对于时尚行业来说，从刚开始的手足无措、茫然到后来试探性地开放线上形式的各种观秀、购买途径，再到现在已经能够在疫情仍然严峻的情况之下做出较为成熟的举动，让整个行业呈现一种逐步恢复疫情之前的发展势头。
对于崭新的一年开始之前，也总是少不了对于过去一年回望，据世界品牌商标价值评估网站Brandirectory的数据表示，去年排名前50的品牌之中，除了汽车、美妆护肤、珠宝、酒店等行业之外，时尚圈的品牌们几乎占据了这个榜单的半壁江山。像Gucci、Chanel、Louis Vuitton、Hermès等知名的奢侈品牌已经在前十名当中霸占了一半的位置，而像Prada、Bottega Veneta、Givenchy、CELINE等品牌也都存在于这个前50名的榜单之上。
不难看出这个榜单之上大多数都是人们印象中行业内的佼佼者，它们常年活跃于各大榜单之上，已经不足为奇，而对于时尚品牌来说，有一些品牌的出现或许有些出乎人们的意料。例如Coach的排名超越了Burberry、Prada、Saint Laurent等大牌，位居第13名，但就算如此，它也是去年跌幅最大的时尚品牌之一，跌幅与Prada相同，而相对应的，Kenzo、CELINE等则成为了涨幅最大的时尚品牌；不仅如此，人们也对于Kenzo、Loewe等日常生活中知名度并不是非常高的品牌的出现感到些许诧异，诧异的点在于人们认为在其他行业内可以替代它们的品牌似乎也有不少...
除了种种"意外"之外，从这个榜单之中最直观的反应就是时尚在人们的日常生活中的比重越来越大，人们在追求时尚的同时，会更加注重品牌带给服装的附加值，这种现象的背后也就是一种「品牌归属感」的体现。不管你是否承认，在现实生活当中，许多人在购买这些品牌的时候就是为这些附加值而买单的，在人们开始重视品牌带来的附加值之后，也会带来正反两面的影响，正面的像是行业会更加注重对于品牌给人的印象以及附加值的树立，而反面则是人们或许会因此固化品牌在整个行业内应有的位置。正所谓福祸不单行，品牌的附加值只是这个榜单其中之一的体现而已，那这个2021年的全球奢侈品牌价值榜单中，我们能看出时尚界的哪些其他趋势？
这份榜单之中，我们能看出大牌依旧影响力是巨大的，它不仅仅深得人心，同时也在行业内有着相当垄断的地位，而这种地位在时尚愈发「普及」的时代中，很有可能大牌在未来会成为榜单前几位的垄断位置。
在Louis Vuitton最近一次的全球涨价之前，有着大量的人排在各个地方的专柜门口，仅仅只是为了能够在涨价之前买到相应的"基金"。这已经是近一年来Louis Vuitton的第五次涨价了，除了Louis Vuitton之外，像Chanel、Dior、Hermès等大牌都是行业内不断涨价的老客户，但就算如此，人们对于它们的热情也丝毫没有减弱，反而将它们当成了眼中的一种「理财产品」，并且在二手市场中，它们的价格也在不断上升。
除了人们没有因为价格不断上涨而减少热情之外，大牌的垄断地位还体现在「被模仿」的方面。我们时常都说大牌之所以能成为行业内的佼佼者，自身一定有相当的实力，这种实力其中的一部分就是来自于它们能够带领整个时尚走向，例如于2014年左右Hedi Slimane时期的Saint Laurent引起了极致的Slim Fit风潮，而现如今则是布满了Demna Gvasalia所带起的亚文化风潮，在这些一段段风潮之中，你能看到诸多的「打版货」存在于身边，它们都是这些流行风潮的产物，能带动潮流风潮的几乎毫无例外就是由这些一个又一个的大牌所开创的，不仅是服饰，包袋也同样是如此。
对于大牌的不可撼动如果没有意外，那么到最后这个榜单上的名字也依旧是我们最为熟知的那几个，而这种情况很大程度上最后也只会沦为资本的工具罢了，如今因街头风影响的时尚圈就是这样的例子，「割韭菜」原本只是潮流圈一调侃词汇，却没想到同样也可以形容如今不少大牌的设计。当然，这种局面会不会得到一定缓解，很大程度上取决于品牌方如何平衡品牌收益与时尚圈的未来，大牌有着可以领导潮流的能力，同时也有相当的责任在身上，尽管当下处于不可替代的垄断地位，但其中也有许多历史因素存在于其中才导致品牌的价值会成为榜单上的佼佼者，若是仔细对部分设计进行推敲，或许还不如某些潮流品牌来的有诚意。
