好茶不怕开水烫，你喝的是啥茶？
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筑梦茶乡 福地湄潭 湄江印象一生一世只为一杯好茶
湄江印象 好茶 好印象 百年品质如一
冲泡每种茶都有特定适合的水温，有的茶类一定要用沸水直接冲泡，而有的需要降温后再冲泡，否则会泡得很难喝。
但是，很多老茶客认为，不管什么茶一律要沸水冲泡，这样才能逼出茶的香味。如果你要说你的茶不能冲泡，那么对不起，会被他们直接认定为品质不够好。“好茶不怕开水烫”，真的是这样吗？好茶为什么不怕开水烫？判断是不是“好茶”，每个人都有自己的主观标准。好茶是相对的，但如果客观来说，好茶是好的原料和好的工艺共同决定的，如果满足这两个条件，基本上茶的品质是比较有保障的。 原料好就决定了茶叶先天所含有的物质丰富，耐泡且经得起高温，不会一泡就“原形毕露”；工艺好能保证茶叶的浸出速度稳定，而如果工艺有问题，如揉捻、发酵程度过重会导致茶汤苦涩甚至发酸、有异味等等。
•原料品质
首先，茶叶的原料基础要扎实。茶叶品质与自身品种特性和生长环境有着密切的关系。茶树生长所在的海拔高度、土壤酸碱度、肥力、周围植被都会影响茶叶的品质。良好的生态环境中的茶树，内质丰富，各有效成分比例协调，耐泡且经得起高温。•加工工艺
其次，工艺赋予了茶叶第二次生命。好的原料经过适当的加工，能够充分发挥其优势，展现出最好的风味。加工不良的茶，低温冲泡可以掩盖缺点，沸水冲泡就直接暴露了，因此工艺也是至关重要的。好茶都可以用沸水冲泡吗？原则上是所有的茶类都可以用高温冲泡，只要茶叶品质过硬，即使用沸水冲泡也没有太大问题；而质量稍差的茶，在高温下就很容易暴露缺点。
•乌龙茶，一定要用沸水冲泡。
乌龙茶，毋庸置疑，原料采摘成熟度高，也讲究高香，一定要用沸水冲泡。•老茶，适合用沸水泡。 沸水冲泡，对老茶仓储气味的消除，有一定作用。且老茶中的物质经过长时间的转化，丰富深厚的韵味更需要沸水去激活。且很多老茶煮着更好喝。•绿茶，也可以沸水泡
。绿茶的冲泡一般使用80-90℃的水，主要是因为：其一，高温会破坏绿茶的鲜爽味，带来熟气；其二，这个温度的设定，是基于杯泡法。绿茶用沸水冲泡，需有两个条件：用盖碗或瓷壶冲泡，快速出汤，出汤时间不要超过10秒。
•红茶，沸水冲泡有技巧。
红茶的普遍建议冲泡温度也是90℃以下的，尤其是一些红茶经沸水冲泡易出现闷酸味。其实，很多红茶的揉捻与发酵环节没有把控好，因此很容易暴露缺点。好的红茶，投茶量稍少一些，用沸水即冲即出，也能有很好的味道。•白茶，好原料耐冲泡。
白茶因为工艺简单，因此就对原料有很高的要求，生长环境好、海拔适度，即使是较嫩的白茶沸水冲出来也是甜丝丝的，而一些质量稍差的白茶只能用低温冲泡，否则容易出现苦涩味。不需要太执着于沸水冲泡
好茶不怕开水烫，在一定程度上可以判断茶的品质是否过硬。但也没必要把沸水当做检验好茶的唯一标准。因为茶的好喝与否，除了原料和工艺，还跟冲泡有关。好茶在高温的冲泡下，绝不会产生劣质茶那样锁喉、干燥的口感，也不会出现异味，但是并不是说沸水冲泡是所有茶的最佳的泡法。如前文所说，一些品质好的茶虽然在掌握好冲泡方法的情况下，可以使用沸水冲泡，但没有必要执着于一定要沸水冲，每种茶还应掌握好最佳的冲泡温度。煮茶虽好，但不是所有茶都适合煮茶，可以视为泡茶的进阶法。通常要煮茶，都是因为泡茶的“功力”无法浸出茶本身含有的最深厚的滋味，故而要煮一煮，茶更香浓。一般年份较长的茶叶比较适合用煮的方式品饮，这样的茶耐泡、内质丰厚有变化，比如老白茶、老普洱茶、陈年铁观音等。煮茶可以分为直接煮和冲泡后再煮两种方式。滋味较轻的白茶等就适合直接放进壶里煮，而黑茶之类滋味比较浓的茶叶则适合先使用盖碗冲泡五六遍后再拿来煮，这样可以避免煮出来的茶汤过于浓烈。1、绿茶，保鲜保绿不宜煮
