唐朝诗人杜牧曾赋诗曰：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，诗云南朝时期佛教兴盛、寺院众多，尤其以江南地区居多。如今诗中所说的南朝寺院也留存有许多座。在江苏无锡就有多座这等古刹，除了大家所熟知的南禅寺、惠山寺外，还有一座藏在鼋头渚。
深藏在鼋头渚风景区的这座古刹为“广福寺”，位于鼋头渚著名景观“鼋渚春涛”和 “万浪卷雪”之间，所处位置依山面湖，周边掩映在葱郁的林木之中，对于游客而言，几乎很少有人踏足至此，以至于至今少有人知，而它却是“南朝四八百八十寺”之一。
关于它的历史记载并不太多，但有地方志记载道，早在南朝萧梁时，在鼋头渚后山上建有一座庙宇为广福庵，因处于峭壁之上，又名峭岩寺，高僧众多，寺院履有废兴。若不是前去万浪卷雪赏景，或许也就错过了这座古刹。
历史上的广福寺早已不复存在，如今所看到的这座寺院为1925年重建，为高僧量如法师向当地的乡绅杨翰西募化而来的山地10余亩重建而来，并取名广福寺，当时量如法师也在寺中担任住持，香火格外兴盛，是无锡众多古刹中地位较高的一座。
至1980年时，广福寺重塑四大天王、地藏菩萨等佛像，还从北京请来了十八罗汉，当时佛教协会会长赵朴初所题写的匾额“大圆满觉”依然悬挂在大殿之中，两侧则是当年从北京请来的十八金罗汉，整个殿堂格外的金碧辉煌，置身其中，整个人的内心瞬间静了下来。
与许多寺院的建筑布局相似，寺院内有钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、圆通宝殿及配殿组成，房屋大约有20多间，虽然规模不大，其布局却十分巧妙，加之处于深山密林之中，环境格外的幽静，而寺院所面朝的方向正是太湖精华之处鼋头渚，独占湖山佳处。
广福寺给我印象最深刻的地方，在于其内部竟然藏着一处小型江南园林，园林之中有曲折长廊、亭台楼阁，这一点倒出乎我的意料，如此清幽雅静之地，着实让人流连忘返，此时心里还窃窃自喜，如若知道这里的游客较多，或许就不是眼前这般清净优雅了。
眼前所看到的景象，如果我不说是在一座寺院之中，或许很多人就误以为是在一座江南古典园林中吧，造桥小巧精致的亭子彰显着古典建筑的秀美，坐在院落中，听着钟声回荡在这湖山之间，让人心旷神怡。
广福寺虽然对于游客而言，知名度不高，但对于信徒而言，尤其是无锡本地的人来说，那可格外有名，这里的香火至今依然非常旺盛，来此祈福上香的人络绎不绝。
深藏在鼋头渚风景区的这座古刹为“广福寺”，位于鼋头渚著名景观“鼋渚春涛”和 “万浪卷雪”之间，所处位置依山面湖，周边掩映在葱郁的林木之中，对于游客而言，几乎很少有人踏足至此，以至于至今少有人知，而它却是“南朝四八百八十寺”之一。
关于它的历史记载并不太多，但有地方志记载道，早在南朝萧梁时，在鼋头渚后山上建有一座庙宇为广福庵，因处于峭壁之上，又名峭岩寺，高僧众多，寺院履有废兴。若不是前去万浪卷雪赏景，或许也就错过了这座古刹。
历史上的广福寺早已不复存在，如今所看到的这座寺院为1925年重建，为高僧量如法师向当地的乡绅杨翰西募化而来的山地10余亩重建而来，并取名广福寺，当时量如法师也在寺中担任住持，香火格外兴盛，是无锡众多古刹中地位较高的一座。
至1980年时，广福寺重塑四大天王、地藏菩萨等佛像，还从北京请来了十八罗汉，当时佛教协会会长赵朴初所题写的匾额“大圆满觉”依然悬挂在大殿之中，两侧则是当年从北京请来的十八金罗汉，整个殿堂格外的金碧辉煌，置身其中，整个人的内心瞬间静了下来。
