿直接做浇头用来拌面，简单粗暴，但是好吃。
▲腌香椿
因为香椿应季时间短，从古至今，也有无数人想尽各种方法保存香椿。
最常见的就是腌，加盐腌成咸香椿。清代农学专书《农圃便览》记载了一个更讲究的保存方式：
“腌香椿芽，取肥嫩者，盐腌器内。过宿，次日取揉，每日盐焙之，十余日取晾一次，否则坏烂。至白露后，便不用晾。”
而在江南，有一种油浸保存的方法，把香椿放入猪油中一同凝结，可以久储不坏。
无论香椿怎么吃，吃之前都记得要焯水，因为香椿的亚硝酸盐含量比较高，虽然按照普通人吃香椿的量不会有什么问题，但焯水半分钟到一分钟，还是可以去除绝大部分亚硝酸盐，将风险降至最低。
而且焯水还能降低香椿的苦涩味道，并让香椿展现出碧绿的色泽。
【游山西 读历史】断碑剥落岩前石 古洞云深不计年
一股山泉从闻名遐迩的天龙山景区柳子沟里流过，淅淅沥沥地流淌着，夏天汇成一条小溪，有的地方完全渗入地下，又从崖缝中洇出，顺着缝隙滴下去，形成一片片潮润而黑亮的崖壁，到了冬天，形成了各种冰挂，就会呈现出姿态万千的冰瀑。位于山西省太原市西南的天龙山柳子沟，一年四季平均温度比太原市区低5至7摄氏度。夏秋两季山中流淌着溪流和瀑布，深冬和初春时节，雪水和溪流汇聚起来，到低于零摄氏度的地表后与岩石冻结，形成了晶莹剔透、洁白壮丽的冰瀑、冰挂，蔚为壮观。
进入景区，小小的溪流结成一条宽阔的冰河，占据了整个沟底，墙上地下形成一个魔幻的冰世界。壮观美丽的冰瀑，一个个巨大的冰柱由上向下垂直落下，像挂在山壁上的绝妙图画，鬼斧神工，令人叫绝。来到景区仿佛进入一个冰雕玉砌的世界，放眼望去，沟内清幽绝俗，两岸悬崖壁立，碧空如洗，阳光穿过茂密的森林，反射出耀眼斑驳的光影，伴着苍松翠柏，银色冰雪，地净尘绝，美不胜收。侧耳去听，鸟鸣啾啾，不时还会听到冰面之下山泉水潺潺流动，让人远离城市的喧嚣，享受一场冰的洗礼、泉的涤荡。
景区幽深处，小冰笋、冰凌、冰花、冰瀑星罗棋布，形态各异；静静的冰河蜿蜒流长，贯穿整个景区，在两岸绝壁和松柏的交相掩映下，犹如一条银色巨龙盘绕在山谷之中。柳跖沟尽头，冰瀑从山顶倾泻而下，将瀑布流水的形态凝结、定格在十几米高的山体上，如万箭待发，气势如虹，震撼人心，蔚为壮观。
柳子沟又称柳跖沟，位于天龙山景区。柳跖是春秋时期起义奴隶的领袖。传说，柳跖在此聚众发起奴隶起义，起义军辗转黄河流域，对当时的诸侯国造成了沉重的打击，柳跖沟也因此而得名。
柳跖是展禽（春秋时鲁国大夫）的弟弟，展禽即后人所称的坐怀不乱的“柳下惠”。春秋末期，没落的奴隶主阶级骄奢淫逸，更加残酷地剥削、压榨奴隶和劳动者，据《左传·昭公三年》载，饿死的人一个接着一个。奴隶们拿起武器，聚众起义和奴隶主作斗争的事件遍及春秋各诸侯国，柳跖领导的奴隶起义武装，就是其中规模最大、影响最广的一个。
晋祠极乐峰西北约三四里处，有个悬翁石洞，又名柳跖洞，当地人称瓦岗寨。据民间相传，柳跖聚众起义，一开始在此洞安寨，后因群众增多，容纳不下，且离平川较近，易受奴隶主的侵扰，乃迁入天龙山。