当下的市场逐渐倾向于年轻一代的同时，年轻一代也逐渐发现这些垄断榜单的大牌其实成为身边必需品的概率越来越低，年轻一代会开始「反思」什么东西是适合自己的，而不是一味地追求大牌，尽管大牌拥有着相当的竞争力，但并不见得大牌适用于每一个人以及每一种搭配风格。所以，我们才会在这个榜单上见到一些并不是大牌的时尚品牌，它们不见得拥有跟大牌一样的悠久历史，也不见得它们在品牌运营或是在爆款方面能跟大牌可以一搏，但它们对于年轻一代来说可能是一种不可替代的替代品。
而这种局面很有可能在未来是冲破大牌垄断榜单的「不确定因素」之一，就如同Coach一样，在2021年的表现证明了品牌的价值在各个方面就是比一些大牌的表现有好出不少，单从Coach母公司Tapestry发布的2021年全财年销售增长21%至42.5亿美元这个数据来看，就算人们对于Coach的印象有多么的不如这些大牌，最后的数字总是一个确切且不能改变的。
而诸如Loewe、Bottega Veneta等这些已经有着自己代表作的时尚品牌，它们虽然也并不是像Louis Vuitton、Dior那样，有着极高的普及度，但它们在年轻一代群体之中已然拥有了极高的普及度，年轻一代的必需品行列中在未来必然会呈现更加的多样化。
从这个榜单中来看，首先肯定不是以贵取胜，相反，现在的年轻一代越来越注重品牌能不能契合年轻一代的生活节奏这一点，价格已经不是年轻一代出去社交炫耀的资本，能够给到年轻一代炫耀的资本是来自于品牌的「创新」，不管是跨界联名或是找到行业内的艺术家也好，能让年轻一代看到品牌"新"的样子，那么就会有足够的市场，像是Moncler Genius系列、Givenchy与艺术家Chito、Coach与Champion等这些都是品牌为了拉拢年轻一代不断做出的努力，而没有做出大改或是没有顺势的品牌很有可能被年轻一代草率地"抛弃"在了这份榜单之外。
榜单中上浮最大幅度的两个品牌一个是CELINE，另一个则是Kenzo，前者上涨了13名而后者在前年根本没有入围前50，在去年直接空降这个榜单之上。
对于CELINE来说，自Hedi Slimane执掌以来人们一直对于这个品牌又爱又恨，爱的是不少Hedi Slimane的粉丝又可以买到极为夸张的Slim Fit设计，而恨的则是人们心中的Phoebe Philo时代一去不复返，甚至于在Hedi Slimane刚执掌CELINE的前两年，风格与"前任"Saint Laurent过于相似，连在各地专柜的装修风格也几乎相差无几，让人傻傻分不清楚。到了现在，你已经完全能感受到CELINE「年轻化」了，它已经完成了对于自身品牌的转型，从过去黑暗摇滚的风格渐渐变成了如今贴切于年轻一代审美的风格，棒球夹克、棒球帽、老花纹包袋等爆款单品在去年出现的频率绝对是榜上有名的。
而对于Kenzo来说，Humberto Leon和Carol Lim两人为Kenzo设计的虎头与眼睛设计已经深入人心已久，但之后Kenzo也因为没有更新的代表作一路走下坡路，自前一任设计总监Felipe Oliveira Baptista推出三季叫好不叫座的系列并卸任之后，Kenzo的设计总监一直都是处于空缺的状态，在街头风弥漫的时尚圈中，之前已经有了Virgil Abloh、Matthew Williams之后，NIGO成为了又一从潮流圈跨越到时尚圈的设计师。前段时间NIGO将日本海棠花卡通化搬上了自己的首秀场面之上，整场下来你能发现NIGO的「野心」就是要将Knezo打造成一个"潮牌"，对于传统高级时装来说，NIGO手中的Kenzo绝对不是一个合格的作品，它只是符合当下潮流的审美，但是，这种风格也已经让人们足够了解Kenzo在未来要做出的下一步行动，从整体来看，Kenzo已经迈出了自己转型"潮牌"的第一步，并且在市场中也得到了足够的相应。