与许多寺院的建筑布局相似，寺院内有钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、圆通宝殿及配殿组成，房屋大约有20多间，虽然规模不大，其布局却十分巧妙，加之处于深山密林之中，环境格外的幽静，而寺院所面朝的方向正是太湖精华之处鼋头渚，独占湖山佳处。
广福寺给我印象最深刻的地方，在于其内部竟然藏着一处小型江南园林，园林之中有曲折长廊、亭台楼阁，这一点倒出乎我的意料，如此清幽雅静之地，着实让人流连忘返，此时心里还窃窃自喜，如若知道这里的游客较多，或许就不是眼前这般清净优雅了。
眼前所看到的景象，如果我不说是在一座寺院之中，或许很多人就误以为是在一座江南古典园林中吧，造桥小巧精致的亭子彰显着古典建筑的秀美，坐在院落中，听着钟声回荡在这湖山之间，让人心旷神怡。
广福寺虽然对于游客而言，知名度不高，但对于信徒而言，尤其是无锡本地的人来说，那可格外有名，这里的香火至今依然非常旺盛，来此祈福上香的人络绎不绝。
【上里古镇，南顾北望里的不老声色】在我想来，一座城市的名字能让人在千城一面的时代里眼前一亮，大多是一种巧合。一座城的名字能够名副其实，与内在的特质一致，当属凤毛麟角了。
雅安就是这样的地方。于我来说，那里的每一座山和每一条河都是诗画。那么那些山水里的光阴又以哪一种速度流淌呢？
我一时读不透雅安那么多诗画之地，也无法在短时间里全部感受雅女雅雨的风情，更遑论那长达两百公里的“蜀身毒道”。可走进那传说中的财源聚宝之地——上里古镇，却是一件轻而易举的事。
在我的印象里，古镇都是远离城市的净土。青山、田畴、流水，饱经沧桑的四合院，阳光里安详的老人，还有牌坊、拱桥、老树……都是一个个优美的画面。所有这一切，凿开了一条通向现代文明的时空隧道。无论从哪个角度进入上里古镇，都可轻易地调整好姿态。
阳光刚露了头，我的脚步就踏进了古镇。还没有走上几步，一下就惊呆了。这是哪里，怎么户户还枕着水声睡？
陇西、雅龙二水把古镇呵护在怀里。古镇还没有醒，水声刚刚为古镇做好了梳妆的前奏。一道清溪，一条街道，就丰满起了一座古镇底蕴。
清水溪，是一个纯朴的名称。主街沿河畔，自下而上，层层石级延伸不久，再侧伸出两条横街。清一色的吊脚楼，逐水而生。“井”字布局，源于取之不竭的含义。沿水次第散开的老式铺面，在水声里悄悄撩开了面纱。置身巷中，两旁青瓦相对，那些瓦当想把阳光盛起来留在檐上，可阳光还是从墙壁上偷偷溜下。
高低错落的木制建筑，与城市的钢筋水泥故意唱着反调。用千百年来的传承，与现代文明一较高下。木屋青瓦、小桥流水……把我的手抓得牢牢的。我的方向只有一个，向着历史深处。
阳光下，巷中的青石板由暗转亮，将我的古镇情怀一下晾了起来。木屋挑檐上的灯笼，精神了一个夜晚，仍然抖擞着。我总是疑惑，这样的风景里，喧嚷和拥趸会不会与江南古镇一致？
太阳又高了一点。接二连三地的起床声，吱吱呀呀的开门声夹杂在流水声里，像是替一首小夜曲圈着休止符。溪流与街道，老屋与人，成了可用铅笔勾勒的线条。没有对白，简洁而自然。一天才真正开始，这里的节奏似乎就慢了半拍。我怀疑自己是不是有些唐突了，古镇醒来说不定就与我的脚步有关。
古镇最容易打开怀旧的闸门。
绕过一个大风车，趟过最窄处只有两米多的街道，就到了小镇中心——古戏台。而今已是茶铺。阳光四处绕着，寻觅落下的通道。站在戏台前，明暗或现。人生如戏，既是演员又是看客。咕噜咕噜的煮茶声里，历史里的沧桑从茶壶边，到木制的桌子上，再到竹制的藤椅里被慢慢撵走。古镇的诱人，在于自然却又无处不在的恬静。这恬静就停在溪边，悬在屋檐，落在壁上。
阳光从天井与街道上洒下，古镇完全醒了。不到一个时辰，再走进院子，感觉别有洞天。妇人的笑脸，孩子的嚷饿声，老人念报声，是最常见的风景。