天龙山的南峰，海拔1650米，峰上有巨石一方，传为柳跖插旗的地方，因名插旗石。插旗的目的，一方面是为了通知其兵卒望此旗进退，另一方面，则是让参加起义军的奴隶从这里入伍。由于插旗石居高临下，不仅可俯瞰前山及峪外情况，而且大旗随风飘扬，在连山葱茏苍翠的衬托下，很有气势，故在明代晋藩王胤龙就把“柳跖旗石”列为天龙山八景之一。后人为了纪念这位英雄，就把这山沟称为柳跖峪或柳跖沟。
天龙山有着深厚的文化底蕴与精美绝伦的石窟艺术。其山势险峻，沟壑深邃，山路回转，松柏相拥，葱郁苍翠，有蟠龙松、凤凰松、松抱柏、石上柏、参天松等珍稀古树，风景秀丽，气候宜人。其人文景观，除天龙寺和天龙山石窟外，还有漫山阁、白龙洞、龙潭灵泽、高欢避暑宫、关帝庙、观音塔等。明嘉靖《太原县志》记载：“此山松柏青翠，林木葱茂，既有天然之生成，复有人工之修饰。胜境之佳，在环省诸山中实属罕见。”早在明代就有“天龙八景”之美称，即崇山环翠、佛阁停云、高欢暑宫、龙潭灵泽、虬柏蟠空、鼎峰独峙、柳跖旗石、石洞栈道。
天龙山现有石窟、古建、墓塔、雕塑、壁画、碑刻等历史遗存100余处，是太原地区保存东魏、北齐、隋唐时期地上文化遗存最丰富、最完整的区域之一，也是反映晋阳文化和东魏霸府、北齐别都弥足珍贵的重要实物载体，现为全国重点文物保护单位。
天龙山自古物华天宝，人杰地灵，尤以石窟艺术著称。这些瑰丽的石窟，传递着自然的力量，凝聚着古人的智慧，为我们呈现出一部石窟演变史、佛教艺术史和古代城市发展史。景区主要由东、西峰石窟区、寺庙区、观音塔区、千佛洞区、柳跖沟以及南山的香炉峰区域构成。悠久的人文历史和秀美的自然风光交相呼应。
天龙山东西两峰间有千仞绝壁，著名的天龙山石窟就开凿于崖壁间。天龙山石窟是南北朝至隋唐时期石窟艺术的巅峰之作，成为佛教石窟逐渐中国本土化的典型实例。特别是其中的唐代造像，世称“天龙山样式”，代表着唐代石窟造像艺术的最高水平，对后世佛教造像的发展产生了深远影响。站在石窟前向下看，颇有“忽见鸟飞山谷起，始疑身在半空中”的感受。石窟前原有栈道在绝壁间，旧时为僧人礼佛禅修方便上下而修葺，称为“石洞栈道”，每逢雨后栈道下面云雾缭绕宛如仙境一般，也为天龙八景之一。前人有诗云：“绝壁才通一栈悬，俯看蛟穴鼓重渊。断碑剥落岩前石，古洞云深不计年。”
2021年2月11日，中国传统除夕夜，流失海外近一个世纪的天龙山石窟第8窟北壁主尊佛首，亮相春节联欢晚会。作为2020年回归祖国的第100件流失文物。这件佛首“诞生”于山西太原天龙山石窟，已有约1500岁。
佛首昔往今归，历经近百年。于天龙山而言，没有哪个百年如此刻骨铭心；于中华民族而言，没有哪个百年如此苦难辉煌。我们于历史的积淀中前行，归来的件件瑰宝，启明星般照亮通向伟大复兴的征途。
国运兴则文化兴，文化强则民族强。如今，天龙山发生了翻天覆地的变化，天龙山石窟数字复原项目通过现代科技，再现了其精美绝伦的石窟艺术，真正让文化遗产“活”起来。
