#医学史上的今天[超话]#
1898年9月24日，青霉素的发现者，澳大利亚病理学家Howard Walter Florey（1898.9.24－1968.2.21）出生于澳大利亚的阿德莱，他将生理学和生物化学的方法引进病理学研究细胞与组织结构的病理变化，Florey研究了天然抗生物质如溶菌酶、青霉素、头孢霉素等，尤其是对青霉素进行了系统研究，使之得以用于临床，因此与A.弗莱明、E.B.钱恩共同获得1945年诺贝尔生理学或医学奖。
Florey于1922年毕业于阿德莱大学医学院后，至牛津高等生理学院和剑桥大学深造，深受C.S.谢灵顿与F.G.霍普金斯的影响。1931～1934年任谢菲尔德大学病理学教授，1935～1962年任牛津大学病理学教授，其后任牛津王后学院院长。1941年当选英国皇家学会会员，1960～1965年任该会会长。
Florey早年研究细菌和霉菌分泌的抗生物质。1939年以后与钱恩等人从化学、药理、毒理等方面系统研究青霉素。1941年用青霉素治疗9例细菌感染患者取得成功。英国当时参加二次世界大战无法大批生产青霉素，弗洛里到美国，得到以前同事的帮助，成批生产青霉素用于战场上的伤病员。他曾至北非、苏联实地考察其使用情况。1955年后又从事实验病理学研究。他的研究兴趣十分广泛，尤其专注于研究小血管的结构和功能、动脉粥样硬化的实质。在兔耳上进行活体显微镜观察，又利用摄影和电子显微镜进行研究，曾研究人类精子在女性生殖道中运动；激素对十二指肠腺体分泌的控制作用，粘液分泌的生理等。主要论著有：“化学治疗剂青霉素”（与E.B.钱恩合著，发表于《柳叶刀》杂志）、“对青霉素的进一步观察”（与E.A.亚伯拉罕、E.B.钱恩合著，载于《柳叶刀》杂志），编有《普通病理学》等。
1898年9月24日，青霉素的发现者，澳大利亚病理学家Howard Walter Florey（1898.9.24－1968.2.21）出生于澳大利亚的阿德莱，他将生理学和生物化学的方法引进病理学研究细胞与组织结构的病理变化，Florey研究了天然抗生物质如溶菌酶、青霉素、头孢霉素等，尤其是对青霉素进行了系统研究，使之得以用于临床，因此与A.弗莱明、E.B.钱恩共同获得1945年诺贝尔生理学或医学奖。
Florey于1922年毕业于阿德莱大学医学院后，至牛津高等生理学院和剑桥大学深造，深受C.S.谢灵顿与F.G.霍普金斯的影响。1931～1934年任谢菲尔德大学病理学教授，1935～1962年任牛津大学病理学教授，其后任牛津王后学院院长。1941年当选英国皇家学会会员，1960～1965年任该会会长。
Florey早年研究细菌和霉菌分泌的抗生物质。1939年以后与钱恩等人从化学、药理、毒理等方面系统研究青霉素。1941年用青霉素治疗9例细菌感染患者取得成功。英国当时参加二次世界大战无法大批生产青霉素，弗洛里到美国，得到以前同事的帮助，成批生产青霉素用于战场上的伤病员。他曾至北非、苏联实地考察其使用情况。1955年后又从事实验病理学研究。他的研究兴趣十分广泛，尤其专注于研究小血管的结构和功能、动脉粥样硬化的实质。在兔耳上进行活体显微镜观察，又利用摄影和电子显微镜进行研究，曾研究人类精子在女性生殖道中运动；激素对十二指肠腺体分泌的控制作用，粘液分泌的生理等。主要论著有：“化学治疗剂青霉素”（与E.B.钱恩合著，发表于《柳叶刀》杂志）、“对青霉素的进一步观察”（与E.A.亚伯拉罕、E.B.钱恩合著，载于《柳叶刀》杂志），编有《普通病理学》等。
#郑州生活# #郑州月老相亲[超话]# 7532号女嘉宾
年龄：28
身高：158
体重：46
星座：射手座
职业：金融风险管理
籍贯：河南省 -开封市
兴趣爱好：健身，美食
