【当代经典：古典鸡尾酒】
一个曾经做过演员的叫做戴尔·德格罗夫的人在很大程度上扭转了鸡尾酒长期的惨淡命运。1987年，纽约餐馆老板乔·鲍姆聘请戴尔·德格罗夫为彩虹房（the Rainbow Room）的首席调酒师。鲍姆把一本杰里•托马斯写的十九世纪鸡尾酒手册的陈旧副本扔给戴尔·德格罗夫，并要求他建立一份经典鸡尾酒的酒单。于是在数十载冷宫岁月之后，布朗克斯、拉莫斯金菲士、萨泽拉克和斯托克俱乐部等鸡尾酒又重见天日，年轻的酒客为这些酒所困惑，而年长酒客则惊喜交加。古典鸡尾酒一样也再度走上前台。
“任何一个成长于50年代的人都只能在回忆中缅怀那段可以喝到优质的大吉利和威士忌酸酒的时光，这种情况已经存在很久了。”戴尔·德格罗夫说。“所有酒饮尝起来就像糟糕的酸酒混合物。我们重新开始做这些酒饮的消息传出没多久，酒杯酒客几乎踏破了门槛。古典鸡尾酒卖的跟新鲜出炉的蛋糕一样快。”
戴尔·德格罗夫坚持进行了大量的实践，这些做法如今在最好的鸡尾酒吧被普遍采用：用鲜榨果汁、优质烈酒、大块方冰和寻找不常见的原材料，这些都是旧食谱所需要的。然而，他的古典鸡尾酒并不是1880年代的那种，而是战后的风格：搅拌的、掺加水果的版本。戴尔·德格罗夫在这种风格影响下成长并直到现在都坚称这种版本的古典鸡尾酒的口感是 “强劲而美妙的”。
他于是把这个版本的古典鸡尾酒传授给了年轻一代调酒师，而他们也把他看作在这个当时已经被低看三分的行业中一位难得的导师 。
虽然每个人都钦佩戴尔·德格罗夫，但不是每个人都赞同他。早在2002年，《时尚先生》鸡尾酒专栏作家大卫·王德里奇就声称“恰当配制”的无水果的古典鸡尾酒是每一个严肃的酒客必须知道的四大鸡尾酒之一，其他三个是马天尼、曼哈顿和大吉利。当2003年早期王德里奇为布鲁克林区名为Chickenbone的酒吧设计鸡尾酒酒单的时候，他把“不含垃圾”的古典鸡尾酒置于酒单顶端。在新千年的早期，关注鸡尾酒的自成一派的小团体间对诸如此类的鸡尾酒话题进行了激烈的争论。罗伯特•赫斯创立了狂热且颇有影响力的网站DrinkBoy，网站聊天室成为了这些争论的热门论坛。1990年代末，关于古典鸡尾酒的历史和本质的讨论开始在网站上出现，并且赫斯、王德里奇和其他有代表性的论坛常客都站在不添加水果的古典鸡尾酒版本这边。“配制得当的古典鸡尾酒是简单而美妙的饮品，而且是我向任何新调酒师要求制作的第一种饮品。”2000年赫斯在一个帖子中这样写道。“尽管每10次中有9次他们都调不好，但他们的‘糟糕’程度有助于我去评判他们对调酒艺术的知识、技术和鉴赏力的真正理解程度。”
随着时间的推移，Hess & co成为最好的酒吧。2004年，Dushan Zaric和他的合伙人在格林威治村开创了speakeasy风格的Employees Only鸡尾酒吧，他们供应的是戴尔·德格罗夫教他们配制的加入水果的古典鸡尾酒。然后，随着鸡尾酒人群整体口味开始走复古路线，他们转向配制更老式的古典鸡尾酒，即无水果的鸡尾酒。2005年，德格罗夫的弟子奥黛丽·桑德斯在苏豪区建立了Pegu Club，但只有在顾客坚持要求的时候才会提供加水果的古典鸡尾酒 。否则的话就是柠檬皮配黑麦威士忌的古典鸡尾酒或者橘皮配波本的古典鸡尾酒。2006年，当别具影响力的三藩市Bourbon & Branch speakeasy酒吧打开它神秘大门时，一种相似类型的鸡尾酒便在此出售。