来源：科学导报
一股山泉从闻名遐迩的天龙山景区柳子沟里流过，淅淅沥沥地流淌着，夏天汇成一条小溪，有的地方完全渗入地下，又从崖缝中洇出，顺着缝隙滴下去，形成一片片潮润而黑亮的崖壁，到了冬天，形成了各种冰挂，就会呈现出姿态万千的冰瀑。位于山西省太原市西南的天龙山柳子沟，一年四季平均温度比太原市区低5至7摄氏度。夏秋两季山中流淌着溪流和瀑布，深冬和初春时节，雪水和溪流汇聚起来，到低于零摄氏度的地表后与岩石冻结，形成了晶莹剔透、洁白壮丽的冰瀑、冰挂，蔚为壮观。
进入景区，小小的溪流结成一条宽阔的冰河，占据了整个沟底，墙上地下形成一个魔幻的冰世界。壮观美丽的冰瀑，一个个巨大的冰柱由上向下垂直落下，像挂在山壁上的绝妙图画，鬼斧神工，令人叫绝。来到景区仿佛进入一个冰雕玉砌的世界，放眼望去，沟内清幽绝俗，两岸悬崖壁立，碧空如洗，阳光穿过茂密的森林，反射出耀眼斑驳的光影，伴着苍松翠柏，银色冰雪，地净尘绝，美不胜收。侧耳去听，鸟鸣啾啾，不时还会听到冰面之下山泉水潺潺流动，让人远离城市的喧嚣，享受一场冰的洗礼、泉的涤荡。
景区幽深处，小冰笋、冰凌、冰花、冰瀑星罗棋布，形态各异；静静的冰河蜿蜒流长，贯穿整个景区，在两岸绝壁和松柏的交相掩映下，犹如一条银色巨龙盘绕在山谷之中。柳跖沟尽头，冰瀑从山顶倾泻而下，将瀑布流水的形态凝结、定格在十几米高的山体上，如万箭待发，气势如虹，震撼人心，蔚为壮观。
柳子沟又称柳跖沟，位于天龙山景区。柳跖是春秋时期起义奴隶的领袖。传说，柳跖在此聚众发起奴隶起义，起义军辗转黄河流域，对当时的诸侯国造成了沉重的打击，柳跖沟也因此而得名。
柳跖是展禽（春秋时鲁国大夫）的弟弟，展禽即后人所称的坐怀不乱的“柳下惠”。春秋末期，没落的奴隶主阶级骄奢淫逸，更加残酷地剥削、压榨奴隶和劳动者，据《左传·昭公三年》载，饿死的人一个接着一个。奴隶们拿起武器，聚众起义和奴隶主作斗争的事件遍及春秋各诸侯国，柳跖领导的奴隶起义武装，就是其中规模最大、影响最广的一个。
晋祠极乐峰西北约三四里处，有个悬翁石洞，又名柳跖洞，当地人称瓦岗寨。据民间相传，柳跖聚众起义，一开始在此洞安寨，后因群众增多，容纳不下，且离平川较近，易受奴隶主的侵扰，乃迁入天龙山。
天龙山的南峰，海拔1650米，峰上有巨石一方，传为柳跖插旗的地方，因名插旗石。插旗的目的，一方面是为了通知其兵卒望此旗进退，另一方面，则是让参加起义军的奴隶从这里入伍。由于插旗石居高临下，不仅可俯瞰前山及峪外情况，而且大旗随风飘扬，在连山葱茏苍翠的衬托下，很有气势，故在明代晋藩王胤龙就把“柳跖旗石”列为天龙山八景之一。后人为了纪念这位英雄，就把这山沟称为柳跖峪或柳跖沟。