自我介绍：生活中是一个热爱美食，又严格自律的人，兴趣广泛，比较感性。 目前在武汉工作，今年内想回郑州稳定下来，多陪陪家人。 关于另一半，希望笑点相同，口味相似，绅士有礼哦。
择偶要求：身高172以上，清爽干净，学历大专以上，郑州有房。
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Θ公告1：不愿意投稿的.可以进vip群相亲
Θ公告2：微博相亲.投稿.发布.联系嘉宾.均免费
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自我介绍：生活中是一个热爱美食，又严格自律的人，兴趣广泛，比较感性。 目前在武汉工作，今年内想回郑州稳定下来，多陪陪家人。 关于另一半，希望笑点相同，口味相似，绅士有礼哦。
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【聚焦雅文邑——古老白兰地】
雅文邑虽然贵为高端烈酒世界中的一员，但是在它华丽的外表之下仍然保留着一颗古雅的心。它诞生于法国西南部比利牛斯山脚下的加斯科涅省，是法国最古老的生命之水。关于它最早的书面记载出现在1310年：当地一位名叫Vital Du Four的牧师写下了这种白兰地对健康的40种好处。时至17世纪，雅文邑已风靡法国各地，后来又走向海外。雅文邑产区的法定产区（AOC）地位最终在1936年得以确立，但是本国消费占大头的局面一直未变：根据行业机构法国雅文邑酒行业管理局（BNIA）发布的数据，去年雅文邑的总产量为200万瓶，其中一半在法国国内销售，即使是最大的海外市场英国也仅仅占14%——与之形成鲜明对比的是，2015年几乎98%的法国干邑都用于出口。这背后的原因可能是大部分雅文邑生产商仍为家族经营，他们依然沿用传统方法进行小批量酿造，说到这里你可能要叹气说又是一个老套的精酿烈酒故事，但是不要忘了雅文邑地区生产这种同名烈酒已经有七百年历史了。“一位英国记者曾经对我说，雅文邑首先是‘精酿’，然后才是酷的象征，” BNIA主管Sebastien Lacroix说，“他是对的。”
基础知识。
雅文邑产区可以划分为五个法定产区：作为产区总称的雅文邑、东南部的上雅文邑、中部的泰纳雷泽、西部的下雅文邑、以及最新获得命名的白雅文邑。按照法律规定，雅文邑允许使用的葡萄品种多达十种，但是最常见的有四种。白玉霓是当仁不让的老大，它的高酸度造就了雅文邑的经典特质，其他三种分别是以花香特质著称的白福尔、具有水果和辛辣香气的鸽笼白以及用于营造圆润度的巴科。葡萄在10月份采摘，然后酿成低酒精度（约为7.5到12度）、高酸度的葡萄酒，从而将葡萄的新鲜和香气保留下来。“ 虽然这种新酿出来的酸葡萄酒本身并不是人们喜欢[饮用] 的风格，但最适合进行陈酿。”达若兹雅文邑的老板之一Marc Darroze介绍说。酿出来的葡萄酒要在雅文邑蒸馏器中蒸馏一次，这是一种铜质连续蒸馏器，葡萄酒流经塔板时与加热产生的蒸汽相互交融。“在彼此接触的过程中，蒸汽充分吸取了葡萄酒中的酒精和风味，” Darroze 解释说，“葡萄酒最初的特质、葡萄品种、风土和年份也一一融入了烈酒之中。”清澈的生命之水就此诞生，酒精度在52到72度之间。
木桶陈年。
