【#沙县小吃的成功之道#】#你吃过沙县小吃吗#“国民美食”沙县小吃自闽中山区出发，从小作坊到大工厂，从提篮小卖到连锁经营，从走进城市到走出国门。凭借对“标准化、连锁化、产业化、国际化、数字化”的探索，沙县小吃产业不断发展壮大。
小吃不小，闯出幸福好味道
走进福建省三明市沙县区夏茂镇俞邦村，浓浓的烟火气迎面而来。村中千年古樟树下，新鲜出炉的烙粑散发着艾草的香气，漂在锅中的油饼发出“滋滋”的响声，与捶打肉馅的声音一同“吆喝”着。小吃街里，遍布着美味可口的沙县小吃扁肉、拌面、蒸饺、炖汤……
俞邦村的老村支书俞广清回忆，30多年前，村里地少人多收入低，村民都着急怎么才能脱贫致富。“偶然得知有人挑着扁担在城里卖小吃赚了大钱，村民的思路一下子就放开了。”
20世纪80年代末至90年代初，在村党支部的带领下，村民走出山门，到福州等地尝试经营沙县小吃。越来越多的村民赚回了第一桶金，在家盖起了新房，俞邦村也因此被称为“沙县小吃第一村”。
自此，沙县人开始大规模去往全国各地经营小吃、开拓市场。
“随时都有人来吃饭，所以我们很早就要起床买菜，累了就轮流睡一会儿。”俞邦村村民张秀姬说，20多年前在上海开小吃店时，每天凌晨四点半起床，晚上十点半收工，这也是众多沙县小吃店主的常态。
披星戴月的奋斗中，沙县小吃“一元进店、两元吃饱”的口碑逐渐为人熟知，其物美价廉的特性广受欢迎。
敏锐地观察到沙县小吃发展潜力，地方政府开始加强研究培训，并将小吃作为支柱产业发展，成立小吃办等机构，为小吃业主“闯出去”一路护航。
星光不负赶路人，沙县人用诚信、勤奋和坚韧闯出了美好生活。沙县小吃已带动就业30万余人，当地农村居民人均可支配收入由1997年的2805元增长到2021年的近24000元。“年收入二三十万”“村里一栋楼，城里一套房”，说起小吃带来的变化，沙县人的脸上写满了幸福和自豪。
敢闯敢拼的沙县人，将沙县小吃带到了全国各地，也为沙县小吃的连锁化、产业化奠定了坚实基础。如今，当地人致富的“制胜法宝”，又成为助推乡村振兴的重要力量。
2019年，张秀姬听说家乡为了大力发展沙县小吃，建了一条“寻根追味”小吃街，便回到俞邦村，在家门口经营沙县小吃店。
眼下，俞邦村正大力挖掘“沙县小吃第一村”品牌优势，突出产业融合，延伸打造沙县小吃原材料特色种植基地，提升小吃产业的附加效益……良好的乡村治理环境为产业发展打下坚实基础，村民的收入也越来越可观。
“千锤百炼”，成就民生大产业
在沙县庙门扁肉第三代传承人王盛滨的记忆中，曾经的沙县小吃，只是一门养家糊口的手艺。
“小时候觉得开小吃店不够体面，现在小吃成了产业，沙县人走出去别人都竖大拇指。”王盛滨说。
近年来，沙县持之以恒培育“小吃大产业”，依靠现代化创新手段，沙县小吃“四大金刚”的制作方法均实现了升级：扁肉可以依靠机器自动捶打，拌面用上了自动捞面机，蒸饺来自中央厨房统一制作和配送，炖罐汤可用半成品材料制作。高强度劳动已成为历史，生产成本大幅降低。
“以前手打三到四斤肉馅，要50多分钟，现在用机器打馅，十分钟就能完成，既提高了效率，也保证了肉馅的新鲜度和韧劲。”王盛滨说。
千锤万打更坚韧，是制作扁肉馅的诀窍；历经千锤百炼的沙县人，始终“以创新为第一动力”，使沙县小吃在面临深刻变革时能不断“破圈”发展。
2015年，沙县正式成立沙县小吃集团，采用现代餐饮的管理经营模式，统一了商标、服装、店面装修和产品标准，并逐步推广中央厨房生产模式。
福建省三明市沙县区委书记吴健成介绍，政府对沙县小吃的产品定位、食品安全等多方面都进行了标准化管理，原材料加工、半成品生产的小作坊已升级为现在的大工厂。
去年，国务院公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录共185项，沙县小吃制作技艺上榜。