天龙山有着深厚的文化底蕴与精美绝伦的石窟艺术。其山势险峻，沟壑深邃，山路回转，松柏相拥，葱郁苍翠，有蟠龙松、凤凰松、松抱柏、石上柏、参天松等珍稀古树，风景秀丽，气候宜人。其人文景观，除天龙寺和天龙山石窟外，还有漫山阁、白龙洞、龙潭灵泽、高欢避暑宫、关帝庙、观音塔等。明嘉靖《太原县志》记载：“此山松柏青翠，林木葱茂，既有天然之生成，复有人工之修饰。胜境之佳，在环省诸山中实属罕见。”早在明代就有“天龙八景”之美称，即崇山环翠、佛阁停云、高欢暑宫、龙潭灵泽、虬柏蟠空、鼎峰独峙、柳跖旗石、石洞栈道。
天龙山现有石窟、古建、墓塔、雕塑、壁画、碑刻等历史遗存100余处，是太原地区保存东魏、北齐、隋唐时期地上文化遗存最丰富、最完整的区域之一，也是反映晋阳文化和东魏霸府、北齐别都弥足珍贵的重要实物载体，现为全国重点文物保护单位。
天龙山自古物华天宝，人杰地灵，尤以石窟艺术著称。这些瑰丽的石窟，传递着自然的力量，凝聚着古人的智慧，为我们呈现出一部石窟演变史、佛教艺术史和古代城市发展史。景区主要由东、西峰石窟区、寺庙区、观音塔区、千佛洞区、柳跖沟以及南山的香炉峰区域构成。悠久的人文历史和秀美的自然风光交相呼应。
天龙山东西两峰间有千仞绝壁，著名的天龙山石窟就开凿于崖壁间。天龙山石窟是南北朝至隋唐时期石窟艺术的巅峰之作，成为佛教石窟逐渐中国本土化的典型实例。特别是其中的唐代造像，世称“天龙山样式”，代表着唐代石窟造像艺术的最高水平，对后世佛教造像的发展产生了深远影响。站在石窟前向下看，颇有“忽见鸟飞山谷起，始疑身在半空中”的感受。石窟前原有栈道在绝壁间，旧时为僧人礼佛禅修方便上下而修葺，称为“石洞栈道”，每逢雨后栈道下面云雾缭绕宛如仙境一般，也为天龙八景之一。前人有诗云：“绝壁才通一栈悬，俯看蛟穴鼓重渊。断碑剥落岩前石，古洞云深不计年。”
2021年2月11日，中国传统除夕夜，流失海外近一个世纪的天龙山石窟第8窟北壁主尊佛首，亮相春节联欢晚会。作为2020年回归祖国的第100件流失文物。这件佛首“诞生”于山西太原天龙山石窟，已有约1500岁。
佛首昔往今归，历经近百年。于天龙山而言，没有哪个百年如此刻骨铭心；于中华民族而言，没有哪个百年如此苦难辉煌。我们于历史的积淀中前行，归来的件件瑰宝，启明星般照亮通向伟大复兴的征途。
国运兴则文化兴，文化强则民族强。如今，天龙山发生了翻天覆地的变化，天龙山石窟数字复原项目通过现代科技，再现了其精美绝伦的石窟艺术，真正让文化遗产“活”起来。
来源：科学导报
伍佑古镇探访
盐城晚报2022年3月9日登瀛·范公堤
市区/周美含
听闻千年古镇伍佑正打造“盐城人梦中水乡”，出生水乡、生长水乡的我对此充满期待。适逢假期，我们一行人驱车前往，过大街、穿小巷，探访了这座古镇，尽管是走马观花，却在我心灵深处打下深深烙印。
千年之前，一位广东人，北宋名臣，誉为“庆历四谏官”之一的余靖，题写了《楚州盐城南场公署壁记》，扩大了伍佑场在两淮盐业中的重要影响。一路陪同的珠溪文化研究会会长卞龙林介绍，自煮海煎盐始，历明清繁华，伍佑一直是两淮盐业重地，苏北闻名遐迩的水陆码头。繁盛的盐业商贸使伍佑街上店铺林立、商贾云集，成为声名远播的“瘦扬州”。