对于任何品牌来说，转型意味着孤注一掷，不破不立的例子我们在历史中能够找到许多，而当中也有失败的例子，在这个时代中CELINE与Kenzo算是运气较为不错的两个品牌，它们在转型的路上获得了市场的"认可"，如果CELINE还是走Saint Laurent的老路，Kenzo依旧在做着叫好不叫座的设计，那么未来很有可能前者会被Phoebe Philo的粉丝们定上"耻辱柱"，后者则是继续成为LVMH公司的"吊车尾"。成为这个时代的爆款品牌并不是很难，仅仅需要你贴合年轻一代的潮流审美去设计即可，但对于品牌来说，这样的设计是一种「转型」的话，那么在一定程度上这场背水一战的"战争"难度会相对应的减小，但同时也会在一定程度上消耗着品牌未来的"寿命"，因为对于传统高级时装来说，街头风的产物始终是一个「短平快」的东西，它很大概率没有办法成为经典永恒的对象，所以对于CELINE与Kenzo来说，尽管它们在2021年的表型较为不错，但也只是乘坐了当下潮流审美的"顺风车"，未来的发展还是个谜。
疫情之后，绝大多数实体经济受到相当强大的影响，在过去的两年之中，各行各业都开始将目标对准线上模式，时尚圈也是如此，入驻小红书、抖音、天猫等国内官方平台，开设线上观秀和小程序等行为都在证明着在疫情未结束之前，时尚圈的主要作战地区还是线上销售模式，从现在来看这样的转变对于整个时尚圈来说是一个非常不错的开端。可以说因为疫情，时尚圈转变线上模式的举动正好也给了时尚圈补足自己"缺点"的时间，在没有疫情之前，各大品牌主打的正是线下模式，而线上几乎没有品牌会将它作为主战场去重视，只是在官方的社交平台上发布一些相关的动态等等，而在疫情之后，各大品牌开始愈发关注起了线上平台的造势，若是未来疫情得到抑制或消失，那么对于时尚圈来说是一个重振旗鼓，可以在线上线下之中都有非常不错的表现。
在贝恩公司发布的《2021年中国奢侈品市场报告》显示，2021年中国境内奢侈品市场延续了2020年两位数的高增趋势，预测中国境内个人奢侈品市场2021年全年实现36%的增长，达到近4710亿元人民币，2025年中国有望成为全球第一奢侈品市场。在疫情限制了国内出境的情况之下，国内消费者在国内的消费热情达到了前所未有的高涨，有数据称2020年中国境内市场在中国消费者全球奢侈品消费中的占比达到70%~75%，而2021年这一数字为90%。
在未来疫情并不会消失的时间中，我们或许还能看到其他的品牌加入到这个榜单之中，但前提是这些品牌能够在线上打出一张令大部分消费者较为满意的牌，这样这些品牌才能利用线上的方式，让自己在疫情之中得以生存以及发展。对于整体2021年世界品牌商标价值的榜单来说，我们也能看出各行各业在应对疫情如此严峻的情况之下看出哪些品牌是挡下了这一刀，也能看出哪些品牌在疫情之下或许在某些方面做得还不够到位的，不过总体来说时尚行业还是整体向上的一个趋势在平稳发展着的。而从现在来看，未来的时尚圈或许是一种「三足鼎立」的境界，在传统高级时装、街头风和亚文化三种风格布满的时尚圈中，人们不再专注于购买传统高级时装风格，从而转变向多元化的风格发展，不过从榜单来看，传统高级时装还是有着相当的竞争力，这也是过去有着相当的基础才有了如今的地步。
所以，与其说是时尚圈的未来，不如说是时尚圈与疫情如何斗智斗勇的过程，在一切并非正常节奏的生活中，我们得适应因疫情带来的种种变化。时尚如今愈发地"接地气"，与大众的距离愈发地缩短，想让时尚重回几十年前那样与人们有"距离"是非常难的，当传统高级时装渐渐没落，一切重新洗牌之后，未来的时尚圈到底会是怎样的，就目前来看一切都是个谜，而这个榜单也只是帮助我们了解当下时尚圈的发展趋势到底是如何的，未来的所有其实都应该交由这些设计师们为我们创造一个又一个或美丽或梦幻的梦。
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