走出国门，引领风骚再出发
近年来，三明市出台相关政策，从加快推进“沙县小吃”国际商标注册工作、支持沙县小吃集团积极参与国际合作、推动沙县小吃旅游文化节等多方面发力，帮助沙县小吃走出国门，参与国际竞争。
落户美国的第一家沙县小吃店营业不到3小时即销售一空、日本东京的首家沙县小吃店开业5小时销售收入超过10000元人民币、一条介绍沙县拌面的海外网站视频获得26万观看和数万点赞，沙县小吃这一“街头小店”在许多国家和地区受到热捧，不少海外民众称赞中国美食“极富创造性”“别具风味”。在海外“走红”的沙县小吃，正成为传播中国美食、文化的窗口。
目前，全球66个国家和地区有沙县小吃门店174间，沙县已向72个国家和地区申请注册“沙县小吃”商标。
在一系列政策支持下，越来越多年轻人加入到沙县小吃产业的队伍中来，在“标准化、连锁化、产业化、国际化、数字化”的探索中，沙县小吃不断“破圈”，在更大的舞台上继续发展壮大。《 人民政协报 》 （ 2022年03月28日第 01 版）（记者：赵雪彤 林凯）
小吃不小，闯出幸福好味道
走进福建省三明市沙县区夏茂镇俞邦村，浓浓的烟火气迎面而来。村中千年古樟树下，新鲜出炉的烙粑散发着艾草的香气，漂在锅中的油饼发出“滋滋”的响声，与捶打肉馅的声音一同“吆喝”着。小吃街里，遍布着美味可口的沙县小吃扁肉、拌面、蒸饺、炖汤……
俞邦村的老村支书俞广清回忆，30多年前，村里地少人多收入低，村民都着急怎么才能脱贫致富。“偶然得知有人挑着扁担在城里卖小吃赚了大钱，村民的思路一下子就放开了。”
20世纪80年代末至90年代初，在村党支部的带领下，村民走出山门，到福州等地尝试经营沙县小吃。越来越多的村民赚回了第一桶金，在家盖起了新房，俞邦村也因此被称为“沙县小吃第一村”。
自此，沙县人开始大规模去往全国各地经营小吃、开拓市场。
“随时都有人来吃饭，所以我们很早就要起床买菜，累了就轮流睡一会儿。”俞邦村村民张秀姬说，20多年前在上海开小吃店时，每天凌晨四点半起床，晚上十点半收工，这也是众多沙县小吃店主的常态。
披星戴月的奋斗中，沙县小吃“一元进店、两元吃饱”的口碑逐渐为人熟知，其物美价廉的特性广受欢迎。
敏锐地观察到沙县小吃发展潜力，地方政府开始加强研究培训，并将小吃作为支柱产业发展，成立小吃办等机构，为小吃业主“闯出去”一路护航。
星光不负赶路人，沙县人用诚信、勤奋和坚韧闯出了美好生活。沙县小吃已带动就业30万余人，当地农村居民人均可支配收入由1997年的2805元增长到2021年的近24000元。“年收入二三十万”“村里一栋楼，城里一套房”，说起小吃带来的变化，沙县人的脸上写满了幸福和自豪。
敢闯敢拼的沙县人，将沙县小吃带到了全国各地，也为沙县小吃的连锁化、产业化奠定了坚实基础。如今，当地人致富的“制胜法宝”，又成为助推乡村振兴的重要力量。
2019年，张秀姬听说家乡为了大力发展沙县小吃，建了一条“寻根追味”小吃街，便回到俞邦村，在家门口经营沙县小吃店。
眼下，俞邦村正大力挖掘“沙县小吃第一村”品牌优势，突出产业融合，延伸打造沙县小吃原材料特色种植基地，提升小吃产业的附加效益……良好的乡村治理环境为产业发展打下坚实基础，村民的收入也越来越可观。
“千锤百炼”，成就民生大产业
在沙县庙门扁肉第三代传承人王盛滨的记忆中，曾经的沙县小吃，只是一门养家糊口的手艺。
“小时候觉得开小吃店不够体面，现在小吃成了产业，沙县人走出去别人都竖大拇指。”王盛滨说。
近年来，沙县持之以恒培育“小吃大产业”，依靠现代化创新手段，沙县小吃“四大金刚”的制作方法均实现了升级：扁肉可以依靠机器自动捶打，拌面用上了自动捞面机，蒸饺来自中央厨房统一制作和配送，炖罐汤可用半成品材料制作。高强度劳动已成为历史，生产成本大幅降低。