绿茶清汤绿叶，香气清雅，滋味鲜爽。冲泡绿茶时水温一般都在80-90℃，用玻璃杯或盖碗，不宜闷泡和闷煮。绿茶，尤其是高级绿茶，通常采用最细嫩的芽叶制作，太高的水温容易把茶烫坏。绿色的芽叶和汤色会变暗，鲜度降低，滋味变苦。且其中的有效成分茶多酚、维生素等，有很强的抗氧化作用，如果用煮茶的方法，直接把成分破坏掉了，功效也大打折扣。
2、红茶，适合煮茶调饮
红茶是在世界范围内最受欢迎的茶，属于全发酵茶类。是以茶树的芽叶为原料，经过萎凋、揉捻(切)、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，故名红茶。红茶的冲泡一般也不适宜用沸水，容易酸涩而掩盖红茶原有的清甜，所以，清饮红茶是不适合煮茶的。如果要煮红茶的话，一般做调饮红茶，如红茶加入一些干花、牛奶等。煮茶让红茶滋味更加浓郁，虽然难免有一些苦涩，但会被牛奶、糖等所掩盖，而且滋味更融合浓醇。
3、乌龙茶，也叫青茶，属于半发酵茶类。乌龙茶既有红茶的韵味，又有绿茶的鲜爽，花果香浓郁，独具“绿叶红镶边”的特色。乌龙茶适合用紫砂茶具冲泡，可吸收掉茶叶本身过旺的火气，调柔乌龙茶中的刚猛之气，配以色泽淡雅的品茗杯赏茶汤。新乌龙茶一般不煮，高冲快出更能激发它的高香和甜韵，煮茶容易闷出熟气，新茶跟轻焙火的乌龙茶不宜煮。老乌龙茶像陈年铁观音、陈年岩茶等，冲泡几次过后，可煮沸后饮用，慢慢延长熬煮时间。
4、白茶，嫩茶宜泡老茶宜煮
白茶属于微发酵茶，传统工艺白茶经阳光晒干或文火烘干而成，其毫色银白，具有“绿妆素裹”的特征，茶香醇和，汤色清淡。白茶因采摘嫩度不同而一般分为白毫银针、白牡丹、寿眉。白毫银针为纯芽，白牡丹一芽一二叶，寿眉一芽三四叶。故而银针和牡丹一般用冲泡的方法，且温度不能过高，更不适合煮茶，而寿眉冲泡可用沸水。至于煮茶，寿眉可以泡过之后煮，亦可直接煮，只不过煮的时间不一样而已，可根据自己喜好的浓度来调整。老白茶更是适合煮茶，煮出浓浓的枣香、药香，适合用陶壶煮饮。
5、黑茶， 黑茶属于后发酵茶，因其采用的原料比较粗老，且加工的过程需要较长时间的堆积发酵，故而陈香浓郁，滋味醇厚，茶汤多呈深褐色。黑茶可冲泡也可煎煮，陶制茶具良好的吸附性可消除一些茶叶发酵和存放时形成的杂味，使黑茶的陈香更为突出。此外，陶质茶具的粗犷、大气搭配黑茶，淳朴凝重，更符合黑茶深厚的陈韵。
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冲泡每种茶都有特定适合的水温，有的茶类一定要用沸水直接冲泡，而有的需要降温后再冲泡，否则会泡得很难喝。
但是，很多老茶客认为，不管什么茶一律要沸水冲泡，这样才能逼出茶的香味。如果你要说你的茶不能冲泡，那么对不起，会被他们直接认定为品质不够好。“好茶不怕开水烫”，真的是这样吗？好茶为什么不怕开水烫？判断是不是“好茶”，每个人都有自己的主观标准。好茶是相对的，但如果客观来说，好茶是好的原料和好的工艺共同决定的，如果满足这两个条件，基本上茶的品质是比较有保障的。 原料好就决定了茶叶先天所含有的物质丰富，耐泡且经得起高温，不会一泡就“原形毕露”；工艺好能保证茶叶的浸出速度稳定，而如果工艺有问题，如揉捻、发酵程度过重会导致茶汤苦涩甚至发酸、有异味等等。