伍佑，盐城南大门，2000多年的开拓承继、构筑营造，沿着运盐河两岸，先西堡，继东包，再珠溪，改伍佑，清晰的发展脉络、独特的空间形态、深邃的文化底蕴构成了伍佑古镇经纬。依河而居，张弓欲发，巷陌纵横，曲径通幽——沿海风貌与里下河风光交织，受到了诸多商贾大户的青睐、留下了许多名人雅士的足迹。
伍佑古称珠溪，系因流经集镇中心运盐河盛产河蚌珍珠而名。“逐水而镇”的空间布局是珠溪古镇的最大特点。水，生命之源。地理因水而灵动，城镇因水而生机。融入自然，亲水、近水是人类天性。串场河、伍佑港构成古镇两条龙形水势，以水为街、借水得景，因水兴镇是珠溪古镇的建筑空间布局特点。
一条宽阔的串场河将古镇揽在怀里，那么依恋、融洽，那么和谐、安详。登高远眺，远景入目，不得不佩服先人们的智慧。如今，串场河让伍佑古镇与南海未来城实现了古代与现代及未来的穿越对话、交融发展。
穿越古镇，仿佛穿越时光隧道，回望并沉浸到历史中。
串场河最初为两淮盐场运盐河，伍佑人称之“大盐河”。自唐大历元年（766年），串场河前身复堆河形成，至今经历1250多年。明嘉靖二十三年（1544年），运盐河得串场河名。串场河几乎与范公堤平行，流经古镇与珠溪交汇，表现出对伍佑的特别眷恋，拐了个
出奇的大弯半环拥抱集镇，与珠溪再次交汇，继续保持与范公堤平行方向流出。古镇段串场河呈现巨龙飞舞形态。人们说，串场河给伍佑带来好气势。串场河、珠溪、范公堤构成古镇大小相融两张弓，伍佑满弓待发、昂扬奋进。
伍佑港，本名老人港、狗溪港，纳细流汇入串场河，过铁绳桥围着文庙折向北，过白虎桥、经青龙桥转而向东抵龙王滩，继而漫流东南入斗龙港出海。龙王滩是龙形水势之首。远古时代，这里是水天相接之大海。沧海桑田，演变成广袤滩涂。一千八百余亩龙王滩，东枕范公堤，西融串场河，沙港、湛港、玉带河，越河、新河、文曲沟，涌聚珠溪，借道斗龙港，汇入东海。干枯时节，龙王滩地形地貌显露无遗。其主体呈龙颈昂首向东状，龙身两侧均匀分布四个龙爪形半岛。平常水位，湖面宽阔，碧水荡漾，芦蒲溢清香，百鸟齐欢唱，龙王滩是古镇活力四射的生态绿肺。
岁月沧桑，沧桑岁月。叙述历史文化，卞龙林如数家珍。“东堡庄”“东包厂”是海盐文化的记录，这里是古镇最先的“东市街”，存放盐包的仓库，古八景“盐廪积雪”之遗址。“场署巷”“大堂后”点明了场公署所在地。“共和巷”是辛亥革命产物，见证了“驱除鞑虏，振兴中华”伍佑的伟大壮举。巷内古民居曾氏大楼、同源祥大院保存完好，这里还是当年盐东县伍佑区委、区政府旧址。战争年代敌我双方的三层木楼瞭望哨设在院内。“新安会馆”是徽商们信息交流场所。“宏美巷”是因盐商尉宏美住于此处而名。巷内有三元宫。“堂子巷”是当年育婴堂所在地，“钥匙弯”是巷道形态的反映，“大楼巷”烙上了当铺、钱庄的印记，“文曲巷”“文昌桥”“魁星阁”“崇文巷”，反映了古镇人们对文化教育的崇尚，等等。伍佑的街巷多而密，狭而长，整座古镇仿佛由无数巷子编织而成。众多街巷栉风沐雨留存至今，成为古镇历史风貌的见证，成为伍佑古镇的独特存在。