“以前手打三到四斤肉馅，要50多分钟，现在用机器打馅，十分钟就能完成，既提高了效率，也保证了肉馅的新鲜度和韧劲。”王盛滨说。
千锤万打更坚韧，是制作扁肉馅的诀窍；历经千锤百炼的沙县人，始终“以创新为第一动力”，使沙县小吃在面临深刻变革时能不断“破圈”发展。
2015年，沙县正式成立沙县小吃集团，采用现代餐饮的管理经营模式，统一了商标、服装、店面装修和产品标准，并逐步推广中央厨房生产模式。
福建省三明市沙县区委书记吴健成介绍，政府对沙县小吃的产品定位、食品安全等多方面都进行了标准化管理，原材料加工、半成品生产的小作坊已升级为现在的大工厂。
去年，国务院公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录共185项，沙县小吃制作技艺上榜。
走出国门，引领风骚再出发
近年来，三明市出台相关政策，从加快推进“沙县小吃”国际商标注册工作、支持沙县小吃集团积极参与国际合作、推动沙县小吃旅游文化节等多方面发力，帮助沙县小吃走出国门，参与国际竞争。
落户美国的第一家沙县小吃店营业不到3小时即销售一空、日本东京的首家沙县小吃店开业5小时销售收入超过10000元人民币、一条介绍沙县拌面的海外网站视频获得26万观看和数万点赞，沙县小吃这一“街头小店”在许多国家和地区受到热捧，不少海外民众称赞中国美食“极富创造性”“别具风味”。在海外“走红”的沙县小吃，正成为传播中国美食、文化的窗口。
目前，全球66个国家和地区有沙县小吃门店174间，沙县已向72个国家和地区申请注册“沙县小吃”商标。
在一系列政策支持下，越来越多年轻人加入到沙县小吃产业的队伍中来，在“标准化、连锁化、产业化、国际化、数字化”的探索中，沙县小吃不断“破圈”，在更大的舞台上继续发展壮大。《 人民政协报 》 （ 2022年03月28日第 01 版）（记者：赵雪彤 林凯）
#每日一善[超话]#&#阳光信用#
【指路不吞必hui,带hui字带带hu带tag都不hui 】否则拉黑⚠️
追星赶月莫停留，平芜尽处是春山。未至终局，焉知生死。别拉我，也别扶我，什么时候我自己站起来，你再来抱我。要并肩而立成为更好的大人。少女的征途是星辰大海，而非烟尘人间。如果我的正能量，能给你也带来正能量，那我将每天如此。愿你以渺小启程，以伟大结束。当才华配不上野心的时候，请静下心来努力，总有一天，你会破土而出，看见阳光温暖，世界晴朗，万物可爱。要努力呀，为了想要的生活，为了人间的烟火气，为了今天的风和月。没有办法扼制生活的唐突，所向披靡就还能有点底气。自律即自由。认真生活，就可以找到生活藏起来的糖果[羞嗒嗒]
【指路不吞必hui,带hui字带带hu带tag都不hui 】否则拉黑⚠️
追星赶月莫停留，平芜尽处是春山。未至终局，焉知生死。别拉我，也别扶我，什么时候我自己站起来，你再来抱我。要并肩而立成为更好的大人。少女的征途是星辰大海，而非烟尘人间。如果我的正能量，能给你也带来正能量，那我将每天如此。愿你以渺小启程，以伟大结束。当才华配不上野心的时候，请静下心来努力，总有一天，你会破土而出，看见阳光温暖，世界晴朗，万物可爱。要努力呀，为了想要的生活，为了人间的烟火气，为了今天的风和月。没有办法扼制生活的唐突，所向披靡就还能有点底气。自律即自由。认真生活，就可以找到生活藏起来的糖果[羞嗒嗒]
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
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