复古的朴素时代开始了，美国绝大多数的最优秀的调酒师都不赞同在古典鸡尾酒中加入水果。用少许水溶解少量糖，一两滴安哥斯图拉苦味酒、一块大方冰、两盎司的优良黑麦威士忌或波本——那就是古典鸡尾酒。调制古典鸡尾酒成为了调酒师检验同行的技艺水平和态度的手段。菜单上拥有它就像在你的车库里拥有一部T型福特车。很快，鸡尾酒的爱好者们也同样地对古典鸡尾酒的诠释采取不妥协的态度。
当进入2000年后的酒吧艺术家们庆祝着古典鸡尾酒回归本源时，他们也同时承认古典鸡尾酒的配方是一个坚固的基础，在此基础上可以承载对经典不同的诠释。几乎所有有头有脸的调酒专家都掌握一两种对古典鸡尾酒改编的配制方法。所以菲尔·沃德，一个龙舌兰狂热者调制的的Oaxaca版古典鸡尾酒，迅速获得了人气，成为了一个现代经典，如同Benton配制的用油脂浸泡法制作的、培根风味的Don Lee餐馆古典鸡尾酒一样。随着新的烈酒在市场中出现，使用未陈化的白色威士忌，苦艾酒和接骨木花利口酒的变种接踵出现。在旧金山Hog & Rocks酒吧中，调酒师迈克尔·拉扎收集了这些改良精选后，制作了一个单独的迷你鸡尾酒酒单，他称之为“为我的古典鸡尾酒拉客”。
基酒仅仅是对酒饮配方重新诠释的开始。苦精在二十一世纪大量生产，因此安哥斯图苦精不再是唯一的选择。除了市场上的数十种新产品，调酒师也创造自己的苦精。一款标准的古典鸡尾酒和一款Prime Meats古典鸡尾酒（布鲁克林的Prime Meats餐馆出售）的区别在于，有没有加调酒师Damon Boelte自制的梨子苦精。
选择甜味剂使之与鸡尾酒的其他成分和谐共存成为调酒师另一种改变酒饮的途径。笼统地使用简易糖浆是欠考虑的。混合特基拉酒和麦斯卡尔酒？用龙舌兰糖浆。时髦的朗姆酒提倡用甘蔗糖蜜，而更偏肉味的威士忌则最好用枫树糖浆补充。蜂蜜糖浆，姜糖浆和大量的利口酒也可以起到类似作用。
一面保持复古的纯正性，一面又拥抱前瞻性的创造力，调酒师让顾客的头脑中形成这两种互相矛盾的想法，因此也让自己头痛。一方面他们自以为是地避免掺入各种成分，例如捣碎的水果和雪碧汽水，同时在另一方面他们又寻找各种方式去改良那些本应该是无法再提高的古典鸡尾酒。他们也必须对那些古典鸡尾酒“砖家”的出现承担责任。这种人只要看到一颗樱桃距离一瓶黑麦威士忌一百英尺之内，就会立刻马上弓起背来，处于戒备状态。
一切都是一成不变。这散发着明亮琥珀色光芒的液体将永远不会离开人们的争论——当然，直到那第一口抚慰人心的小啜。
1996年，威廉·格里姆斯他的颇具先见之明的1993年出版的《纯饮还是加冰》一书中写道，与马提尼相比，“大吉利、古典鸡尾酒和曼哈顿都是经典饮品。这些饮品中没有一个能激发狂热的风潮。”今天，由于本文提到的这些调酒师的努力以及听从他们建议的这些酒客，这一轮断不再正确。古典鸡尾酒已经拥有了一批颇具规模的虔诚追随者，他们关于古典鸡尾酒的争论也从来没有停止过。
一个曾经做过演员的叫做戴尔·德格罗夫的人在很大程度上扭转了鸡尾酒长期的惨淡命运。1987年，纽约餐馆老板乔·鲍姆聘请戴尔·德格罗夫为彩虹房（the Rainbow Room）的首席调酒师。鲍姆把一本杰里•托马斯写的十九世纪鸡尾酒手册的陈旧副本扔给戴尔·德格罗夫，并要求他建立一份经典鸡尾酒的酒单。于是在数十载冷宫岁月之后，布朗克斯、拉莫斯金菲士、萨泽拉克和斯托克俱乐部等鸡尾酒又重见天日，年轻的酒客为这些酒所困惑，而年长酒客则惊喜交加。古典鸡尾酒一样也再度走上前台。
