#文人食话# 【北京的一些传统食品：芸豆饽饽】作者：石朱
（一直不知道二贡糖是什么糖，这篇文章里提了一下。）
我是壬子初（一九一二年）到北京的。每天下午四点左右总有个挑担卖芸豆糕的，在我家门口叫卖。他一来，小孩就围上前去。前后担子各有四层圆笼。小孩去买，他就打开前边圆笼的头层。里边有白芸豆糕一大坨，有木模子数块，有白糖拌芝麻馅一缸子、糖稀一缸子、桂花糖卤一缸子。小孩用几个铜板，可买两块芸豆糕。糕没有现成的，要现卖现做。做法也简单：用芸豆包上糖馅，装入模中拍平，一搕即成。如果小孩愿意要糖稀，则用铜刀在搕成的饽饽上划个口子，然后把糖稀灌入。不过吃的时候得留神，否则糖稀四溢，开得满手、满身都是糖稀。
有一天卖糕人打开了前担的二层及后担的一、二层，前担二层放着许多颜料碗及毛笔，后担的一层都是芸豆糕，二层则放有蜜馅缸子和豆沙、枣泥缸子，另有一个深缸子，里面放着许多三、四寸长的竹签。接着见卖糕人坐在扁担上（扁担搭在圆笼上），两手很快就做出四个桃、四个苹果、四个梨和四个桔子，堆成四堆。白桃红嘴，鸭梨鹅黃，桔子红橙橙的，苹果红绿相间，个个鲜艳夺目。我惊奇地回家报告了新闻，适值有位父执在座，他便给我讲起芸豆饽饽来了。
“再早我不敢说，在同治光绪年间，北京阔绰的旗户和有些京官人家，他们亲友来往比较频繁，串个门子都得带点礼物去。一般都是一包饽饽，什么大八件、小八件之类：再配上一小筐鲜果。如果主人招待客人时，也用什么八件之类的点心，这叫做“杵打人”（“杵打人”是北京土话。用针锋相对的话顶撞人和用送来的原礼物回敬原主人，北京人爱说“杵打人”。杵打人带有赌气和不成敬意的意思。），尽管是自备的点心，也显得有点小气。那怎么办呢？于是芸豆糕便应运而生。一般八件之类都是油和面，而不是水和面。吃久了，人们会感到腻口，独这芸豆饽饽吃起来清凉爽口，细腻香甜。这样芸豆饽饽便成了待客佳品。
“为了适应顾客的要求，卖糕人要精选上等白芸豆，煮烂，去皮，杵碎弄匀，如同和好的白面一样。在馅的方面，也不马虎。如白糖拌芝麻，就得选好“二贡”（二贡是当年的好白糖。因早年只销我国自产的蔗糖，一等的叫“上白”，二等的叫“二贡”。上白只白，但其甜不如二贡，故买糖的人都买二贡。）的，芝麻要炒黄后用擀面杖擀匀，然后与糖拌匀。蜜馅要选纯净蜂蜜作馅。豆沙是把红小豆煮烂，去皮，用竹箩筛细，然后拌上糖，加香油调匀。枣泥馅只用蜜枣之肉，去皮去核。这些工作都是在作坊中事前做好的。
“卖糕人都有一手好手艺，最简单的是用木模子搕饽饽。搕饽饽说起来不算难，但经他们搕出来的饽饽，假如用刀切开来看，剖面的三层（面、馅、底）却是~般的厚薄。卖糕人用芸豆面捏出各种鲜果或黄瓜、倭瓜、香瓜一类的瓜类形状，最吸引人的是鲜藕带孔、西瓜切瓣、石榴绽裂，都能维肖维妙，可谓一绝。
“在同治光绪年间，满族的女眷喜三两知己相聚聊天。这时除了嗑瓜子、松子外，就喜欢吃些芸豆饽饽。因为这时午饭已过、晚餐未到，似乎垫补点吃的成了待客惯例。所以卖糕人就抓住这个钟点来叫卖。买者点名要货，卖糕人按要求献技。待女佣人装上碟子摆上桌案，宾主一番谦让之后，便捏着的签插起一块块糕吃起来。宾主一边吃一边夸赞饽饽造型的灵巧。”
