#古诗鉴赏##唐诗三百首#
《答人》唐·太上隐者
偶来松树下，高枕石头眠。
山中无历日，寒尽不知年。
有人睡在芳草，中有人睡在石头上。
他是隐居在山中的一位高士，这位隐士的来历为人所不知，曾有好事者当面打听她的姓名，他也不答，却写下这首诗。
我只记得末日偶然来到一棵松树下面，顿时感到疲惫不堪，于是便以石头为枕，美美地睡了一觉。
从此，我就留在这里。深山中没有历书纪年。寒来暑往，谁知何必年月？
《答人》唐·太上隐者
偶来松树下，高枕石头眠。
山中无历日，寒尽不知年。
有人睡在芳草，中有人睡在石头上。
他是隐居在山中的一位高士，这位隐士的来历为人所不知，曾有好事者当面打听她的姓名，他也不答，却写下这首诗。
我只记得末日偶然来到一棵松树下面，顿时感到疲惫不堪，于是便以石头为枕，美美地睡了一觉。
从此，我就留在这里。深山中没有历书纪年。寒来暑往，谁知何必年月？
【心中若有桃花源，何处不是水云间？】
自陶渊明的《桃花源记》出世以来，中国人心里最梦想的生活从此有了一个美丽的表述，人人向往桃花源，人人渴望诗和远方。
可是没有谁的一生，阳光朗月永相随；没有谁的一生，欢声笑语永相伴；
总有一些困难，一些痛苦，需要我们去经受，去承担，而只有一颗豁达的心，才能承受人间的万千悲喜。
正所谓：心中若有桃花源，何处不是水云间？
《花下醉》
唐·李商隐
寻芳不觉醉流霞，倚树沉眠日已斜。
客散酒醒深夜后，更持红烛赏残花。
闲居在家的李商隐，游山玩水，终日与花草为伴。
他是一个有心人，在这个美好的春日，诗人一路追寻着繁花的踪影，在不知不觉之间已经喝得大醉。便在夕阳西下之时，依着花树沉沉地睡去。
客已散，酒已醒，夜已深。想到白天盛开的花儿，诗人余兴不减，拿着红烛欣赏残花，惜花之情至此。
能活着衣食无忧，把时间花在自己喜欢的事情上，真的很妙。
《山中与幽人对酌》
唐·李白
两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。
我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴来。
李白，最是随性。
这一天，他和友人在山中对酌，赏着花儿，喝了一杯接一杯的喝。
李白醉到不行了，说：我准备睡觉了，你先回去了。明天有兴致了，记得带把琴过来。
最是羡慕这种自由的生活，想喝就喝，醉了就睡，那是自由的气息，令人向往。
生活可以忙碌、疲惫，心态要悠闲、诗意从容。喝喝茶，饮杯酒，朋友一起聊聊天，随心随缘，逍遥自在，洒脱从容。
《诉衷情·古今多少利名人》
元·侯善渊
古今多少利名人。弃命斗争功。
英豪尽归何处，都总落沉空。
争如我，洞庭中。遣家童。
金觥轻泛，醉卧当轩，一枕清风。
什么是最幸福的生活？侯善渊有话说。
天底下有那么多人，追求名利，不惜浪费生命去追求，最后却总是落空。
哪比得上我呢？在洞庭湖中，遣散仆僮，喝着酒，醉卧在轩室中，枕着清风，安然睡去。
千金名利，难换自由心灵。
不浮躁，不贪婪，只有把生活表面的花哨洗去，才能从容踏上想去的远方。
《答人》
唐·太上隐者
偶来松树下，高枕石头眠。
山中无历日，寒尽不知年。
有人睡在芳草中，有人睡在石头上。
他是隐居在山中的一位高士，这位隐者的来历为人所不知，曾有好事者当面打听他的姓名，他也不答，却写下这首诗。
我只记得某日偶然来到一棵松树的下面，顿时感到疲惫不堪，于是便以石为枕，美美睡了一觉。
从此，我就留在这里。深山中没有历书纪年。寒来暑往，谁何年何月？
自由无羁，恬淡无忧，真是最令人向往的生活了。走遍世界，也不过是为了找到一条走回内心的路！
《野步》
宋·周密
麦陇风来翠浪斜，草根肥水噪新蛙。
羡他无事双蝴蝶，烂醉东风野草花。
