#网剧一闪一闪亮星星[超话]#每个女生心里都有一个张文森。台词：
1.每一个珍藏在心底的秘密，都会变成一颗闪亮的星。
2.你知道我这个书店，为什么叫时空之海吗？你看天上的星星，它们会生会死，但时空永远不会消亡，因为我们追随光的脚步，在寻找新的领土，所以有光，就会有时空，就会有生命。
3.不属于你的，再怎么努力也像流沙，攥时攥不住的。鱼儿逐浪而来，殊不知道海就在后面，这个桶里怎么能是，它们的全世界呢？全世界在哪儿，全世界在你的身后，在你的过去。
4.你不懂，这海里的鱼呢，是顺着海浪游的。但是大海就在身后，所以要记得回头看，才能看到属于你自己的世界。#一闪一闪亮星星##张佳宁##屈楚萧##吴希泽##傅菁##蒋昀霖##徐紫茵##好剧推荐##奇幻##电视剧#
1.每一个珍藏在心底的秘密，都会变成一颗闪亮的星。
2.你知道我这个书店，为什么叫时空之海吗？你看天上的星星，它们会生会死，但时空永远不会消亡，因为我们追随光的脚步，在寻找新的领土，所以有光，就会有时空，就会有生命。
3.不属于你的，再怎么努力也像流沙，攥时攥不住的。鱼儿逐浪而来，殊不知道海就在后面，这个桶里怎么能是，它们的全世界呢？全世界在哪儿，全世界在你的身后，在你的过去。
4.你不懂，这海里的鱼呢，是顺着海浪游的。但是大海就在身后，所以要记得回头看，才能看到属于你自己的世界。#一闪一闪亮星星##张佳宁##屈楚萧##吴希泽##傅菁##蒋昀霖##徐紫茵##好剧推荐##奇幻##电视剧#
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
农村是现在好多人向往的地方，农村人朴实、善良，空气也是很好的，让大城市里的人现在都回农村发展，而农村剧现在也很受人们的追捧。
说到农村剧我就不提一个人“农村剧一姐”但是也有喜欢称她为“励志姐”王茜华，她演的 最多的是农村戏，内容都很励志正能量真的是很深入人心。
王茜华如何与艺术结缘
王茜华出生于1970年陕西西安，西安是一个历史名城，现在被评选为“世界十大名城古都”之一。
小时候的王茜华就喜欢表演，在电影院长大，看完电影就跟小朋友演一遍，后来父亲发现她比较喜欢文艺，父亲从报纸上看西安艺校招生的时候，就找人给王茜华做辅导，学小品、练朗诵，经过不懈的努力最终进入了艺校，毕业后被分配到西安儿艺，在这期间还出演《牛子厚与富连城》 电视剧《和平年代》和张丰毅和林永健合作，因为个子高的原因，童剧里只能演大人，为了寻找更广泛的空间，工作一年的王茜华在1996年报考了上海戏剧学院，在面试表演中王茜华以优异的成绩，得到老师的一致好评，进入上海戏剧学院在校期间因为成绩优异还多次获得奖学金。
王茜华第一次触电兴奋到睡不着觉
《古今大战秦俑情》导演张艺谋，去学校找演员的时候看上王茜华，当时学校不让拍戏、电影，王茜华又不舍这次机会的就偷偷请假去了，拍戏的时候王茜华特别认真，也觉得神圣极了，拍了一个星期，晚上拍完白天也睡不着，却在里面只显了一秒钟，这也给了她第一次触电的机会。
也因为这一次的接触，让在读大学期间的王茜华一度还想辍学，觉得年龄比较大在不成名就没有机会，想去当一个北漂，但是老师的一番话让她又让她获得了动力（我不是把你当明星招，而是当艺术家招的）有了这四年的在舞台上的磨练表演功底，毕业后她得到北京人艺的老师赏识（人生艺术的殿堂），成为了一句话剧演员,而第一次登台的经历，对王茜华来说重要又难忘。
2001年王茜华因一部戏红遍大江南北
毕业后的王茜华，很幸运的遇到了他的恩人张晓春导演，和孙涛合作拍摄的《当家的女人》饰演女主角张菊香，每一个镜头都是真实的从不用替身，比如背砖、担水、为了角色拼尽全力，就是这样认真敬业的精彩的表演深受观众喜爱，让王茜华一举摘得飞天优秀女演员大奖，成为红遍大江南北的当红明星，不知道大家是否记得王茜华也上过春晚的舞台，和孙涛合作小品《摊上事儿了》对此事，王茜华对孙涛很是感谢。