古镇建筑形态呈“徽派建筑”特征，改良性的青砖黛瓦、木雕砖雕，封火墙、雕花窗，反映了沿海滩涂自然环境和里下河平原特点，表露了人们与大自然相融共居的建筑美学倾向。沿街商户门面，沿巷聚居家庭，前店后院式、前厅后堂式的空间布局形成了伍佑建筑风格，分列街巷的三合院、四合院等院落是其典型特征。门邻门、山搭山，同檐口、合山墙，共院落、穿堂过，同过道、不闭户，是古镇人和谐相处一家亲的突出体现。伍佑建筑与徽派风格的结合，影响着古镇文化发展，得到伍佑人的认同，成为人们心底难以磨灭的记忆。
依珠溪河形成的南街，是伍佑最为繁华的街市，西侧街面为临河建筑。临河墙设窗，“推窗见流水”，仿佛见到古人吊桶从窗口放下从河内打水，抑或与停泊河岸的小船进行小本经营。钱在桶内放下，货放桶内拎上。临街商铺门面，顾客盈门，“开门进斗金”。
古镇的街巷布局、建筑风格体现“国学文化”。九座圈门拱守古镇，直至20世纪60年代东圈门、南圈门仍存，与扬州城布局形态几无两样。
漫步古镇，轻轻抚摸着一块块被古镇后人寻觅而来的匾额，犹如触摸一段段历史。
圈门城匾是民俗文化中精品，融辞赋诗文、书法篆刻、建筑艺术于一体。东圈门城匾朝东是“紫气东来”，面西是“瑶池西望”。唐代大诗人杜甫在其《秋兴八首》中也有诗句：“西望瑶池降王母，东来紫气满函关”。南圈门的“薰风南来”“风叶薰时”，北圈门的“北阙恩光”“示我周行”在诗经上有录。透过这些，我们足以品味到先人们那种为民着想、解民之忧，以及“大道之行，天下为公”的思想，体会到先人们对脚下土地的真挚热爱和良好祝愿。
伍佑“通济桥”东有座“王氏家祠”，其西侧专辟祭堂“王艮祠”。王艮，东台安丰人，字汝止，号心斋。他一生倡导“百姓日用即道”的思想，为其“泰州学派”创始人奠定了根本。伍佑南街陈氏大院砖雕“仙鹤栖彩云”“石榴子满堂”，邓氏门楣木雕“凤凰牡丹”“福到吉祥”，以及屋脊花饰“麒麟送子”等，都闪烁着丰富的文化内涵，其名称的协调呼应也表现得极为充分。像青龙桥对白虎桥，文斗街连着七星桥，玉带河通向珠溪河，文曲沟架上文昌桥，观音阁眺望魅星楼，等等。
漫步在伍佑的深巷老宅，自然而然陶醉在这里的通幽曲“巷”、拱桥流水、飞檐翘角的细致之中，沉浸在人文佳话之中。陈氏大院内还有两株枯枝牡丹，枯枝老态嶙峋，卞龙林说，两株枯枝牡丹其株形、花态绝不亚于便仓牡丹。主人因事外出，未能一睹芳容，留下些许遗憾。
探访古镇，内心宁静，收获满满。我们相约，待他日再探古镇！
盐城晚报2022年3月9日登瀛·范公堤
市区/周美含
听闻千年古镇伍佑正打造“盐城人梦中水乡”，出生水乡、生长水乡的我对此充满期待。适逢假期，我们一行人驱车前往，过大街、穿小巷，探访了这座古镇，尽管是走马观花，却在我心灵深处打下深深烙印。