心情烦躁时，去野外散个步是很好的解压方法。
和煦的风吹斜了麦陇的新稻，小青蛙在水洼草根处不停的叫着。
多么羡慕那无忧无虑的蝴蝶啊，暂且沉醉在这春风过处的花田草甸吧。
大自然就是一个大氧吧，看蝴蝶飞舞，呼吸自由的空气，烦恼马上消散。
如果你不快乐，那就出去走走，世界这么大。风景很美、机会很多、人生很短，不要蜷缩在一处阴影中。
《题城山晚对轩壁》
宋·范成大
一枕清风梦绿萝，人间随处是南柯。
也知睡足当归去，不奈溪山留客何！
范成大也有自然恬淡的时候。
枕着清风，梦到绿萝，清新闲适，范成大感慨：人生都是一场梦。他深深知道，睡好了就应当赶紧回去了。
可是，这溪水这山川，真是太美妙了，不知道，美丽的溪山留住我要干什么呢？
明明是自己想留下来，却推说溪山留他，对山中生活的热爱，可见一斑。
人若简单，快乐便会相随；心若诗意，一切皆会美好。无需羡慕他人，自己也是风景。
常常想，有一个美丽的山林，能容得下肉身，也能容得下灵魂。
可事实上，不管在哪里，都要面对人生的繁杂，与其逃避，不如勇敢面对。
你若豁达，心中就是山林，你若看开，人生处处都是清风。
来源：古诗新读
自陶渊明的《桃花源记》出世以来，中国人心里最梦想的生活从此有了一个美丽的表述，人人向往桃花源，人人渴望诗和远方。
可是没有谁的一生，阳光朗月永相随；没有谁的一生，欢声笑语永相伴；
总有一些困难，一些痛苦，需要我们去经受，去承担，而只有一颗豁达的心，才能承受人间的万千悲喜。
正所谓：心中若有桃花源，何处不是水云间？
《花下醉》
唐·李商隐
寻芳不觉醉流霞，倚树沉眠日已斜。
客散酒醒深夜后，更持红烛赏残花。
闲居在家的李商隐，游山玩水，终日与花草为伴。
他是一个有心人，在这个美好的春日，诗人一路追寻着繁花的踪影，在不知不觉之间已经喝得大醉。便在夕阳西下之时，依着花树沉沉地睡去。
客已散，酒已醒，夜已深。想到白天盛开的花儿，诗人余兴不减，拿着红烛欣赏残花，惜花之情至此。
能活着衣食无忧，把时间花在自己喜欢的事情上，真的很妙。
《山中与幽人对酌》
唐·李白
两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。
我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴来。
李白，最是随性。
这一天，他和友人在山中对酌，赏着花儿，喝了一杯接一杯的喝。
李白醉到不行了，说：我准备睡觉了，你先回去了。明天有兴致了，记得带把琴过来。
最是羡慕这种自由的生活，想喝就喝，醉了就睡，那是自由的气息，令人向往。
生活可以忙碌、疲惫，心态要悠闲、诗意从容。喝喝茶，饮杯酒，朋友一起聊聊天，随心随缘，逍遥自在，洒脱从容。
《诉衷情·古今多少利名人》
元·侯善渊
古今多少利名人。弃命斗争功。
英豪尽归何处，都总落沉空。
争如我，洞庭中。遣家童。
金觥轻泛，醉卧当轩，一枕清风。
什么是最幸福的生活？侯善渊有话说。
天底下有那么多人，追求名利，不惜浪费生命去追求，最后却总是落空。
哪比得上我呢？在洞庭湖中，遣散仆僮，喝着酒，醉卧在轩室中，枕着清风，安然睡去。
千金名利，难换自由心灵。
不浮躁，不贪婪，只有把生活表面的花哨洗去，才能从容踏上想去的远方。
《答人》
唐·太上隐者
偶来松树下，高枕石头眠。
山中无历日，寒尽不知年。
有人睡在芳草中，有人睡在石头上。
他是隐居在山中的一位高士，这位隐者的来历为人所不知，曾有好事者当面打听他的姓名，他也不答，却写下这首诗。
我只记得某日偶然来到一棵松树的下面，顿时感到疲惫不堪，于是便以石为枕，美美睡了一觉。
从此，我就留在这里。深山中没有历书纪年。寒来暑往，谁何年何月？