“至于南方的京官眷属，多半好叉麻将。那时候纸烟还不时兴，嗑瓜子又嫌它分神；所以也选中了芸豆饽饽。不过要求做得小巧玲珑些。卖糕人于是便做出了适合于麻将桌上摆设的点心。原来雀战场上，就座四家皆无心观赏点心造型，卖糕人懂得这个道理，所以只用模子一撞算完，只要把馅搞得好好的就行了。可见卖糕人颇能揣摸顾主心理，也可说是生财有道了。”
上面所述是六十年前的旧事。日前与友人谈起北京风味小吃，使我想起了芸豆饽饽。庚子以后，芸豆饽饽渐渐失传，迨至民国初年，已不见这种小吃了。
《文史资料选编》第24辑
#春明旧俗#
（一直不知道二贡糖是什么糖，这篇文章里提了一下。）
我是壬子初（一九一二年）到北京的。每天下午四点左右总有个挑担卖芸豆糕的，在我家门口叫卖。他一来，小孩就围上前去。前后担子各有四层圆笼。小孩去买，他就打开前边圆笼的头层。里边有白芸豆糕一大坨，有木模子数块，有白糖拌芝麻馅一缸子、糖稀一缸子、桂花糖卤一缸子。小孩用几个铜板，可买两块芸豆糕。糕没有现成的，要现卖现做。做法也简单：用芸豆包上糖馅，装入模中拍平，一搕即成。如果小孩愿意要糖稀，则用铜刀在搕成的饽饽上划个口子，然后把糖稀灌入。不过吃的时候得留神，否则糖稀四溢，开得满手、满身都是糖稀。
有一天卖糕人打开了前担的二层及后担的一、二层，前担二层放着许多颜料碗及毛笔，后担的一层都是芸豆糕，二层则放有蜜馅缸子和豆沙、枣泥缸子，另有一个深缸子，里面放着许多三、四寸长的竹签。接着见卖糕人坐在扁担上（扁担搭在圆笼上），两手很快就做出四个桃、四个苹果、四个梨和四个桔子，堆成四堆。白桃红嘴，鸭梨鹅黃，桔子红橙橙的，苹果红绿相间，个个鲜艳夺目。我惊奇地回家报告了新闻，适值有位父执在座，他便给我讲起芸豆饽饽来了。
“再早我不敢说，在同治光绪年间，北京阔绰的旗户和有些京官人家，他们亲友来往比较频繁，串个门子都得带点礼物去。一般都是一包饽饽，什么大八件、小八件之类：再配上一小筐鲜果。如果主人招待客人时，也用什么八件之类的点心，这叫做“杵打人”（“杵打人”是北京土话。用针锋相对的话顶撞人和用送来的原礼物回敬原主人，北京人爱说“杵打人”。杵打人带有赌气和不成敬意的意思。），尽管是自备的点心，也显得有点小气。那怎么办呢？于是芸豆糕便应运而生。一般八件之类都是油和面，而不是水和面。吃久了，人们会感到腻口，独这芸豆饽饽吃起来清凉爽口，细腻香甜。这样芸豆饽饽便成了待客佳品。
“为了适应顾客的要求，卖糕人要精选上等白芸豆，煮烂，去皮，杵碎弄匀，如同和好的白面一样。在馅的方面，也不马虎。如白糖拌芝麻，就得选好“二贡”（二贡是当年的好白糖。因早年只销我国自产的蔗糖，一等的叫“上白”，二等的叫“二贡”。上白只白，但其甜不如二贡，故买糖的人都买二贡。）的，芝麻要炒黄后用擀面杖擀匀，然后与糖拌匀。蜜馅要选纯净蜂蜜作馅。豆沙是把红小豆煮烂，去皮，用竹箩筛细，然后拌上糖，加香油调匀。枣泥馅只用蜜枣之肉，去皮去核。这些工作都是在作坊中事前做好的。
“卖糕人都有一手好手艺，最简单的是用木模子搕饽饽。搕饽饽说起来不算难，但经他们搕出来的饽饽，假如用刀切开来看，剖面的三层（面、馅、底）却是~般的厚薄。卖糕人用芸豆面捏出各种鲜果或黄瓜、倭瓜、香瓜一类的瓜类形状，最吸引人的是鲜藕带孔、西瓜切瓣、石榴绽裂，都能维肖维妙，可谓一绝。