千年之前，一位广东人，北宋名臣，誉为“庆历四谏官”之一的余靖，题写了《楚州盐城南场公署壁记》，扩大了伍佑场在两淮盐业中的重要影响。一路陪同的珠溪文化研究会会长卞龙林介绍，自煮海煎盐始，历明清繁华，伍佑一直是两淮盐业重地，苏北闻名遐迩的水陆码头。繁盛的盐业商贸使伍佑街上店铺林立、商贾云集，成为声名远播的“瘦扬州”。
伍佑，盐城南大门，2000多年的开拓承继、构筑营造，沿着运盐河两岸，先西堡，继东包，再珠溪，改伍佑，清晰的发展脉络、独特的空间形态、深邃的文化底蕴构成了伍佑古镇经纬。依河而居，张弓欲发，巷陌纵横，曲径通幽——沿海风貌与里下河风光交织，受到了诸多商贾大户的青睐、留下了许多名人雅士的足迹。
伍佑古称珠溪，系因流经集镇中心运盐河盛产河蚌珍珠而名。“逐水而镇”的空间布局是珠溪古镇的最大特点。水，生命之源。地理因水而灵动，城镇因水而生机。融入自然，亲水、近水是人类天性。串场河、伍佑港构成古镇两条龙形水势，以水为街、借水得景，因水兴镇是珠溪古镇的建筑空间布局特点。
一条宽阔的串场河将古镇揽在怀里，那么依恋、融洽，那么和谐、安详。登高远眺，远景入目，不得不佩服先人们的智慧。如今，串场河让伍佑古镇与南海未来城实现了古代与现代及未来的穿越对话、交融发展。
穿越古镇，仿佛穿越时光隧道，回望并沉浸到历史中。
串场河最初为两淮盐场运盐河，伍佑人称之“大盐河”。自唐大历元年（766年），串场河前身复堆河形成，至今经历1250多年。明嘉靖二十三年（1544年），运盐河得串场河名。串场河几乎与范公堤平行，流经古镇与珠溪交汇，表现出对伍佑的特别眷恋，拐了个
出奇的大弯半环拥抱集镇，与珠溪再次交汇，继续保持与范公堤平行方向流出。古镇段串场河呈现巨龙飞舞形态。人们说，串场河给伍佑带来好气势。串场河、珠溪、范公堤构成古镇大小相融两张弓，伍佑满弓待发、昂扬奋进。
伍佑港，本名老人港、狗溪港，纳细流汇入串场河，过铁绳桥围着文庙折向北，过白虎桥、经青龙桥转而向东抵龙王滩，继而漫流东南入斗龙港出海。龙王滩是龙形水势之首。远古时代，这里是水天相接之大海。沧海桑田，演变成广袤滩涂。一千八百余亩龙王滩，东枕范公堤，西融串场河，沙港、湛港、玉带河，越河、新河、文曲沟，涌聚珠溪，借道斗龙港，汇入东海。干枯时节，龙王滩地形地貌显露无遗。其主体呈龙颈昂首向东状，龙身两侧均匀分布四个龙爪形半岛。平常水位，湖面宽阔，碧水荡漾，芦蒲溢清香，百鸟齐欢唱，龙王滩是古镇活力四射的生态绿肺。
岁月沧桑，沧桑岁月。叙述历史文化，卞龙林如数家珍。“东堡庄”“东包厂”是海盐文化的记录，这里是古镇最先的“东市街”，存放盐包的仓库，古八景“盐廪积雪”之遗址。“场署巷”“大堂后”点明了场公署所在地。“共和巷”是辛亥革命产物，见证了“驱除鞑虏，振兴中华”伍佑的伟大壮举。巷内古民居曾氏大楼、同源祥大院保存完好，这里还是当年盐东县伍佑区委、区政府旧址。战争年代敌我双方的三层木楼瞭望哨设在院内。“新安会馆”是徽商们信息交流场所。“宏美巷”是因盐商尉宏美住于此处而名。巷内有三元宫。“堂子巷”是当年育婴堂所在地，“钥匙弯”是巷道形态的反映，“大楼巷”烙上了当铺、钱庄的印记，“文曲巷”“文昌桥”“魁星阁”“崇文巷”，反映了古镇人们对文化教育的崇尚，等等。伍佑的街巷多而密，狭而长，整座古镇仿佛由无数巷子编织而成。众多街巷栉风沐雨留存至今，成为古镇历史风貌的见证，成为伍佑古镇的独特存在。