自由无羁，恬淡无忧，真是最令人向往的生活了。走遍世界，也不过是为了找到一条走回内心的路！
《野步》
宋·周密
麦陇风来翠浪斜，草根肥水噪新蛙。
羡他无事双蝴蝶，烂醉东风野草花。
心情烦躁时，去野外散个步是很好的解压方法。
和煦的风吹斜了麦陇的新稻，小青蛙在水洼草根处不停的叫着。
多么羡慕那无忧无虑的蝴蝶啊，暂且沉醉在这春风过处的花田草甸吧。
大自然就是一个大氧吧，看蝴蝶飞舞，呼吸自由的空气，烦恼马上消散。
如果你不快乐，那就出去走走，世界这么大。风景很美、机会很多、人生很短，不要蜷缩在一处阴影中。
《题城山晚对轩壁》
宋·范成大
一枕清风梦绿萝，人间随处是南柯。
也知睡足当归去，不奈溪山留客何！
范成大也有自然恬淡的时候。
枕着清风，梦到绿萝，清新闲适，范成大感慨：人生都是一场梦。他深深知道，睡好了就应当赶紧回去了。
可是，这溪水这山川，真是太美妙了，不知道，美丽的溪山留住我要干什么呢？
明明是自己想留下来，却推说溪山留他，对山中生活的热爱，可见一斑。
人若简单，快乐便会相随；心若诗意，一切皆会美好。无需羡慕他人，自己也是风景。
常常想，有一个美丽的山林，能容得下肉身，也能容得下灵魂。
可事实上，不管在哪里，都要面对人生的繁杂，与其逃避，不如勇敢面对。
你若豁达，心中就是山林，你若看开，人生处处都是清风。
来源：古诗新读
#三联美食# 常熟是江南一方福地，古来唤作“虞城”，得名于境内一座“十里青山半入城”的虞山。
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
说起虞山，是绕不过兴福寺的，南朝出了一位“爱江山更爱佛祖”的“和尚皇帝”。上既有天子以身事佛，下亦不乏刺史舍宅为寺。
于是，兴福寺成了“南朝四百八十寺”之一的江南名刹。很多年前，我从虞山北麓一路下行，石径幽长，寺前涧泉淙淙，林后幽鸟鸣啭，古柏森森，一抹黄墙掩映在烟岚环翠间；落红有声，禅院安静得很。
一股萦绕着泥土的山林气息与与古刹中浮漾着的梵音浑然一体，融入悠远静穆的空气中，传递着禅的灵性。一如唐朝诗人常建《题破山寺后禅院》诗中所述“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音”的模样。
游罢兴福寺，不吃上一碗本土蕈油面是引以为憾的。在虞山脚下、兴福寺隔壁，有一块被古树环绕的盆地，这是一个市井烟火气十足的露天茶馆，稀疏凌乱地摆着几十张四方桌和竹椅，两三人一桌摆龙门阵，一支烟、一杯茶，从茶米油盐聊到风花雪月，不经意间时光就从指缝中溜走了。
有人说“成都是一座泡在茶水中的城市”，若你来到常熟，便会被如火如荼的喝茶场面惊倒。常熟人喝茶，不似广东人那般注重茶点精致，叉烧包、虾饺……济济一堂，亦不及福建人喝功夫茶那般讲究茶道艺术，他们不讲究地点，不拘泥于场合，甚至连喝什么茶叶也无所谓，山林间、园林里、庭前屋后、街头巷尾……
一只热水瓶、一个玻璃杯、几钱茶叶，两三老友围坐，处处皆是茶馆。一杯茶，并不是常熟人的全部，一碗面，在常熟人心目中同样占有重要位置。常熟人的一天，是被一碗面叫醒的。
我找到了老字号面馆“望岳楼”，打量起价目牌，浇头花样倒是不少：大排、爆鱼、焖肉、素浇……与苏式汤面相差无几，价格在几块到十几块钱不等，唯独蕈油面，30元一碗，这个鹤立鸡群的价位，吸引了我的眼球，怀揣着十二分新鲜和好奇，咬咬牙点了一碗蕈油面。
蕈油面的“浇头”很简单，即采自虞山上的松树蕈，美食家李渔在《闲情偶寄》里夸赞此物：“求至鲜至美之物于笋之外，其惟蕈乎！”用蕈作“浇头”的面，鲜到眉毛也掉下来，因此，当地有“尝过松树蕈，三日不思荤”的说法。