蒸馏出来的酒液立刻进入400升装的加斯科涅或利穆赞橡木桶中陈年。新桶能够驯服它的不稳定性，之后再换成旧桶以减少橡木的影响。接下来便是漫长的等待。雅文邑采用类似干邑的年份标识系统进行分类：VS或三星代表陈年一至三年；VO、VSOP或珍藏代表四年；Extra、XO或拿破仑代表六年；Hors d’Age至少为十年。不过，真正让这种白兰地与众不同的是年份雅文邑。与葡萄酒一样，年份雅文邑按照葡萄采收的年份来计算，只有陈年十年以上的雅文邑才有资格被称作年份酒。这种长时间的木桶陈年会让雅文邑出现显著变化。上海乔尔·卢布松美食坊首席侍酒师Tristan Pommier品尝过的年份最老的雅文邑产于1929年。 “雅文邑的陈年过程令人印象深刻，” 他说，“比如，你在喝VSOP的时候会品出浓郁的辛辣和烘烤水果风味。而1949年份的雅文邑不像最初的时候那样清新，但是酒体非常饱满，口感浓烈。而且依然非常平衡。你在喝完一杯之后禁不住想再来一杯。”
上海Mr & Mrs Bund运营经理Bruno Rascalou介绍说，由于熟成时间长，雅文邑比干邑更容易品鉴。“要想充分体味干邑的妙处，你必须要懂行，因为它实在是太浓烈了，”他说，“要是你直接对着酒杯闻会把鼻子烧伤的。雅文邑要简单多了。它更加圆润，所以十分平易近人，容易享用。我敢保证说90%以上的人更喜欢雅文邑，而不是干邑。”年份雅文邑无疑价格昂贵，但绝对是物有所值。“雅文邑的性价比更高，” Rascalou说，“比如，我们有一款1961年的雅文邑，同样的价钱你只能买到一款非常普通的干邑。” 在Pommier看来，高性价比的雅文邑来自产量高的年份。“有时候你会碰到某个大丰收年份的雅文邑，它们年代久远，陈年效果非常好，既好喝又拥有极高的性价比，” 他说，“比如，我品尝过一款1974年的雅文邑，它的优雅和清新令我惊叹。”
进军调酒界。
并不是所有人都对雅文邑情有独钟。在过去的七年中，雅文邑在法国国内的消费量减少了约10%，Lacroix说，而亚洲市场的消费量在2010-2012年间迅速攀升，但“之后大幅下跌”。为了遏止这种下滑趋势，雅文邑行业将目光投向了鸡尾酒。2005年，一个名为白雅文邑的法定产区诞生了，当地酿造的雅文邑只需以不锈钢桶进行至少三个月的陈年即可，从而营造出一种纯净、更清新和果味更浓的风格，用Lacroix的话来说，它像是“一种拥有个性并且与风土紧密相连的伏特加”。调酒师也加入进来，比如朗巴德酒庄分别在纽约、伦敦和马尼拉举办了调酒比赛，达若兹则与Agostino Perrone合作创作了九款特色鸡尾酒。“我认为这个方法非常好，它告诉我们这个行业的人说，雅文邑完全不必为自己在烈酒世界所占份额极小而感到自卑，” Lacroix说，“在我们的行业之外，鸡尾酒是一个绝佳的解决方案，可以让客户和经销商重新发现雅文邑的广泛用途，尤其是那些世界顶尖调酒师的创意之作。他们能够想方设法突显某种烈酒的风味，而不仅仅是把它当做‘酒精’来使用”。不过，这种方法并没有被普遍接受。“在法国人看来，如此美妙的产品用来调酒有点糟蹋了，” Rascalou说，“法国人对鸡尾酒不屑一顾。每个人都对自己的葡萄酒和烈酒感到非常自豪，将高品质的产品放在鸡尾酒中对他们来说太不可思议了。这就好比是把昂贵的波尔多红葡萄酒加香料做成热红酒。人们会说，‘这是在瞎搞什么？’”
经典永流行。
手工鸡尾酒行业吸引了大批竞争者涌入，仅仅给雅文邑贴上精酿的标签并不代表着万事大吉。“精酿的身份并不足以确保我们在烈酒世界站稳脚跟，” Lacroix说，“我们必须证明自己是精酿。我们的稀有性、我们的历史、我们的根、我们的纯正性是我们的最大优势。我们的目标并不是跟干邑、苏格兰威士忌或朗姆酒竞争，而是展现出自己的特色，以吸引对真正意义上的精酿烈酒感兴趣的鉴赏家和新消费者。” Darroze持同样观点。“我们并不是为了赶时髦才把自己标榜为手工精酿，700年来我们一直秉承手工精酿的传统，”他说，“想要在这个行业生存下去很不容易，广告、宣传和预算有时候比产品本身更为重要。但我坚信我们拥有极佳潜力，能够酿造出完全不同于世界上其他产品的独一无二的烈酒。”这做起来可能并没有听上去那么难。“不做任何的宣传推广反倒在某种意义上成为了一种促销手段。” Rascalou说。他解释说，真正懂行的极少数人甚至会更热衷于这种产品，在他看来这类似于葡萄酒。“比如葡萄酒，波尔多一直处于领先地位，价格高昂，其他产区干脆什么都不做，一心酿造出色的葡萄酒，谁想要就卖给谁，”他说，“那些葡萄酒现在越来越受欢迎，波尔多葡萄酒反倒开始走下坡路了。雅文邑也是如此。”最大的代价是什么呢？一位继续气鼓鼓的妻子。