“在同治光绪年间，满族的女眷喜三两知己相聚聊天。这时除了嗑瓜子、松子外，就喜欢吃些芸豆饽饽。因为这时午饭已过、晚餐未到，似乎垫补点吃的成了待客惯例。所以卖糕人就抓住这个钟点来叫卖。买者点名要货，卖糕人按要求献技。待女佣人装上碟子摆上桌案，宾主一番谦让之后，便捏着的签插起一块块糕吃起来。宾主一边吃一边夸赞饽饽造型的灵巧。”
“至于南方的京官眷属，多半好叉麻将。那时候纸烟还不时兴，嗑瓜子又嫌它分神；所以也选中了芸豆饽饽。不过要求做得小巧玲珑些。卖糕人于是便做出了适合于麻将桌上摆设的点心。原来雀战场上，就座四家皆无心观赏点心造型，卖糕人懂得这个道理，所以只用模子一撞算完，只要把馅搞得好好的就行了。可见卖糕人颇能揣摸顾主心理，也可说是生财有道了。”
上面所述是六十年前的旧事。日前与友人谈起北京风味小吃，使我想起了芸豆饽饽。庚子以后，芸豆饽饽渐渐失传，迨至民国初年，已不见这种小吃了。
《文史资料选编》第24辑
#春明旧俗#
#德哈[超话]#
这个测试真的很德哈了
HP最大的遗憾里：战胜情感的理智（是指他对德拉科隐秘的难以宣之于口以及永远不可能有未来的感情吧，因为他是被选择的救世主，而德拉科是生来的食死徒）
DM最大的遗憾里：未吻之吻（胆小懦弱的他始终没有勇气说出那份藏于心底的爱意，斯莱特林总是错过心爱之人）
DM的爱里：再见不相识（他们羁绊纠缠了整整7年而十几年后国王十字车站的再见却只是彼此相望）
HP：黄粱一梦（霍格沃茨和德拉科吵吵闹闹）
相思无尽和七月七日长生殿的自欺欺人（欺骗自己对德拉科的感情仅停留在讨厌，没有滋生出其他的情感）
我真的会被刀死啊
这个测试真的很德哈了
HP最大的遗憾里：战胜情感的理智（是指他对德拉科隐秘的难以宣之于口以及永远不可能有未来的感情吧，因为他是被选择的救世主，而德拉科是生来的食死徒）
DM最大的遗憾里：未吻之吻（胆小懦弱的他始终没有勇气说出那份藏于心底的爱意，斯莱特林总是错过心爱之人）
DM的爱里：再见不相识（他们羁绊纠缠了整整7年而十几年后国王十字车站的再见却只是彼此相望）
HP：黄粱一梦（霍格沃茨和德拉科吵吵闹闹）
相思无尽和七月七日长生殿的自欺欺人（欺骗自己对德拉科的感情仅停留在讨厌，没有滋生出其他的情感）
我真的会被刀死啊
#文人食话# 【致美斋饭庄】作者：刘叶秋
四作鱼兼烩两丝，斋名致美味堪思。
京华多少网情趣，小酌围炉此地宜。
这是四十多年前我在致美斋吃饭后信口吟成的一首绝句，现在要谈致美斋的一些旧话，就把这诗录在篇首，以引起话头。
致美斋是北京从前一家有名的山东饭馆，设在前门外煤市街北口路西，由一条很窄的胡同进入个小小的庭院，里面有几间单间的“雅座”，三五亲朋，随意小酌，在这里最为相宜，冬天围着炉火，更觉有趣。对门路东，还有一座两层的小楼，也是致美斋的“雅座”所在。不过一般熟顾客都喜欢进西院，不愿上东楼，除非西院客满才过街到楼上。因为小院幽静，而且厨房就在院里，上菜方使。
致美斋的名菜，首先得说四作鱼：红烧鱼头、糖醋瓦块、酱汁中段、糟溜鱼片。鱼头干烧，贵在鲜而不腥；瓦块，系以方形鱼片，先炸后烧，味兼咸甜，形如瓦片；中段用鱼身肉厚之处烹制，上浇甜酱浓汁，味最醇美，糟溜鱼片，则一色纯白，鲜嫩异常。这四种鱼馔，色香味各自不同，俱有特点。这里的大师傅还能用鱼腹內的肝肠肚肺等等，做成鱼杂汤，加醋撒胡椒面，略似一般的酸辣汤而味带鱼香，可以醒酒。