当红王茜华在接受访谈的时候，谈到他对角色的理解的时候，说到自己是城乡结合部的，爷爷奶奶是农村的，寒暑假会回去待一段时间，就是有了这段时光，让她对农村有了很深的印象，演戏全凭着小时候那段记忆，才能驾驭农村戏。
从这部戏火了之后，王茜华就再也跟农村剧分不开了，《镇长》和《女人的村庄》，斩获电视金鹰奖，每一部都把角色诠释的近乎完美，给观众留下了很深的印象，被称为中国的傲骨贤妻。
王茜华想过转型但是没有成功
出演这么多农村剧的王茜华，也想转型突破一下自己，从这个“农村专业户”的框架走出来，导演却说农村媳妇有收视把握，大家也都很喜欢你，城里人就不一定受大家喜爱，但是王茜华还是想改变一下，结果可想而知，王茜华性格也是很要强的人，为了尝试新的角色，她开始不接农村戏，结果还是不尽人意，不是没人找就是被替角，从那之后就打消了这个念头。
从艺多年谈人生两次巨大打击
看着从艺多年一帆风顺，实则不然，王茜华在一次节目中说到，有两次换角色第一次是97年《北方的故事》中，原定是王茜华演出 ，在苦练角色一个星期后，接到通知女主角换成梅婷，只因梅婷为戏退学感动了导演，第二次是《军歌嘹亮》，同样为苦练剧角色，减肥锻炼身体到只吃黄瓜西红柿，可还是被无情的换成陈小艺，原因是没有陈小艺名气大，多年后提到当时的状况，王茜华还是忍不住落泪。
从艺多年后王茜华，首次谈到从艺中的经历
有几年很摇摆，别人演一部演就大红大紫了，自己演了那么多农村戏，为什么别人连她叫什么都不知道呢就是脸熟，说的都剧中角色名字，“这不是二柱媳妇嘛 这不是那张菊香嘛 ”都喜欢的不行了就是不知道她叫什么，后来慢慢的自己就想明白了，自己的职业就是演员，职责就是演戏，把戏演好就很好，不一定非得让别人知道你是谁，到后来就慢慢享受这个过程，这是也是大家对她的认可，只要大家喜欢，她就一直演，演到老，演到演不动为止，连主持人都夸赞，这才是真正的艺术家。
事业上的王茜华相对来说也是非常成功的，感情的道路是否也是一路平坦呢？
王茜华有过两次婚姻
第一个老公是“海归”德国留学生，叫周京，父母是北京的教授，人长的也非常帅气，相识后两人相谈甚欢，没多久就结婚，因为中西文化的差异，让这段婚姻就很快走到了尽头。
第一段婚姻结束后，让王茜华对感情变得谨慎小心，她开始专心发展自己的事业，直到遇到第二任丈夫沈航，也是这个男人成就了现在的王茜华。
沈航原名沈行，毕业于中央戏剧学院，是一名演员也是一名导演，导演的作品有《岁岁年年柿柿红》《黄大妮》《九九》等优秀作品。
两人也是因戏结缘，2009年和沈航首次合作《胡杨的女人》两人当时见面还发生下一段小插曲，当同事介绍说这是王茜华，而沈航就好不屑看了她一眼，就让王茜华对沈航印象特别不好，觉得这个人孤傲不好相处。
而让她对沈航另眼相看是在拍戏的时候，七八月份还穿着厚厚蒙古袍，都热的不行而沈航却一点不吝啬他的力气，把脸贴在土地上蹭来蹭去，看到这儿让王茜华大为吃惊，觉得这个人拍戏怎么这么玩命 ，就是如此敬业的沈航，让王茜华对沈航有了新的认识，二人因戏生情，在剧中有一段是王茜华拿着哈达唱着歌的桥段，从那开始沈航被王茜华所吸引，喜爱上这个女人，从剧中走到现实。
但两人的感情也出现了短暂的冷淡期，王茜华决定分开冷静一下，分开四个月后王茜华最后还是觉得追回沈航，当即跑到沈航剧组去探班，最终感动了沈航，2011年相识快两年，这一年王茜华步入不惑之年，对于这段来之不易的感情王茜华倍感珍惜，在剧组拍摄记录现场的时候，王茜华说到到现在心里还是有一个疙瘩，就是很遗憾自己没穿过婚纱，现场王茜华大胆问沈航，导演你在生活中有没有办过婚礼，而沈航回了她一句，“多说工作上的事，少说私人的事”。随后还是给了王茜华一个肯定的答案是，肯定要办一定会办，让现场的王茜华高兴的止不住大笑，随后也调侃自己，“借你们的机器我终于有一个承诺了”。两人就这样走到现在，2011年两人结婚，就是现在提到老公，王茜华也是一脸的甜蜜，觉得老公太招人了。
婚后王茜华也为丈夫生下了一生儿女，成为人生的赢家，被丈夫宠着幸福的生活着，但事业上两人还互相帮衬着，王茜华为支持老公，推掉了和王学坼合作的《姥爷的抗争》，而参演沈航导演的《保卫子孙》王茜华在里面饰演的周小容本来戏份就少，被严苛的老公又删减了好多，这让王茜华很是生气，现场大喊，“我以后再也不当他的演员”。