这里曾是一处重要驿站，从临邛古道进入的客商，打马歇脚之后，又精力充沛地踏上征程。边茶关隘和茶马司的建筑已湮灭在岁月的灰尘里。可古镇，河流却一直在着。现在还有叫“茶马古道驿站”的旅馆，它恰似一扇通向历史的大门。注视这个招牌久了，好像就可走入千百年前的客栈。还有一个叫“藏茶博物馆”的院子，陈列一些与川茶输藏有关的介绍和实物。这些有关茶马古道遗迹的院落有些冷清，只有烟火为柱子染着墨色，阳光再时常来光顾一下。
古镇犹如一幅墨迹未干的水彩画。它只有在过了早晨，才散发出历史的厚重和朦胧的美感，展现出人与自然合一的境界。走过这里，自己好像被过滤了一遍。不须敛声静息，也会发觉自己沉进了风景。
山雀的歌声此起彼伏。我的脚步逐着阳光下的影子，一步一步踩过去，老街的尽头就到了。算不得古的大树，浓荫匝地。薄雾缠绕起远处的青山，似刚出浴的少女，素装淡抹，给人一种神秘却又安静的感觉。
河水来到古镇，敛去了野性，像一首吟诵千年的诗词，从激情澎湃降为低声细语。阳光照着古桥，于水中倒映，同远处的景物构成一幅意境悠远的风光图。
镇西的水磨坊，是陇西河留给上里人缅怀的纪念，更是为过客的我，留下一个可以任意转动的想象空间。
于古镇来说，清水从连片的红石板上流去，从未在意外部的世界。桥是挂在颈上的玉环，必不可少的，否则简约的风景就不协调了。
二仙桥远一点的地方，高而陡的石拱凌空而起。一条老得快欲散架的木船泊于桥孔下，不为等待也不为载客，只给人一个虚拟的方向。桥边有一座石碑，告诉人这座桥的前世今生。石桥古老而历尽沧桑，不能不让人感慨。上里的八座古桥，说不出有多少个年头了，只冲着它们斑驳的纹路，遍生的蓬蒿藤蔓，已知有些根本了。
芸芸众生，由此来往，不仅是韩家银子、杨家顶子、陈家谷子、张家棍子、许家女子的众生相，官场、情场、生意场、田园都关联起来了。整个社会都与这些古桥有撇不清的关系。各有千秋的家史，耐人寻味的故事，由桥一一拾起。
与繁华的江南古镇相比，上里多少透些土气，不像周庄的水过于妩媚，不像丽江的水会忧郁，只在一派川西民居风格的寂静中流淌着。文化多了，杂念也就多了，简单的事情也会变得复杂了。在山水掩映中的田园里出神，是一件奢侈的事情。在这里，很轻易的。
一吻千百年的石雕，令人拍案叫绝。矗立于沃野之上的“双节坊”，抬起头来，顶着蓝天。于它来说，一个日子，一百个日子都这样，总是与沉默有关。褒扬也好，挣门面也罢，个中荣耀与苦涩，只有当事者与后辈们才会真实感知。在上里，这样的建筑还有多处。石头是没有生命的，寄托的事物却是有生命的。它把鲜活的生命与真实的人生记录下来，常让无数人陷入史海沉钩的忙碌里。
十八座孤立于西岸的圆形山丘，坐落于阡陌田畴里，面对“观音峰”。阳光斜斜地照着。“十八罗汉拜观音”因而得名。它是上里最庄严神圣的自然景观。大概在任何一个地方，山水人物的信仰都需要寄托的。
一个转身似乎跨了千年。阳光过了头顶，我去了镇东北的白马泉。它隐于一条沟谷之中，不显山露水的。泉池可见串串珍珠般的气泡逸出，像马蹄轻微的哒哒声，仿佛时光就是在这些声音里走散的。
老屋掩隐在古柏下，古柏又走进了夕阳下面的山里。天色渐渐暗了下来，断断续续的关门声在夕阳的余晖里格外响亮，接二连三的灯火又开始软起了夜的筋骨。在河水的吟唱声中，古镇开始打起了哈欠。
夜色卷起画卷，先睡了。漏了的水声在外面叮咚着。它一定是在洗着白天剩下的红尘。
文字：黄爱华（江苏） 图片：戴国宏
雅安就是这样的地方。于我来说，那里的每一座山和每一条河都是诗画。那么那些山水里的光阴又以哪一种速度流淌呢？
我一时读不透雅安那么多诗画之地，也无法在短时间里全部感受雅女雅雨的风情，更遑论那长达两百公里的“蜀身毒道”。可走进那传说中的财源聚宝之地——上里古镇，却是一件轻而易举的事。