古镇建筑形态呈“徽派建筑”特征，改良性的青砖黛瓦、木雕砖雕，封火墙、雕花窗，反映了沿海滩涂自然环境和里下河平原特点，表露了人们与大自然相融共居的建筑美学倾向。沿街商户门面，沿巷聚居家庭，前店后院式、前厅后堂式的空间布局形成了伍佑建筑风格，分列街巷的三合院、四合院等院落是其典型特征。门邻门、山搭山，同檐口、合山墙，共院落、穿堂过，同过道、不闭户，是古镇人和谐相处一家亲的突出体现。伍佑建筑与徽派风格的结合，影响着古镇文化发展，得到伍佑人的认同，成为人们心底难以磨灭的记忆。
依珠溪河形成的南街，是伍佑最为繁华的街市，西侧街面为临河建筑。临河墙设窗，“推窗见流水”，仿佛见到古人吊桶从窗口放下从河内打水，抑或与停泊河岸的小船进行小本经营。钱在桶内放下，货放桶内拎上。临街商铺门面，顾客盈门，“开门进斗金”。
古镇的街巷布局、建筑风格体现“国学文化”。九座圈门拱守古镇，直至20世纪60年代东圈门、南圈门仍存，与扬州城布局形态几无两样。
漫步古镇，轻轻抚摸着一块块被古镇后人寻觅而来的匾额，犹如触摸一段段历史。
圈门城匾是民俗文化中精品，融辞赋诗文、书法篆刻、建筑艺术于一体。东圈门城匾朝东是“紫气东来”，面西是“瑶池西望”。唐代大诗人杜甫在其《秋兴八首》中也有诗句：“西望瑶池降王母，东来紫气满函关”。南圈门的“薰风南来”“风叶薰时”，北圈门的“北阙恩光”“示我周行”在诗经上有录。透过这些，我们足以品味到先人们那种为民着想、解民之忧，以及“大道之行，天下为公”的思想，体会到先人们对脚下土地的真挚热爱和良好祝愿。
伍佑“通济桥”东有座“王氏家祠”，其西侧专辟祭堂“王艮祠”。王艮，东台安丰人，字汝止，号心斋。他一生倡导“百姓日用即道”的思想，为其“泰州学派”创始人奠定了根本。伍佑南街陈氏大院砖雕“仙鹤栖彩云”“石榴子满堂”，邓氏门楣木雕“凤凰牡丹”“福到吉祥”，以及屋脊花饰“麒麟送子”等，都闪烁着丰富的文化内涵，其名称的协调呼应也表现得极为充分。像青龙桥对白虎桥，文斗街连着七星桥，玉带河通向珠溪河，文曲沟架上文昌桥，观音阁眺望魅星楼，等等。
漫步在伍佑的深巷老宅，自然而然陶醉在这里的通幽曲“巷”、拱桥流水、飞檐翘角的细致之中，沉浸在人文佳话之中。陈氏大院内还有两株枯枝牡丹，枯枝老态嶙峋，卞龙林说，两株枯枝牡丹其株形、花态绝不亚于便仓牡丹。主人因事外出，未能一睹芳容，留下些许遗憾。
探访古镇，内心宁静，收获满满。我们相约，待他日再探古镇！
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