致美斋的鱼馔，全用活鱼烹制，在院内以大木盆养着几十条大活鲤鱼。顾客点了四作鱼，伙友即从盆内捞出活蹦乱跳的大鱼，请客人过目，看看鱼是否新鲜，大小合适不合适。选好之后，把鱼向地下一摔摔死，然后送往厨房烹制。这一摔表明就是拿这鱼做菜，决不更换，以昭信誉。当然遇到熟顾客，彼此了解，这个“仪注”是可以免的。
清炒虾仁和烩两鸡丝，也是致美斋的拿手菜。虾仁纯用新鲜的河虾炒制，不加辅料，既香且脆。烩两鸡丝系以生鸡丝和熏鸡丝合烩，腴而不腻、特别清爽适口。生鸡丝，切的是鸡胸脯肉，其色洁白，其味鮮嫩；熏鸡丝则色兼红黄，其味香厚；这两种鸡丝的色香味，各自不同，而合之双美，既显手艺，亦见匠心。
致美斋做的点心，以焖炉烧讲和萝ト丝饼为最好。焖炉烧饼是一种甜味的芝麻饼，大小只如牛眼，几个连在一起，有豆沙、枣泥、白糖等馅；萝ト丝饼，用萝ト切细丝，加荤油、葱、盐等调料做馅；俱在姻炉中烘烤而成，皮稣馅香，为老北京喜欢吃的食品。每逢中秋节，致美斋也做月饼，这时来吃饭，伙友总会端一盘刚出炉的热月饼来请顾客品尝。
致美斋不仅肴馔精美，服务态度也非常好。无论掌柜、伙友都很和气，总以笑面相迎，殷勤接侍。入座之后，先沏一壶茶，容你喝茶休息一下，然后来请点菜。饭罢，伙友又提来开水冲茶，仍可品茗闲谈。如果还有余兴，可以向伙友要一把胡琴来，唱唱京戏，人家也不厌烦。三十年代，致美斋的一位老掌柜（已不记其姓名），谈吐不俗，很有风趣，喜欢给人相面。我不信星相，却喜欢听他清谈，遇到熟人，只要他不忙，必来陪坐，还要上一道“敬菜”，如烩乌鱼蛋之类，以示亲热，这是不收钱的。所以“吃致美斋”真有宾至如归之感。有时家中来客，制饌不及，或过年节，自己不愿做菜，到致美斋去叫几样，伙友就挑着圆笼送来，菜价依旧，并不加钱，随意付一点酒资，他们是很高兴的。
三十年代初，致美斋生意尚好，其后市面萧条，渐感不支，抗日胜利后，亦不能复振，终于在解放前倒闭。1950年致美斋部分旧人于煤市街路东小楼旧址重整故业，我曾陪吴玉如（家琭）先生前往捧场，四作鱼、两鸡丝，风味依然，惜不久又停业。今煤市街北口路西致美斋的小胡同犹在，而庭院已更；路东小楼如故，亦为民居，人事沧桑，原无足异。现在致美斋的牌匾，重见于前门外粮食店街的原人民餐厅，昔时菜目，应有尽有。偶过其地，忽忆旧游，率书教语，以示希望把致美斋的精良烹调技术和热情服务的作风，同时继承下来，使老招牌和真货色得以并存。昔宋孟元老撰《东京梦华录》，详载东京店肆食品的名目，以见一时之社会生活。兹篇所叙，亦不妨视为《梦华》之续，作掌故观也。
《宣武文史》 第1辑
四作鱼兼烩两丝，斋名致美味堪思。
京华多少网情趣，小酌围炉此地宜。
这是四十多年前我在致美斋吃饭后信口吟成的一首绝句，现在要谈致美斋的一些旧话，就把这诗录在篇首，以引起话头。
致美斋是北京从前一家有名的山东饭馆，设在前门外煤市街北口路西，由一条很窄的胡同进入个小小的庭院，里面有几间单间的“雅座”，三五亲朋，随意小酌，在这里最为相宜，冬天围着炉火，更觉有趣。对门路东，还有一座两层的小楼，也是致美斋的“雅座”所在。不过一般熟顾客都喜欢进西院，不愿上东楼，除非西院客满才过街到楼上。因为小院幽静，而且厨房就在院里，上菜方使。