“任何一个成长于50年代的人都只能在回忆中缅怀那段可以喝到优质的大吉利和威士忌酸酒的时光，这种情况已经存在很久了。”戴尔·德格罗夫说。“所有酒饮尝起来就像糟糕的酸酒混合物。我们重新开始做这些酒饮的消息传出没多久，酒杯酒客几乎踏破了门槛。古典鸡尾酒卖的跟新鲜出炉的蛋糕一样快。”
戴尔·德格罗夫坚持进行了大量的实践，这些做法如今在最好的鸡尾酒吧被普遍采用：用鲜榨果汁、优质烈酒、大块方冰和寻找不常见的原材料，这些都是旧食谱所需要的。然而，他的古典鸡尾酒并不是1880年代的那种，而是战后的风格：搅拌的、掺加水果的版本。戴尔·德格罗夫在这种风格影响下成长并直到现在都坚称这种版本的古典鸡尾酒的口感是 “强劲而美妙的”。
他于是把这个版本的古典鸡尾酒传授给了年轻一代调酒师，而他们也把他看作在这个当时已经被低看三分的行业中一位难得的导师 。
虽然每个人都钦佩戴尔·德格罗夫，但不是每个人都赞同他。早在2002年，《时尚先生》鸡尾酒专栏作家大卫·王德里奇就声称“恰当配制”的无水果的古典鸡尾酒是每一个严肃的酒客必须知道的四大鸡尾酒之一，其他三个是马天尼、曼哈顿和大吉利。当2003年早期王德里奇为布鲁克林区名为Chickenbone的酒吧设计鸡尾酒酒单的时候，他把“不含垃圾”的古典鸡尾酒置于酒单顶端。在新千年的早期，关注鸡尾酒的自成一派的小团体间对诸如此类的鸡尾酒话题进行了激烈的争论。罗伯特•赫斯创立了狂热且颇有影响力的网站DrinkBoy，网站聊天室成为了这些争论的热门论坛。1990年代末，关于古典鸡尾酒的历史和本质的讨论开始在网站上出现，并且赫斯、王德里奇和其他有代表性的论坛常客都站在不添加水果的古典鸡尾酒版本这边。“配制得当的古典鸡尾酒是简单而美妙的饮品，而且是我向任何新调酒师要求制作的第一种饮品。”2000年赫斯在一个帖子中这样写道。“尽管每10次中有9次他们都调不好，但他们的‘糟糕’程度有助于我去评判他们对调酒艺术的知识、技术和鉴赏力的真正理解程度。”
随着时间的推移，Hess & co成为最好的酒吧。2004年，Dushan Zaric和他的合伙人在格林威治村开创了speakeasy风格的Employees Only鸡尾酒吧，他们供应的是戴尔·德格罗夫教他们配制的加入水果的古典鸡尾酒。然后，随着鸡尾酒人群整体口味开始走复古路线，他们转向配制更老式的古典鸡尾酒，即无水果的鸡尾酒。2005年，德格罗夫的弟子奥黛丽·桑德斯在苏豪区建立了Pegu Club，但只有在顾客坚持要求的时候才会提供加水果的古典鸡尾酒 。否则的话就是柠檬皮配黑麦威士忌的古典鸡尾酒或者橘皮配波本的古典鸡尾酒。2006年，当别具影响力的三藩市Bourbon & Branch speakeasy酒吧打开它神秘大门时，一种相似类型的鸡尾酒便在此出售。
复古的朴素时代开始了，美国绝大多数的最优秀的调酒师都不赞同在古典鸡尾酒中加入水果。用少许水溶解少量糖，一两滴安哥斯图拉苦味酒、一块大方冰、两盎司的优良黑麦威士忌或波本——那就是古典鸡尾酒。调制古典鸡尾酒成为了调酒师检验同行的技艺水平和态度的手段。菜单上拥有它就像在你的车库里拥有一部T型福特车。很快，鸡尾酒的爱好者们也同样地对古典鸡尾酒的诠释采取不妥协的态度。