而就在你觉得圆满幸福的时候，老天爷总会给你一个意外，王茜华身体每况愈下病了，在拍《小麦进城》的时候，好多网友就说了王茜华是为戏增肥了还是发胖，在一次采访中王茜华做出了回应，是消化系统受损，得了甲状腺，药物治疗中才一直发胖。
在最近一部戏《岁岁年年柿柿红》中的形象，已经回恢复了好多，看起来依然很漂亮，并承诺粉丝还会在拿出好的农村剧呈现给大家
如今50岁的王茜华，在丈夫和家人的照顾下，被宠成了小公主，积极健身逐渐恢复成往日的模样，结婚九年浪漫不减当年，如同现在的青年小夫妻似的，若不是王茜华的努力，也许也没有这段浪漫爱情的开始，这样的幸福属实让人羡慕啊！
说到农村剧我就不提一个人“农村剧一姐”但是也有喜欢称她为“励志姐”王茜华，她演的 最多的是农村戏，内容都很励志正能量真的是很深入人心。
王茜华如何与艺术结缘
王茜华出生于1970年陕西西安，西安是一个历史名城，现在被评选为“世界十大名城古都”之一。
小时候的王茜华就喜欢表演，在电影院长大，看完电影就跟小朋友演一遍，后来父亲发现她比较喜欢文艺，父亲从报纸上看西安艺校招生的时候，就找人给王茜华做辅导，学小品、练朗诵，经过不懈的努力最终进入了艺校，毕业后被分配到西安儿艺，在这期间还出演《牛子厚与富连城》 电视剧《和平年代》和张丰毅和林永健合作，因为个子高的原因，童剧里只能演大人，为了寻找更广泛的空间，工作一年的王茜华在1996年报考了上海戏剧学院，在面试表演中王茜华以优异的成绩，得到老师的一致好评，进入上海戏剧学院在校期间因为成绩优异还多次获得奖学金。
王茜华第一次触电兴奋到睡不着觉
《古今大战秦俑情》导演张艺谋，去学校找演员的时候看上王茜华，当时学校不让拍戏、电影，王茜华又不舍这次机会的就偷偷请假去了，拍戏的时候王茜华特别认真，也觉得神圣极了，拍了一个星期，晚上拍完白天也睡不着，却在里面只显了一秒钟，这也给了她第一次触电的机会。
也因为这一次的接触，让在读大学期间的王茜华一度还想辍学，觉得年龄比较大在不成名就没有机会，想去当一个北漂，但是老师的一番话让她又让她获得了动力（我不是把你当明星招，而是当艺术家招的）有了这四年的在舞台上的磨练表演功底，毕业后她得到北京人艺的老师赏识（人生艺术的殿堂），成为了一句话剧演员,而第一次登台的经历，对王茜华来说重要又难忘。
2001年王茜华因一部戏红遍大江南北
毕业后的王茜华，很幸运的遇到了他的恩人张晓春导演，和孙涛合作拍摄的《当家的女人》饰演女主角张菊香，每一个镜头都是真实的从不用替身，比如背砖、担水、为了角色拼尽全力，就是这样认真敬业的精彩的表演深受观众喜爱，让王茜华一举摘得飞天优秀女演员大奖，成为红遍大江南北的当红明星，不知道大家是否记得王茜华也上过春晚的舞台，和孙涛合作小品《摊上事儿了》对此事，王茜华对孙涛很是感谢。
当红王茜华在接受访谈的时候，谈到他对角色的理解的时候，说到自己是城乡结合部的，爷爷奶奶是农村的，寒暑假会回去待一段时间，就是有了这段时光，让她对农村有了很深的印象，演戏全凭着小时候那段记忆，才能驾驭农村戏。
从这部戏火了之后，王茜华就再也跟农村剧分不开了，《镇长》和《女人的村庄》，斩获电视金鹰奖，每一部都把角色诠释的近乎完美，给观众留下了很深的印象，被称为中国的傲骨贤妻。
王茜华想过转型但是没有成功
出演这么多农村剧的王茜华，也想转型突破一下自己，从这个“农村专业户”的框架走出来，导演却说农村媳妇有收视把握，大家也都很喜欢你，城里人就不一定受大家喜爱，但是王茜华还是想改变一下，结果可想而知，王茜华性格也是很要强的人，为了尝试新的角色，她开始不接农村戏，结果还是不尽人意，不是没人找就是被替角，从那之后就打消了这个念头。
从艺多年谈人生两次巨大打击