雅文邑虽然贵为高端烈酒世界中的一员，但是在它华丽的外表之下仍然保留着一颗古雅的心。它诞生于法国西南部比利牛斯山脚下的加斯科涅省，是法国最古老的生命之水。关于它最早的书面记载出现在1310年：当地一位名叫Vital Du Four的牧师写下了这种白兰地对健康的40种好处。时至17世纪，雅文邑已风靡法国各地，后来又走向海外。雅文邑产区的法定产区（AOC）地位最终在1936年得以确立，但是本国消费占大头的局面一直未变：根据行业机构法国雅文邑酒行业管理局（BNIA）发布的数据，去年雅文邑的总产量为200万瓶，其中一半在法国国内销售，即使是最大的海外市场英国也仅仅占14%——与之形成鲜明对比的是，2015年几乎98%的法国干邑都用于出口。这背后的原因可能是大部分雅文邑生产商仍为家族经营，他们依然沿用传统方法进行小批量酿造，说到这里你可能要叹气说又是一个老套的精酿烈酒故事，但是不要忘了雅文邑地区生产这种同名烈酒已经有七百年历史了。“一位英国记者曾经对我说，雅文邑首先是‘精酿’，然后才是酷的象征，” BNIA主管Sebastien Lacroix说，“他是对的。”
基础知识。
雅文邑产区可以划分为五个法定产区：作为产区总称的雅文邑、东南部的上雅文邑、中部的泰纳雷泽、西部的下雅文邑、以及最新获得命名的白雅文邑。按照法律规定，雅文邑允许使用的葡萄品种多达十种，但是最常见的有四种。白玉霓是当仁不让的老大，它的高酸度造就了雅文邑的经典特质，其他三种分别是以花香特质著称的白福尔、具有水果和辛辣香气的鸽笼白以及用于营造圆润度的巴科。葡萄在10月份采摘，然后酿成低酒精度（约为7.5到12度）、高酸度的葡萄酒，从而将葡萄的新鲜和香气保留下来。“ 虽然这种新酿出来的酸葡萄酒本身并不是人们喜欢[饮用] 的风格，但最适合进行陈酿。”达若兹雅文邑的老板之一Marc Darroze介绍说。酿出来的葡萄酒要在雅文邑蒸馏器中蒸馏一次，这是一种铜质连续蒸馏器，葡萄酒流经塔板时与加热产生的蒸汽相互交融。“在彼此接触的过程中，蒸汽充分吸取了葡萄酒中的酒精和风味，” Darroze 解释说，“葡萄酒最初的特质、葡萄品种、风土和年份也一一融入了烈酒之中。”清澈的生命之水就此诞生，酒精度在52到72度之间。
木桶陈年。
蒸馏出来的酒液立刻进入400升装的加斯科涅或利穆赞橡木桶中陈年。新桶能够驯服它的不稳定性，之后再换成旧桶以减少橡木的影响。接下来便是漫长的等待。雅文邑采用类似干邑的年份标识系统进行分类：VS或三星代表陈年一至三年；VO、VSOP或珍藏代表四年；Extra、XO或拿破仑代表六年；Hors d’Age至少为十年。不过，真正让这种白兰地与众不同的是年份雅文邑。与葡萄酒一样，年份雅文邑按照葡萄采收的年份来计算，只有陈年十年以上的雅文邑才有资格被称作年份酒。这种长时间的木桶陈年会让雅文邑出现显著变化。上海乔尔·卢布松美食坊首席侍酒师Tristan Pommier品尝过的年份最老的雅文邑产于1929年。 “雅文邑的陈年过程令人印象深刻，” 他说，“比如，你在喝VSOP的时候会品出浓郁的辛辣和烘烤水果风味。而1949年份的雅文邑不像最初的时候那样清新，但是酒体非常饱满，口感浓烈。而且依然非常平衡。你在喝完一杯之后禁不住想再来一杯。”