当进入2000年后的酒吧艺术家们庆祝着古典鸡尾酒回归本源时，他们也同时承认古典鸡尾酒的配方是一个坚固的基础，在此基础上可以承载对经典不同的诠释。几乎所有有头有脸的调酒专家都掌握一两种对古典鸡尾酒改编的配制方法。所以菲尔·沃德，一个龙舌兰狂热者调制的的Oaxaca版古典鸡尾酒，迅速获得了人气，成为了一个现代经典，如同Benton配制的用油脂浸泡法制作的、培根风味的Don Lee餐馆古典鸡尾酒一样。随着新的烈酒在市场中出现，使用未陈化的白色威士忌，苦艾酒和接骨木花利口酒的变种接踵出现。在旧金山Hog & Rocks酒吧中，调酒师迈克尔·拉扎收集了这些改良精选后，制作了一个单独的迷你鸡尾酒酒单，他称之为“为我的古典鸡尾酒拉客”。
基酒仅仅是对酒饮配方重新诠释的开始。苦精在二十一世纪大量生产，因此安哥斯图苦精不再是唯一的选择。除了市场上的数十种新产品，调酒师也创造自己的苦精。一款标准的古典鸡尾酒和一款Prime Meats古典鸡尾酒（布鲁克林的Prime Meats餐馆出售）的区别在于，有没有加调酒师Damon Boelte自制的梨子苦精。
选择甜味剂使之与鸡尾酒的其他成分和谐共存成为调酒师另一种改变酒饮的途径。笼统地使用简易糖浆是欠考虑的。混合特基拉酒和麦斯卡尔酒？用龙舌兰糖浆。时髦的朗姆酒提倡用甘蔗糖蜜，而更偏肉味的威士忌则最好用枫树糖浆补充。蜂蜜糖浆，姜糖浆和大量的利口酒也可以起到类似作用。
一面保持复古的纯正性，一面又拥抱前瞻性的创造力，调酒师让顾客的头脑中形成这两种互相矛盾的想法，因此也让自己头痛。一方面他们自以为是地避免掺入各种成分，例如捣碎的水果和雪碧汽水，同时在另一方面他们又寻找各种方式去改良那些本应该是无法再提高的古典鸡尾酒。他们也必须对那些古典鸡尾酒“砖家”的出现承担责任。这种人只要看到一颗樱桃距离一瓶黑麦威士忌一百英尺之内，就会立刻马上弓起背来，处于戒备状态。
一切都是一成不变。这散发着明亮琥珀色光芒的液体将永远不会离开人们的争论——当然，直到那第一口抚慰人心的小啜。
1996年，威廉·格里姆斯他的颇具先见之明的1993年出版的《纯饮还是加冰》一书中写道，与马提尼相比，“大吉利、古典鸡尾酒和曼哈顿都是经典饮品。这些饮品中没有一个能激发狂热的风潮。”今天，由于本文提到的这些调酒师的努力以及听从他们建议的这些酒客，这一轮断不再正确。古典鸡尾酒已经拥有了一批颇具规模的虔诚追随者，他们关于古典鸡尾酒的争论也从来没有停止过。
【宁夏故事 | 大学生回乡养鸭记】
一个从庄稼地里考上大学的平罗“90后”小伙，毕业后返乡养鸭创业。让乡亲们惊叹的是，这个“鸭司令”带领4000多只麻鸭闯市场，竟将一只鸭子卖到128元……
8月2日，天刚亮，平罗县姚伏镇上桥村村民朱自和从床上爬起，骑着电动三轮车去玉米地里忙乎。
新掰的玉米被拉往村里的养鸭基地。因为提前联系过，等待卸货的人早早站在路边等候。
“大学生娃娃，昨天拉来的1200根玉米卖得咋样？”朱自和边卸货边问。
“你不用操心了，能卖完。”老乡口中的“大学生娃娃”帮着卸玉米，头也顾不得抬。
朱自和欣喜，大学生娃娃收玉米比菜贩子每公斤多4角钱，这么下来一亩地能多卖500元哩。
也来卸玉米的村民冯尚福和朱自和想到了一块儿：“让大学生娃娃帮着卖就是省事，不然我两口子还得早早爬起来拉到县城市场上卖。”
被老乡唤作“大学生娃娃”的是23岁的袁志儒，去年大学毕业回乡后，在村里任团支部书记。最近村民种的黏玉米丰收了，他除了收购部分玉米喂鸭，还通过微信群联系买家帮忙销售。