看着从艺多年一帆风顺，实则不然，王茜华在一次节目中说到，有两次换角色第一次是97年《北方的故事》中，原定是王茜华演出 ，在苦练角色一个星期后，接到通知女主角换成梅婷，只因梅婷为戏退学感动了导演，第二次是《军歌嘹亮》，同样为苦练剧角色，减肥锻炼身体到只吃黄瓜西红柿，可还是被无情的换成陈小艺，原因是没有陈小艺名气大，多年后提到当时的状况，王茜华还是忍不住落泪。
从艺多年后王茜华，首次谈到从艺中的经历
有几年很摇摆，别人演一部演就大红大紫了，自己演了那么多农村戏，为什么别人连她叫什么都不知道呢就是脸熟，说的都剧中角色名字，“这不是二柱媳妇嘛 这不是那张菊香嘛 ”都喜欢的不行了就是不知道她叫什么，后来慢慢的自己就想明白了，自己的职业就是演员，职责就是演戏，把戏演好就很好，不一定非得让别人知道你是谁，到后来就慢慢享受这个过程，这是也是大家对她的认可，只要大家喜欢，她就一直演，演到老，演到演不动为止，连主持人都夸赞，这才是真正的艺术家。
事业上的王茜华相对来说也是非常成功的，感情的道路是否也是一路平坦呢？
王茜华有过两次婚姻
第一个老公是“海归”德国留学生，叫周京，父母是北京的教授，人长的也非常帅气，相识后两人相谈甚欢，没多久就结婚，因为中西文化的差异，让这段婚姻就很快走到了尽头。
第一段婚姻结束后，让王茜华对感情变得谨慎小心，她开始专心发展自己的事业，直到遇到第二任丈夫沈航，也是这个男人成就了现在的王茜华。
沈航原名沈行，毕业于中央戏剧学院，是一名演员也是一名导演，导演的作品有《岁岁年年柿柿红》《黄大妮》《九九》等优秀作品。
两人也是因戏结缘，2009年和沈航首次合作《胡杨的女人》两人当时见面还发生下一段小插曲，当同事介绍说这是王茜华，而沈航就好不屑看了她一眼，就让王茜华对沈航印象特别不好，觉得这个人孤傲不好相处。
而让她对沈航另眼相看是在拍戏的时候，七八月份还穿着厚厚蒙古袍，都热的不行而沈航却一点不吝啬他的力气，把脸贴在土地上蹭来蹭去，看到这儿让王茜华大为吃惊，觉得这个人拍戏怎么这么玩命 ，就是如此敬业的沈航，让王茜华对沈航有了新的认识，二人因戏生情，在剧中有一段是王茜华拿着哈达唱着歌的桥段，从那开始沈航被王茜华所吸引，喜爱上这个女人，从剧中走到现实。
但两人的感情也出现了短暂的冷淡期，王茜华决定分开冷静一下，分开四个月后王茜华最后还是觉得追回沈航，当即跑到沈航剧组去探班，最终感动了沈航，2011年相识快两年，这一年王茜华步入不惑之年，对于这段来之不易的感情王茜华倍感珍惜，在剧组拍摄记录现场的时候，王茜华说到到现在心里还是有一个疙瘩，就是很遗憾自己没穿过婚纱，现场王茜华大胆问沈航，导演你在生活中有没有办过婚礼，而沈航回了她一句，“多说工作上的事，少说私人的事”。随后还是给了王茜华一个肯定的答案是，肯定要办一定会办，让现场的王茜华高兴的止不住大笑，随后也调侃自己，“借你们的机器我终于有一个承诺了”。两人就这样走到现在，2011年两人结婚，就是现在提到老公，王茜华也是一脸的甜蜜，觉得老公太招人了。
婚后王茜华也为丈夫生下了一生儿女，成为人生的赢家，被丈夫宠着幸福的生活着，但事业上两人还互相帮衬着，王茜华为支持老公，推掉了和王学坼合作的《姥爷的抗争》，而参演沈航导演的《保卫子孙》王茜华在里面饰演的周小容本来戏份就少，被严苛的老公又删减了好多，这让王茜华很是生气，现场大喊，“我以后再也不当他的演员”。
而就在你觉得圆满幸福的时候，老天爷总会给你一个意外，王茜华身体每况愈下病了，在拍《小麦进城》的时候，好多网友就说了王茜华是为戏增肥了还是发胖，在一次采访中王茜华做出了回应，是消化系统受损，得了甲状腺，药物治疗中才一直发胖。
在最近一部戏《岁岁年年柿柿红》中的形象，已经回恢复了好多，看起来依然很漂亮，并承诺粉丝还会在拿出好的农村剧呈现给大家
如今50岁的王茜华，在丈夫和家人的照顾下，被宠成了小公主，积极健身逐渐恢复成往日的模样，结婚九年浪漫不减当年，如同现在的青年小夫妻似的，若不是王茜华的努力，也许也没有这段浪漫爱情的开始，这样的幸福属实让人羡慕啊！
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