说起“蕈”这种菌类，《吴菌谱》中记载“出于树者为蕈，生于地者为菌”，可见，只有从树底下长出来的菌物方有资格唤作“蕈”。虞山又称“乌目山”,因吴王直系先祖虞仲卒葬于此,遂更名“虞山”，帝王陵地，松柏成荫，密林的滋养造就了得天独厚的菌类生存环境，虞山上野生菌蕈诸如鸡枞菌、鸡脯蕈……林林总总约有几十种，其中，更为高级罕见的松树蕈，对环境要求几近苛刻，除了只生长在适宜温度、湿度的松柏混交针叶林地，还“嫌老爱嫩”专挑树龄短的“鲜肉”松底下扎根。每逢黄梅、初秋两季，山上的松树蕈才开始生长，一个个形似蘑菇，色呈淡棕，等过了季，顿消逝的无影无踪。
山里人凌晨两三点钟就要上山采蕈，趁露珠未干，把蕈采下来，当地人管采蕈叫“捉蕈”，或蕈与人参相似，长脚会跑，故有“捉”字一说，采摘之难，可见一斑，松树蕈稀少难觅，到底长在哪里，无迹可寻，须一处处仔细翻寻，而每个采蕈山人心里自有一张“藏宝图”。
野蕈这物什，或有毒性，在《如懿传》里，卫嬿婉为了让自己的儿子顺利登上大宝，便偷偷嘱咐心腹在皇后的儿子十二阿哥永璂的每日膳食中加上一道野蕈的配菜，吃了会上瘾、产生幻象，吃久毒素在五脏六腑累积蔓延至一定程度，便会不治身亡。
野蕈有毒无毒，全凭捉蕈人多年练就的一双慧眼，把刚采摘的新鲜松树蕈带回家，与鸡枞菌、鸡脯蕈……混合在一起制成蕈油，其味特别鲜香。
捉蕈难，制蕈油亦不易，刚采下的野蕈里有小虫子，须撕去表面一层膜衣，清洗干净，在盐水中浸泡三、四个钟头，用纯正的上等农家菜籽油熬制成“蕈油”。
先支起大铁锅，倒入菜油，煸炒出香，将姜块拍松后投入锅内，烧到锅内冒青烟时，放入八角、茴香等佐料，然后将蕈投入油锅爆炒，移旺火加酱油、盐、糖等调味烧煮到位，冷却后即成食用蕈油。用虞山特产松树蕈熬制的蕈油，才是常熟人认可的家乡味。
蕈油面端上桌，是苏式风格的红汤细面，一抹面条齐齐整整铺在碗里，宛若古代女子的发髻，汤内散布的棕色蕈块便是松树蕈了。
面要趁热吃，轻轻夹起面条，放至嘴边，吸溜一口越过舌尖，蕈油特有的鲜香在面条的热力作用下充溢喉舌，面条脱胎换骨般回味甘长，难怪小小一勺蕈油，把兴福寺素面推上江南“素面之王”的头把交椅。
再看野蕈，细细长长，口感紧实有嚼头，有点似嫩肉，又类野菌，咀嚼中还带着松树本身特有的丝丝芬芳。这素食、素味，倒也颇合本地人与世无争的性情。
在江南，一道美食背后大抵都有一个美丽的故事。近水楼台先得蕈，最早的时候，兴福寺僧人入山采摘食材，觅得此物，爆炒熬汤，做成素面浇头，供与僧人或招待香客食用。
清朝末年，曾先后担任同、光两朝帝师翁同龢在告老还乡后，经常去兴福寺与法灯大师谈经论禅，住持常以蕈油面款待，翁同龢吃过盛赞不已。
到了民国，在大都市呆闷了的宋庆龄、宋美龄两姐妹，去常熟乡下采风，游罢兴福寺，在寺外林中野炊，侍卫从庙里端出几道素食和蕈油面，吃刁了嘴的宋氏姐妹用过后，居然赞不绝口，“想不到一个小地方也有这么好吃的菜和面”。有了“第一夫人”打广告，兴福寺蕈油面自此名扬天下。
很多年后，我又记挂起了兴福寺一碗面，买了张常熟客运车票，下站台等公交之际，一对上了年纪的夫妇向我打探千年古刹兴福寺怎么走，闲聊之中，得知也是慕名远道而来一尝其鲜的，遂结伴而行。老地方依旧竹林落叶、鸟语花香，只是露天桌椅见缝插针，且座无虚席。
望岳楼修葺得焕然一新，蕈油面也成了非物质文化遗产。择了一棵百年老树下的座头，照旧点了一碗纯松树蕈油面，周遭都是端着面碗或埋头吃面的人，在一片“呲溜溜”吮面声响中，不分贵贱，无论贫富。
兴福寺恐怕自己连做梦也没有想到，一千多年前，一首唐诗，让它荣登“网红”之榜；一千多年后的今天，一碗素面，再度让它红遍江南。
《这碗面，何以成为红遍江南的“素面之王”》作者 / 申功晶
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