作品：《低空飞行》，作者：麦开镰，鸟种：栗喉蜂虎，地点：广东，汕头市，器材：佳能1DXII+EF600/4。描述：每年的四月底大批栗喉蜂虎鸟都会从东南亚地区迁徙到我国南方沿海一带求偶繁殖。因此，吸引了国内许多拍鸟爱好者的追拍。栗喉蜂虎的飞行能力是非常强的，特别是它能在空中做出急速飞行、滑翔、悬停、急速回转和仰俯等高难度动作。拍摄前就预定了，要以动态抓拍为目标。此画面原是两只鸟儿空中争斗，选择一只鸟儿主要考虑不仅动态足够，更有鸟儿的神情留给人们更多的想象空间。加之低机位的拍摄框下了鸟儿的影子又从中增加了画面的动感。#行摄生态中国# #佳能行摄生态中国青年志# #观鸟# #观鸟大年# #鸟类摄影#
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喜闻男足队员有意前往东南亚发展？
全体足球爱好者心潮澎湃！
只是他们规划前程时可考虑一下东南亚的心情？
骨气之于男足球员成为了“谦逊”，他们为什么不考虑另两个更好的规划方向：
一、前往欧美、北美，在那里会很牛！
二，直接归化给东南亚，也很牛！可能战绩还有所突破。 https://t.cn/Ryhpwdq
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https://t.cn/A6c3a455 我的评分：[星星][星星][星星][星星][星星]
《突然想吃泰国菜》
上海人，是喜欢吃泰国菜的。
到底“玛满矿”或是“蕉叶”更早？我不记得了，总之快二十年前，我接触到泰国菜，确实是从这两家开始，而后才是什么“天泰”的连锁店。说实话，当今的中国市场上，泰国菜不是主流，几家店要么愈做愈小，要么愈做愈平凡，早已不在风口浪尖，友人评价“二十年没有发展”也是事实，我自己就起码六七年未光顾过了。
城中多少年没开过新的泰国餐厅（其实有的是，只是引不起我的兴趣罢了），没想到疫情当头，反而来了一家。
名头可不小，“泰珍荟”，翻译自Siam Memory，Siam即是暹罗，泰国古称。在曼谷的本店Siam Wisdom是著名的米其林餐厅，进入中国，首站深圳大获成功，上海作为第二站，一下子开到外滩BFC的名餐厅大战区，来势凶猛，不可小觑。
曼谷本店以新派菜著称，我一听“新派”两字就头疼，好在上海店增加传统菜的比例。“守正创新”最近说得多了，前者是基础，后者是发展，缺一不可。
这么形容泰国菜也许不太确切——烹饪手法上多有潮州菜的底子，而酸酸辣辣的调味，则完全是东南亚湿热天气的产物，但更令我们印象深刻的，显然在于调味。
先从冬阴功开始吧。泰国餐厅，没有一家不做此汤，问题是通常会加椰浆，一加椰浆，就不正宗了。泰国菜确实多用椰浆，不过像三流川菜什么菜都要下郫县豆瓣一样，一味滥用便走下乘。
配料方面，必不可少的有香茅、芫荽根、青柠、鱼露、指天椒等等，其余的每家各有秘方，总之酸味来自青柠，辣味来自指天椒，香气的来源错综复杂，但香茅的特征明显。“泰珍荟”的皇室配方号称沿用两百年，自然不会轻易公开，你知道不下椰浆也就是了。
以上材料煮成的汤底，即为“冬阴”，至于“功”，泰语指虾。原则上应用湄公河里的大头虾，我们看到冬阴功汤面上浮着的那层红油，并不是辣椒的功劳，而是依靠虾头中的虾膏。离开泰国，少有人再守规矩。
除去冬阴功，咖喱的地位最高。
印度人发明的东西，演变出无数流派，泰国人爱吃，马来人爱吃，日本人也爱吃。我们上海人更是喜欢得不得了，当年支内，把咖喱粉带到郑州，导致诞生了咖喱牛肉拉面的融合食物。
咖喱的原料中，小豆蔻、肉桂、丁香、生姜是基础的，再添加其它香料，即成各国风味。比如印度咖喱要下大量的孜然，日本咖喱加入果泥，可想而知，泰国咖喱中香茅是少不了的。
单单泰国咖喱，也分了好几派出来。简而言之，多加青辣椒的叫青咖喱，多加红辣椒的叫红咖喱，多加姜黄粉的叫黄咖喱，虽然别的配料也有无穷变化，像红咖喱中还要下番茄和虾酱，但我们外行人没必要研究得那么深入了。