上海Mr & Mrs Bund运营经理Bruno Rascalou介绍说，由于熟成时间长，雅文邑比干邑更容易品鉴。“要想充分体味干邑的妙处，你必须要懂行，因为它实在是太浓烈了，”他说，“要是你直接对着酒杯闻会把鼻子烧伤的。雅文邑要简单多了。它更加圆润，所以十分平易近人，容易享用。我敢保证说90%以上的人更喜欢雅文邑，而不是干邑。”年份雅文邑无疑价格昂贵，但绝对是物有所值。“雅文邑的性价比更高，” Rascalou说，“比如，我们有一款1961年的雅文邑，同样的价钱你只能买到一款非常普通的干邑。” 在Pommier看来，高性价比的雅文邑来自产量高的年份。“有时候你会碰到某个大丰收年份的雅文邑，它们年代久远，陈年效果非常好，既好喝又拥有极高的性价比，” 他说，“比如，我品尝过一款1974年的雅文邑，它的优雅和清新令我惊叹。”
进军调酒界。
并不是所有人都对雅文邑情有独钟。在过去的七年中，雅文邑在法国国内的消费量减少了约10%，Lacroix说，而亚洲市场的消费量在2010-2012年间迅速攀升，但“之后大幅下跌”。为了遏止这种下滑趋势，雅文邑行业将目光投向了鸡尾酒。2005年，一个名为白雅文邑的法定产区诞生了，当地酿造的雅文邑只需以不锈钢桶进行至少三个月的陈年即可，从而营造出一种纯净、更清新和果味更浓的风格，用Lacroix的话来说，它像是“一种拥有个性并且与风土紧密相连的伏特加”。调酒师也加入进来，比如朗巴德酒庄分别在纽约、伦敦和马尼拉举办了调酒比赛，达若兹则与Agostino Perrone合作创作了九款特色鸡尾酒。“我认为这个方法非常好，它告诉我们这个行业的人说，雅文邑完全不必为自己在烈酒世界所占份额极小而感到自卑，” Lacroix说，“在我们的行业之外，鸡尾酒是一个绝佳的解决方案，可以让客户和经销商重新发现雅文邑的广泛用途，尤其是那些世界顶尖调酒师的创意之作。他们能够想方设法突显某种烈酒的风味，而不仅仅是把它当做‘酒精’来使用”。不过，这种方法并没有被普遍接受。“在法国人看来，如此美妙的产品用来调酒有点糟蹋了，” Rascalou说，“法国人对鸡尾酒不屑一顾。每个人都对自己的葡萄酒和烈酒感到非常自豪，将高品质的产品放在鸡尾酒中对他们来说太不可思议了。这就好比是把昂贵的波尔多红葡萄酒加香料做成热红酒。人们会说，‘这是在瞎搞什么？’”
经典永流行。
手工鸡尾酒行业吸引了大批竞争者涌入，仅仅给雅文邑贴上精酿的标签并不代表着万事大吉。“精酿的身份并不足以确保我们在烈酒世界站稳脚跟，” Lacroix说，“我们必须证明自己是精酿。我们的稀有性、我们的历史、我们的根、我们的纯正性是我们的最大优势。我们的目标并不是跟干邑、苏格兰威士忌或朗姆酒竞争，而是展现出自己的特色，以吸引对真正意义上的精酿烈酒感兴趣的鉴赏家和新消费者。” Darroze持同样观点。“我们并不是为了赶时髦才把自己标榜为手工精酿，700年来我们一直秉承手工精酿的传统，”他说，“想要在这个行业生存下去很不容易，广告、宣传和预算有时候比产品本身更为重要。但我坚信我们拥有极佳潜力，能够酿造出完全不同于世界上其他产品的独一无二的烈酒。”这做起来可能并没有听上去那么难。“不做任何的宣传推广反倒在某种意义上成为了一种促销手段。” Rascalou说。他解释说，真正懂行的极少数人甚至会更热衷于这种产品，在他看来这类似于葡萄酒。“比如葡萄酒，波尔多一直处于领先地位，价格高昂，其他产区干脆什么都不做，一心酿造出色的葡萄酒，谁想要就卖给谁，”他说，“那些葡萄酒现在越来越受欢迎，波尔多葡萄酒反倒开始走下坡路了。雅文邑也是如此。”最大的代价是什么呢？一位继续气鼓鼓的妻子。
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