玉米码好了，送走了乐呵呵的村民，袁志儒回到屋子，趁着空闲给爷爷打个电话。
老人家没接。
莫不是还在生我的气？袁志儒的耳边又响起前几天爷爷的话：“天天吆喝着帮老乡卖玉米，自己鸭子的广告一条都没发过，今年新种的30亩番茄都不操心……”
看孙子挨了批评也没反应，爷爷袁文岐索性撂挑子回县城住去了。
又打了两个电话，还是没人接听。袁志儒默默地拿起馍咬了一口，穿着饲养服钻进鸭棚……
三代人的分歧
2014年，考上大学的袁志儒选择了设施农业专业。
袁家祖孙四代人在这片土地上种了几十年地，按照设想，等袁志儒学成归来，他要接起父辈的“衣钵”，承包温棚种植能挣钱的经济作物。
可袁志儒有自己的打算。单纯租棚种菜只能在产业链的上游徘徊，一旦蔬菜市场行情波动，菜农只能“逆来顺受”。
回乡后，他看到乡村振兴的政策带来诸多利好，开始琢磨找个合适的项目切入，发展循环农业。
一个养鸭的项目吸引了袁志儒：“南方人的饭桌上，一只鸭子能做一系列菜品，我们宁夏对鸭肉也有一定需求。品质不合格的蔬菜可以喂鸭，鸭粪处理后可做有机肥还田……”
“咱们这儿每人一碗干捞面，谁还会吃那个？”饭桌上，孙子话没说完，70岁的袁文岐拍着桌子说。
父亲袁立兴也急了：“这前期投入就要10万元，咱们种多少地才能收回这10万元？”
“对啊！鸭子咱家没养过，这不是等着摔跟头吗？”家人点头称是。
“摔跟头也是成长，养都没养，怎么知道我养不好？”袁志儒说，“而且眼光不能只放在鸭子上。”
袁志儒说，从出生到毕业，他看着长辈跟土地打了一辈子交道，“种植小麦、玉米只能吃饱肚子，这片土地明明还可以有更大作为。”
向前村有种植水稻和养殖鸭子的先天优势，而且发展基础较好。富硒水稻种植、加工、销售与稻田养鸭可以结合，这种高效产业发展模式还能进一步注入科技附加值，让各个环节都做到环保有机，保证产品品质。
袁志儒说得口干舌燥，最终，长辈们勉强同意支持资金，但没人看好他的项目。
爷孙没能达成一致，袁志儒便一个人搬到池塘旁边的土房子里。
“鸭司令”为“禽”所困
“你家的鸭子又集体逃窜了。”收到同村村民发来的微信，正在帮村民联系玉米销售的袁志儒赶紧往池塘赶。
一路上，绿油油的稻子随风摇摆，几十只鸟在池塘上空盘旋，等待时机捉鱼，波光粼粼的湖面上，十几只鸭子正在“潜逃”中。
“一般都是‘团伙作案’，要跑就跑十几只，游到那个水沟里就别想着能抓住了。”袁志儒无奈地摇了摇头。
10只就是上千元的损失，尽管如此，袁志儒还是坚持野生放养。
放养的鸭子肉质没得说。”说着，袁志儒带记者来到一片池塘前，成群的麻鸭在水中嬉戏，有的在岸上晒太阳。
被玉米地围住的池塘不远处，有一间狭窄的土房子。
“这是你住的地方？”记者看到眼前的场景，感到吃惊。
杂乱不堪，土炕上一床被子上落满了灰，阳光从破洞的墙角打进来。
“刚开始养鸭子的时候天天就住在这里，这些小家伙能吃能喝，必须照顾得无微不至。”
虽然在农村长大，但袁志儒连鸡都没抓过，没想到现在跟一群鸭子同吃同住，刚开始每次抓鸭子，他的汗毛都能竖起来。
去年，隔壁的大狗咬死了100多只鸭子；今年新进的鸭子太小，连丢带死又超过了100只。
虽然状况层出不穷，但这个过程中，每当家人劝他放弃的时候，袁志儒的回复永远是“不”。
从养鸭“小白”到“达人”
“鸭子多少钱一只？”客户在微信上咨询价格。
“128元。”
咨询完价格，对方再无回复。
这种情况基本每天都在上演，但袁志儒每次回复得很有底气。