青黄红咖喱，都是泰餐厅必备的，罕见的是另一种玛莎曼咖喱，亦作马沙曼或者马沙文咖喱，这是穆斯林咖喱和泰国咖喱的混血儿，干性香料下得特别多，香气浓郁。
工业化的时代，现成的咖喱酱比比皆是，所以我不爱吃那些连锁餐厅，吃来吃去都是一个味道嘛。到了“泰珍荟”的级别，如果不能做到每日现做，无论如何说不过去。
现磨的咖喱，显然香气远胜工厂咖喱，而且按照店家的说法，“泰珍荟”不仅自制，更是沿袭古法，用石臼一杵一杵磨出来。是不是噱头呢？我请经理把石臼拿来，臼底咖喱香扑鼻，可见是每天使用的。
今天的菜单，传统菜和新派菜结合，有点意思。
上了四款色拉，想象力天马行空，菜名更是长之又长，像什么春之色彩活力芽苗雪花鹅肝和炭烧熟成贝柱佐泰味柚子，向西餐取经，也适合年轻人的喜好。另一道烟熏三文鱼和甜虾，用荷叶染色的酸辣汁来佐，我本来对这种Fusion不太感冒，但也佩服调味的水准一流。
冬阴功是传统的，难得坚持使用大头虾。高级餐厅，理所应当有自己的原则。
炭烧猪颈肉花了一点心思，先低温慢煮，接着是烤，最后用香草熏过，放在一个木盒里端上来，待客人欣赏后再拿去切片，仪式感十足，相信很多客人会吃这一套。
咖喱肉蟹标以古法，与黄咖喱和红咖喱都不同，介于两者之间，黄和红相融，得一个橙色。除了咖喱，额外滑了鸭蛋，有点像是新加坡辣椒螃蟹的泰国咖喱版本。如此一来，愈加浓厚，我舍不得盘底的汁水，打包回家翌日拌面去也。
青咖喱煮肉类的场合较多，但煮鲍鱼亦没问题。用了分子料理手法，把椰汁打泡，视觉上有点变化，对味道没什么影响。
红咖喱海参不在菜单之上，是完完全全的创新菜。红咖喱中的虾酱和我们惯用的虾籽有异曲同工之妙，很适合宜用浓味的海参。
星空咖喱是在玛莎曼咖喱中再加香兰草油，香上加香。本来炮制咖喱最好是食材和咖喱一起煮，以求入味，但“泰珍荟”是引入西式烹饪手法，把咖喱汁变为蘸酱。我们已吃了三种咖喱，这时调整形式挺讨巧，如果单点的话，最好问侍者多讨一杯咖喱汁，毕竟咖喱说什么也和清淡沾不上边，要吃就吃个过瘾吧。
酸汤老虎斑是当着客人面现炸青柠汁入汤，与其说是汤，不如说更像酱多一点。普通餐厅用鲈鱼，这里用贵价的石斑，无可厚非。
飞天通菜是大排档名菜，专指大翻锅的动作。坐在餐厅里没办法观摩，只能从镬气中判断炉火确实够猛。
芒果糯米甜饭又冠了泰国皇室的名头，皇帝不皇帝的我不懂，但三色糯米饭（原味白色、斑斓叶染的绿色和蝶豆花染的蓝色）搭配芒果和冰淇淋，谁会不爱呢？
最后以法式椰香焦糖布丁收尾。吃得大饱，走到露台上透透风，只见小亭流水小船，甚有泰国风情。尤其小船上装满榴莲，不觉食指大动，空运的马来西亚猫山王榴莲刚刚运到，真是我们这些爱好者的福音。
《突然想吃泰国菜》
上海人，是喜欢吃泰国菜的。
到底“玛满矿”或是“蕉叶”更早？我不记得了，总之快二十年前，我接触到泰国菜，确实是从这两家开始，而后才是什么“天泰”的连锁店。说实话，当今的中国市场上，泰国菜不是主流，几家店要么愈做愈小，要么愈做愈平凡，早已不在风口浪尖，友人评价“二十年没有发展”也是事实，我自己就起码六七年未光顾过了。
城中多少年没开过新的泰国餐厅（其实有的是，只是引不起我的兴趣罢了），没想到疫情当头，反而来了一家。
名头可不小，“泰珍荟”，翻译自Siam Memory，Siam即是暹罗，泰国古称。在曼谷的本店Siam Wisdom是著名的米其林餐厅，进入中国，首站深圳大获成功，上海作为第二站，一下子开到外滩BFC的名餐厅大战区，来势凶猛，不可小觑。
曼谷本店以新派菜著称，我一听“新派”两字就头疼，好在上海店增加传统菜的比例。“守正创新”最近说得多了，前者是基础，后者是发展，缺一不可。
这么形容泰国菜也许不太确切——烹饪手法上多有潮州菜的底子，而酸酸辣辣的调味，则完全是东南亚湿热天气的产物，但更令我们印象深刻的，显然在于调味。
先从冬阴功开始吧。泰国餐厅，没有一家不做此汤，问题是通常会加椰浆，一加椰浆，就不正宗了。泰国菜确实多用椰浆，不过像三流川菜什么菜都要下郫县豆瓣一样，一味滥用便走下乘。