•原料品质
首先，茶叶的原料基础要扎实。茶叶品质与自身品种特性和生长环境有着密切的关系。茶树生长所在的海拔高度、土壤酸碱度、肥力、周围植被都会影响茶叶的品质。良好的生态环境中的茶树，内质丰富，各有效成分比例协调，耐泡且经得起高温。•加工工艺
其次，工艺赋予了茶叶第二次生命。好的原料经过适当的加工，能够充分发挥其优势，展现出最好的风味。加工不良的茶，低温冲泡可以掩盖缺点，沸水冲泡就直接暴露了，因此工艺也是至关重要的。好茶都可以用沸水冲泡吗？原则上是所有的茶类都可以用高温冲泡，只要茶叶品质过硬，即使用沸水冲泡也没有太大问题；而质量稍差的茶，在高温下就很容易暴露缺点。
•乌龙茶，一定要用沸水冲泡。
乌龙茶，毋庸置疑，原料采摘成熟度高，也讲究高香，一定要用沸水冲泡。•老茶，适合用沸水泡。 沸水冲泡，对老茶仓储气味的消除，有一定作用。且老茶中的物质经过长时间的转化，丰富深厚的韵味更需要沸水去激活。且很多老茶煮着更好喝。•绿茶，也可以沸水泡
。绿茶的冲泡一般使用80-90℃的水，主要是因为：其一，高温会破坏绿茶的鲜爽味，带来熟气；其二，这个温度的设定，是基于杯泡法。绿茶用沸水冲泡，需有两个条件：用盖碗或瓷壶冲泡，快速出汤，出汤时间不要超过10秒。
•红茶，沸水冲泡有技巧。
红茶的普遍建议冲泡温度也是90℃以下的，尤其是一些红茶经沸水冲泡易出现闷酸味。其实，很多红茶的揉捻与发酵环节没有把控好，因此很容易暴露缺点。好的红茶，投茶量稍少一些，用沸水即冲即出，也能有很好的味道。•白茶，好原料耐冲泡。
白茶因为工艺简单，因此就对原料有很高的要求，生长环境好、海拔适度，即使是较嫩的白茶沸水冲出来也是甜丝丝的，而一些质量稍差的白茶只能用低温冲泡，否则容易出现苦涩味。不需要太执着于沸水冲泡
好茶不怕开水烫，在一定程度上可以判断茶的品质是否过硬。但也没必要把沸水当做检验好茶的唯一标准。因为茶的好喝与否，除了原料和工艺，还跟冲泡有关。好茶在高温的冲泡下，绝不会产生劣质茶那样锁喉、干燥的口感，也不会出现异味，但是并不是说沸水冲泡是所有茶的最佳的泡法。如前文所说，一些品质好的茶虽然在掌握好冲泡方法的情况下，可以使用沸水冲泡，但没有必要执着于一定要沸水冲，每种茶还应掌握好最佳的冲泡温度。煮茶虽好，但不是所有茶都适合煮茶，可以视为泡茶的进阶法。通常要煮茶，都是因为泡茶的“功力”无法浸出茶本身含有的最深厚的滋味，故而要煮一煮，茶更香浓。一般年份较长的茶叶比较适合用煮的方式品饮，这样的茶耐泡、内质丰厚有变化，比如老白茶、老普洱茶、陈年铁观音等。煮茶可以分为直接煮和冲泡后再煮两种方式。滋味较轻的白茶等就适合直接放进壶里煮，而黑茶之类滋味比较浓的茶叶则适合先使用盖碗冲泡五六遍后再拿来煮，这样可以避免煮出来的茶汤过于浓烈。1、绿茶，保鲜保绿不宜煮
绿茶清汤绿叶，香气清雅，滋味鲜爽。冲泡绿茶时水温一般都在80-90℃，用玻璃杯或盖碗，不宜闷泡和闷煮。绿茶，尤其是高级绿茶，通常采用最细嫩的芽叶制作，太高的水温容易把茶烫坏。绿色的芽叶和汤色会变暗，鲜度降低，滋味变苦。且其中的有效成分茶多酚、维生素等，有很强的抗氧化作用，如果用煮茶的方法，直接把成分破坏掉了，功效也大打折扣。
2、红茶，适合煮茶调饮