致美斋的名菜，首先得说四作鱼：红烧鱼头、糖醋瓦块、酱汁中段、糟溜鱼片。鱼头干烧，贵在鲜而不腥；瓦块，系以方形鱼片，先炸后烧，味兼咸甜，形如瓦片；中段用鱼身肉厚之处烹制，上浇甜酱浓汁，味最醇美，糟溜鱼片，则一色纯白，鲜嫩异常。这四种鱼馔，色香味各自不同，俱有特点。这里的大师傅还能用鱼腹內的肝肠肚肺等等，做成鱼杂汤，加醋撒胡椒面，略似一般的酸辣汤而味带鱼香，可以醒酒。
致美斋的鱼馔，全用活鱼烹制，在院内以大木盆养着几十条大活鲤鱼。顾客点了四作鱼，伙友即从盆内捞出活蹦乱跳的大鱼，请客人过目，看看鱼是否新鲜，大小合适不合适。选好之后，把鱼向地下一摔摔死，然后送往厨房烹制。这一摔表明就是拿这鱼做菜，决不更换，以昭信誉。当然遇到熟顾客，彼此了解，这个“仪注”是可以免的。
清炒虾仁和烩两鸡丝，也是致美斋的拿手菜。虾仁纯用新鲜的河虾炒制，不加辅料，既香且脆。烩两鸡丝系以生鸡丝和熏鸡丝合烩，腴而不腻、特别清爽适口。生鸡丝，切的是鸡胸脯肉，其色洁白，其味鮮嫩；熏鸡丝则色兼红黄，其味香厚；这两种鸡丝的色香味，各自不同，而合之双美，既显手艺，亦见匠心。
致美斋做的点心，以焖炉烧讲和萝ト丝饼为最好。焖炉烧饼是一种甜味的芝麻饼，大小只如牛眼，几个连在一起，有豆沙、枣泥、白糖等馅；萝ト丝饼，用萝ト切细丝，加荤油、葱、盐等调料做馅；俱在姻炉中烘烤而成，皮稣馅香，为老北京喜欢吃的食品。每逢中秋节，致美斋也做月饼，这时来吃饭，伙友总会端一盘刚出炉的热月饼来请顾客品尝。
致美斋不仅肴馔精美，服务态度也非常好。无论掌柜、伙友都很和气，总以笑面相迎，殷勤接侍。入座之后，先沏一壶茶，容你喝茶休息一下，然后来请点菜。饭罢，伙友又提来开水冲茶，仍可品茗闲谈。如果还有余兴，可以向伙友要一把胡琴来，唱唱京戏，人家也不厌烦。三十年代，致美斋的一位老掌柜（已不记其姓名），谈吐不俗，很有风趣，喜欢给人相面。我不信星相，却喜欢听他清谈，遇到熟人，只要他不忙，必来陪坐，还要上一道“敬菜”，如烩乌鱼蛋之类，以示亲热，这是不收钱的。所以“吃致美斋”真有宾至如归之感。有时家中来客，制饌不及，或过年节，自己不愿做菜，到致美斋去叫几样，伙友就挑着圆笼送来，菜价依旧，并不加钱，随意付一点酒资，他们是很高兴的。
三十年代初，致美斋生意尚好，其后市面萧条，渐感不支，抗日胜利后，亦不能复振，终于在解放前倒闭。1950年致美斋部分旧人于煤市街路东小楼旧址重整故业，我曾陪吴玉如（家琭）先生前往捧场，四作鱼、两鸡丝，风味依然，惜不久又停业。今煤市街北口路西致美斋的小胡同犹在，而庭院已更；路东小楼如故，亦为民居，人事沧桑，原无足异。现在致美斋的牌匾，重见于前门外粮食店街的原人民餐厅，昔时菜目，应有尽有。偶过其地，忽忆旧游，率书教语，以示希望把致美斋的精良烹调技术和热情服务的作风，同时继承下来，使老招牌和真货色得以并存。昔宋孟元老撰《东京梦华录》，详载东京店肆食品的名目，以见一时之社会生活。兹篇所叙，亦不妨视为《梦华》之续，作掌故观也。
《宣武文史》 第1辑
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