在我的印象里，古镇都是远离城市的净土。青山、田畴、流水，饱经沧桑的四合院，阳光里安详的老人，还有牌坊、拱桥、老树……都是一个个优美的画面。所有这一切，凿开了一条通向现代文明的时空隧道。无论从哪个角度进入上里古镇，都可轻易地调整好姿态。
阳光刚露了头，我的脚步就踏进了古镇。还没有走上几步，一下就惊呆了。这是哪里，怎么户户还枕着水声睡？
陇西、雅龙二水把古镇呵护在怀里。古镇还没有醒，水声刚刚为古镇做好了梳妆的前奏。一道清溪，一条街道，就丰满起了一座古镇底蕴。
清水溪，是一个纯朴的名称。主街沿河畔，自下而上，层层石级延伸不久，再侧伸出两条横街。清一色的吊脚楼，逐水而生。“井”字布局，源于取之不竭的含义。沿水次第散开的老式铺面，在水声里悄悄撩开了面纱。置身巷中，两旁青瓦相对，那些瓦当想把阳光盛起来留在檐上，可阳光还是从墙壁上偷偷溜下。
高低错落的木制建筑，与城市的钢筋水泥故意唱着反调。用千百年来的传承，与现代文明一较高下。木屋青瓦、小桥流水……把我的手抓得牢牢的。我的方向只有一个，向着历史深处。
阳光下，巷中的青石板由暗转亮，将我的古镇情怀一下晾了起来。木屋挑檐上的灯笼，精神了一个夜晚，仍然抖擞着。我总是疑惑，这样的风景里，喧嚷和拥趸会不会与江南古镇一致？
太阳又高了一点。接二连三地的起床声，吱吱呀呀的开门声夹杂在流水声里，像是替一首小夜曲圈着休止符。溪流与街道，老屋与人，成了可用铅笔勾勒的线条。没有对白，简洁而自然。一天才真正开始，这里的节奏似乎就慢了半拍。我怀疑自己是不是有些唐突了，古镇醒来说不定就与我的脚步有关。
古镇最容易打开怀旧的闸门。
绕过一个大风车，趟过最窄处只有两米多的街道，就到了小镇中心——古戏台。而今已是茶铺。阳光四处绕着，寻觅落下的通道。站在戏台前，明暗或现。人生如戏，既是演员又是看客。咕噜咕噜的煮茶声里，历史里的沧桑从茶壶边，到木制的桌子上，再到竹制的藤椅里被慢慢撵走。古镇的诱人，在于自然却又无处不在的恬静。这恬静就停在溪边，悬在屋檐，落在壁上。
阳光从天井与街道上洒下，古镇完全醒了。不到一个时辰，再走进院子，感觉别有洞天。妇人的笑脸，孩子的嚷饿声，老人念报声，是最常见的风景。
这里曾是一处重要驿站，从临邛古道进入的客商，打马歇脚之后，又精力充沛地踏上征程。边茶关隘和茶马司的建筑已湮灭在岁月的灰尘里。可古镇，河流却一直在着。现在还有叫“茶马古道驿站”的旅馆，它恰似一扇通向历史的大门。注视这个招牌久了，好像就可走入千百年前的客栈。还有一个叫“藏茶博物馆”的院子，陈列一些与川茶输藏有关的介绍和实物。这些有关茶马古道遗迹的院落有些冷清，只有烟火为柱子染着墨色，阳光再时常来光顾一下。
古镇犹如一幅墨迹未干的水彩画。它只有在过了早晨，才散发出历史的厚重和朦胧的美感，展现出人与自然合一的境界。走过这里，自己好像被过滤了一遍。不须敛声静息，也会发觉自己沉进了风景。
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文字：黄爱华（江苏） 图片：戴国宏
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若是你的眼里有星星，那么触目可及都是星河璀璨。
如果没有，那么在厦门佰翔五通酒店十八楼的未央酒吧，流光溢彩的落地窗前，遥望深邃的海，几杯精酿，星河触手可及。不，仿佛就置身于星河之中。
字里行间是很多人奔赴的未来，所以，在每个人的梦里，星空留存。这便是我所喜爱的佰翔五通。 https://t.cn/R9sZtoQ
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