市场上质量好的鸭子也就60多元，袁志儒底气从何而来？是顾客的口碑。
去年，袁志儒的麻鸭一只长到了3公斤以上。
先是少量出售，慢慢地，订货的单子越来越多。袁志儒不怕辛苦，一趟趟往银川跑着送货，“都是回头客，服务一定要跟得上”。
“还真是养出名堂来了？”爷爷袁文岐暗自嘀咕。
去年10月，鸭子长到最肥的时候，袁志儒让奶奶做了只啤酒鸭，招呼一家人坐在一起品尝。
“真香！”说完这两个字，袁文岐埋头吃了起来。
“这鸭可金贵，餐餐吃得比我好。”袁志儒翻开自己养鸭的饲料配比记录，“番茄、萝卜、大白菜……时令蔬菜有什么，什么新鲜，鸭子就吃什么。这样养出来的鸭子肉质鲜美，怎么做都不腥气，才能卖个好价钱。”
听说袁志儒的鸭子养得好，卖到了银川的餐馆，慢慢地，一些农户登门向他“取经”。
“既然第一年卖光了，也有经验了，为什么不扩大规模多养些。”农户问。
袁志儒摇了摇头，他对自己前期的定位是做精不做量。
想跟着袁志儒养鸭的村民多了起来，袁志儒成立了宁夏袁稼莊种养殖专业合作社。今年年初，合作社又引进近2000只欧洲雁。
要证明自己的路没错，就要打开产品销路，而这是摆在袁志儒面前最大的难题。今年年初，他向平罗县就业创业服务局申报，以互联网思维与技术对传统养禽进行改造升级项目。这个项目可以帮他申请到一万元创业补贴，也会通过电商平台等帮助他拓宽销售渠道。
前不久，袁志儒参加石嘴山市首届大学生优秀创业项目，获得二等奖。这事他本想告诉爷爷，但一想老人家还在气头上，犹豫了一番还是没打。
拿到奖状后，他再次打电话，爷爷接电话了。听了孙子的好消息，老人家话软下来了，让孙子戒骄戒躁，继续努力。
“无论遇到什么样的困难和质疑，只有加油干出成绩才能证明选择是对的。”在袁志儒看来，家人的鼓励和项目的获奖都是对他带动乡亲尝试循环农业、投身乡村振兴事业的肯定。
8月2日清晨，袁志儒将池塘边的一处芦苇丛拨开，阳光照在又大又白的鸭蛋上，袁志儒将三五成堆的鸭蛋从不同地方一共捡了40多个。
“新的一天，收获满满。”袁志儒将鸭蛋收集到一起拍了张照片，并发到微信朋友圈，一会儿工夫，就收到好多个赞。
一个从庄稼地里考上大学的平罗“90后”小伙，毕业后返乡养鸭创业。让乡亲们惊叹的是，这个“鸭司令”带领4000多只麻鸭闯市场，竟将一只鸭子卖到128元……
8月2日，天刚亮，平罗县姚伏镇上桥村村民朱自和从床上爬起，骑着电动三轮车去玉米地里忙乎。
新掰的玉米被拉往村里的养鸭基地。因为提前联系过，等待卸货的人早早站在路边等候。
“大学生娃娃，昨天拉来的1200根玉米卖得咋样？”朱自和边卸货边问。
“你不用操心了，能卖完。”老乡口中的“大学生娃娃”帮着卸玉米，头也顾不得抬。
朱自和欣喜，大学生娃娃收玉米比菜贩子每公斤多4角钱，这么下来一亩地能多卖500元哩。
也来卸玉米的村民冯尚福和朱自和想到了一块儿：“让大学生娃娃帮着卖就是省事，不然我两口子还得早早爬起来拉到县城市场上卖。”
被老乡唤作“大学生娃娃”的是23岁的袁志儒，去年大学毕业回乡后，在村里任团支部书记。最近村民种的黏玉米丰收了，他除了收购部分玉米喂鸭，还通过微信群联系买家帮忙销售。
玉米码好了，送走了乐呵呵的村民，袁志儒回到屋子，趁着空闲给爷爷打个电话。
老人家没接。
莫不是还在生我的气？袁志儒的耳边又响起前几天爷爷的话：“天天吆喝着帮老乡卖玉米，自己鸭子的广告一条都没发过，今年新种的30亩番茄都不操心……”
看孙子挨了批评也没反应，爷爷袁文岐索性撂挑子回县城住去了。