红茶是在世界范围内最受欢迎的茶，属于全发酵茶类。是以茶树的芽叶为原料，经过萎凋、揉捻(切)、发酵、干燥等典型工艺过程精制而成。因其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，故名红茶。红茶的冲泡一般也不适宜用沸水，容易酸涩而掩盖红茶原有的清甜，所以，清饮红茶是不适合煮茶的。如果要煮红茶的话，一般做调饮红茶，如红茶加入一些干花、牛奶等。煮茶让红茶滋味更加浓郁，虽然难免有一些苦涩，但会被牛奶、糖等所掩盖，而且滋味更融合浓醇。
3、乌龙茶，也叫青茶，属于半发酵茶类。乌龙茶既有红茶的韵味，又有绿茶的鲜爽，花果香浓郁，独具“绿叶红镶边”的特色。乌龙茶适合用紫砂茶具冲泡，可吸收掉茶叶本身过旺的火气，调柔乌龙茶中的刚猛之气，配以色泽淡雅的品茗杯赏茶汤。新乌龙茶一般不煮，高冲快出更能激发它的高香和甜韵，煮茶容易闷出熟气，新茶跟轻焙火的乌龙茶不宜煮。老乌龙茶像陈年铁观音、陈年岩茶等，冲泡几次过后，可煮沸后饮用，慢慢延长熬煮时间。
4、白茶，嫩茶宜泡老茶宜煮
白茶属于微发酵茶，传统工艺白茶经阳光晒干或文火烘干而成，其毫色银白，具有“绿妆素裹”的特征，茶香醇和，汤色清淡。白茶因采摘嫩度不同而一般分为白毫银针、白牡丹、寿眉。白毫银针为纯芽，白牡丹一芽一二叶，寿眉一芽三四叶。故而银针和牡丹一般用冲泡的方法，且温度不能过高，更不适合煮茶，而寿眉冲泡可用沸水。至于煮茶，寿眉可以泡过之后煮，亦可直接煮，只不过煮的时间不一样而已，可根据自己喜好的浓度来调整。老白茶更是适合煮茶，煮出浓浓的枣香、药香，适合用陶壶煮饮。
5、黑茶， 黑茶属于后发酵茶，因其采用的原料比较粗老，且加工的过程需要较长时间的堆积发酵，故而陈香浓郁，滋味醇厚，茶汤多呈深褐色。黑茶可冲泡也可煎煮，陶制茶具良好的吸附性可消除一些茶叶发酵和存放时形成的杂味，使黑茶的陈香更为突出。此外，陶质茶具的粗犷、大气搭配黑茶，淳朴凝重，更符合黑茶深厚的陈韵。
湄江印象 唯美黔茶 千年传承 大众口粮
湄潭手筑黑茶 湄江印象领先
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佛说:
世界上，除了生死，其他一切都是小事。
人生本就是场修行，穷也好，富也罢，
仕途得意也好，平淡活着也罢，
都是人生最宝贵的财富。
毕竟，三千繁华，弹指刹那，
百年过后，不过一捧黄沙。
时光不能倒带，人生也不能重来，
我们无法左右人生的际遇，
也无法预知寿命的长短，
我们拓展不了生命的宽度，
也无法决定人生的厚度。
我们能做的就是珍惜每一缕阳光，
感谢遇到的好心人，善待身边的亲朋好友。
把每一天当作最后一天来爱，
把每一秒当作最后一刻来珍惜！
世界上，除了生死，其他一切都是小事。
人生本就是场修行，穷也好，富也罢，
仕途得意也好，平淡活着也罢，
都是人生最宝贵的财富。
毕竟，三千繁华，弹指刹那，
百年过后，不过一捧黄沙。
时光不能倒带，人生也不能重来，
我们无法左右人生的际遇，
也无法预知寿命的长短，
我们拓展不了生命的宽度，
也无法决定人生的厚度。
我们能做的就是珍惜每一缕阳光，
感谢遇到的好心人，善待身边的亲朋好友。
把每一天当作最后一天来爱，
把每一秒当作最后一刻来珍惜！
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
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