配料方面，必不可少的有香茅、芫荽根、青柠、鱼露、指天椒等等，其余的每家各有秘方，总之酸味来自青柠，辣味来自指天椒，香气的来源错综复杂，但香茅的特征明显。“泰珍荟”的皇室配方号称沿用两百年，自然不会轻易公开，你知道不下椰浆也就是了。
以上材料煮成的汤底，即为“冬阴”，至于“功”，泰语指虾。原则上应用湄公河里的大头虾，我们看到冬阴功汤面上浮着的那层红油，并不是辣椒的功劳，而是依靠虾头中的虾膏。离开泰国，少有人再守规矩。
除去冬阴功，咖喱的地位最高。
印度人发明的东西，演变出无数流派，泰国人爱吃，马来人爱吃，日本人也爱吃。我们上海人更是喜欢得不得了，当年支内，把咖喱粉带到郑州，导致诞生了咖喱牛肉拉面的融合食物。
咖喱的原料中，小豆蔻、肉桂、丁香、生姜是基础的，再添加其它香料，即成各国风味。比如印度咖喱要下大量的孜然，日本咖喱加入果泥，可想而知，泰国咖喱中香茅是少不了的。
单单泰国咖喱，也分了好几派出来。简而言之，多加青辣椒的叫青咖喱，多加红辣椒的叫红咖喱，多加姜黄粉的叫黄咖喱，虽然别的配料也有无穷变化，像红咖喱中还要下番茄和虾酱，但我们外行人没必要研究得那么深入了。
青黄红咖喱，都是泰餐厅必备的，罕见的是另一种玛莎曼咖喱，亦作马沙曼或者马沙文咖喱，这是穆斯林咖喱和泰国咖喱的混血儿，干性香料下得特别多，香气浓郁。
工业化的时代，现成的咖喱酱比比皆是，所以我不爱吃那些连锁餐厅，吃来吃去都是一个味道嘛。到了“泰珍荟”的级别，如果不能做到每日现做，无论如何说不过去。
现磨的咖喱，显然香气远胜工厂咖喱，而且按照店家的说法，“泰珍荟”不仅自制，更是沿袭古法，用石臼一杵一杵磨出来。是不是噱头呢？我请经理把石臼拿来，臼底咖喱香扑鼻，可见是每天使用的。
今天的菜单，传统菜和新派菜结合，有点意思。
上了四款色拉，想象力天马行空，菜名更是长之又长，像什么春之色彩活力芽苗雪花鹅肝和炭烧熟成贝柱佐泰味柚子，向西餐取经，也适合年轻人的喜好。另一道烟熏三文鱼和甜虾，用荷叶染色的酸辣汁来佐，我本来对这种Fusion不太感冒，但也佩服调味的水准一流。
冬阴功是传统的，难得坚持使用大头虾。高级餐厅，理所应当有自己的原则。
炭烧猪颈肉花了一点心思，先低温慢煮，接着是烤，最后用香草熏过，放在一个木盒里端上来，待客人欣赏后再拿去切片，仪式感十足，相信很多客人会吃这一套。
咖喱肉蟹标以古法，与黄咖喱和红咖喱都不同，介于两者之间，黄和红相融，得一个橙色。除了咖喱，额外滑了鸭蛋，有点像是新加坡辣椒螃蟹的泰国咖喱版本。如此一来，愈加浓厚，我舍不得盘底的汁水，打包回家翌日拌面去也。
青咖喱煮肉类的场合较多，但煮鲍鱼亦没问题。用了分子料理手法，把椰汁打泡，视觉上有点变化，对味道没什么影响。
红咖喱海参不在菜单之上，是完完全全的创新菜。红咖喱中的虾酱和我们惯用的虾籽有异曲同工之妙，很适合宜用浓味的海参。
星空咖喱是在玛莎曼咖喱中再加香兰草油，香上加香。本来炮制咖喱最好是食材和咖喱一起煮，以求入味，但“泰珍荟”是引入西式烹饪手法，把咖喱汁变为蘸酱。我们已吃了三种咖喱，这时调整形式挺讨巧，如果单点的话，最好问侍者多讨一杯咖喱汁，毕竟咖喱说什么也和清淡沾不上边，要吃就吃个过瘾吧。
酸汤老虎斑是当着客人面现炸青柠汁入汤，与其说是汤，不如说更像酱多一点。普通餐厅用鲈鱼，这里用贵价的石斑，无可厚非。
飞天通菜是大排档名菜，专指大翻锅的动作。坐在餐厅里没办法观摩，只能从镬气中判断炉火确实够猛。
芒果糯米甜饭又冠了泰国皇室的名头，皇帝不皇帝的我不懂，但三色糯米饭（原味白色、斑斓叶染的绿色和蝶豆花染的蓝色）搭配芒果和冰淇淋，谁会不爱呢？
最后以法式椰香焦糖布丁收尾。吃得大饱，走到露台上透透风，只见小亭流水小船，甚有泰国风情。尤其小船上装满榴莲，不觉食指大动，空运的马来西亚猫山王榴莲刚刚运到，真是我们这些爱好者的福音。
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