又打了两个电话，还是没人接听。袁志儒默默地拿起馍咬了一口，穿着饲养服钻进鸭棚……
三代人的分歧
2014年，考上大学的袁志儒选择了设施农业专业。
袁家祖孙四代人在这片土地上种了几十年地，按照设想，等袁志儒学成归来，他要接起父辈的“衣钵”，承包温棚种植能挣钱的经济作物。
可袁志儒有自己的打算。单纯租棚种菜只能在产业链的上游徘徊，一旦蔬菜市场行情波动，菜农只能“逆来顺受”。
回乡后，他看到乡村振兴的政策带来诸多利好，开始琢磨找个合适的项目切入，发展循环农业。
一个养鸭的项目吸引了袁志儒：“南方人的饭桌上，一只鸭子能做一系列菜品，我们宁夏对鸭肉也有一定需求。品质不合格的蔬菜可以喂鸭，鸭粪处理后可做有机肥还田……”
“咱们这儿每人一碗干捞面，谁还会吃那个？”饭桌上，孙子话没说完，70岁的袁文岐拍着桌子说。
父亲袁立兴也急了：“这前期投入就要10万元，咱们种多少地才能收回这10万元？”
“对啊！鸭子咱家没养过，这不是等着摔跟头吗？”家人点头称是。
“摔跟头也是成长，养都没养，怎么知道我养不好？”袁志儒说，“而且眼光不能只放在鸭子上。”
袁志儒说，从出生到毕业，他看着长辈跟土地打了一辈子交道，“种植小麦、玉米只能吃饱肚子，这片土地明明还可以有更大作为。”
向前村有种植水稻和养殖鸭子的先天优势，而且发展基础较好。富硒水稻种植、加工、销售与稻田养鸭可以结合，这种高效产业发展模式还能进一步注入科技附加值，让各个环节都做到环保有机，保证产品品质。
袁志儒说得口干舌燥，最终，长辈们勉强同意支持资金，但没人看好他的项目。
爷孙没能达成一致，袁志儒便一个人搬到池塘旁边的土房子里。
“鸭司令”为“禽”所困
“你家的鸭子又集体逃窜了。”收到同村村民发来的微信，正在帮村民联系玉米销售的袁志儒赶紧往池塘赶。
一路上，绿油油的稻子随风摇摆，几十只鸟在池塘上空盘旋，等待时机捉鱼，波光粼粼的湖面上，十几只鸭子正在“潜逃”中。
“一般都是‘团伙作案’，要跑就跑十几只，游到那个水沟里就别想着能抓住了。”袁志儒无奈地摇了摇头。
10只就是上千元的损失，尽管如此，袁志儒还是坚持野生放养。
放养的鸭子肉质没得说。”说着，袁志儒带记者来到一片池塘前，成群的麻鸭在水中嬉戏，有的在岸上晒太阳。
被玉米地围住的池塘不远处，有一间狭窄的土房子。
“这是你住的地方？”记者看到眼前的场景，感到吃惊。
杂乱不堪，土炕上一床被子上落满了灰，阳光从破洞的墙角打进来。
“刚开始养鸭子的时候天天就住在这里，这些小家伙能吃能喝，必须照顾得无微不至。”
虽然在农村长大，但袁志儒连鸡都没抓过，没想到现在跟一群鸭子同吃同住，刚开始每次抓鸭子，他的汗毛都能竖起来。
去年，隔壁的大狗咬死了100多只鸭子；今年新进的鸭子太小，连丢带死又超过了100只。
虽然状况层出不穷，但这个过程中，每当家人劝他放弃的时候，袁志儒的回复永远是“不”。
从养鸭“小白”到“达人”
“鸭子多少钱一只？”客户在微信上咨询价格。
“128元。”
咨询完价格，对方再无回复。
这种情况基本每天都在上演，但袁志儒每次回复得很有底气。
市场上质量好的鸭子也就60多元，袁志儒底气从何而来？是顾客的口碑。
去年，袁志儒的麻鸭一只长到了3公斤以上。
先是少量出售，慢慢地，订货的单子越来越多。袁志儒不怕辛苦，一趟趟往银川跑着送货，“都是回头客，服务一定要跟得上”。
“还真是养出名堂来了？”爷爷袁文岐暗自嘀咕。
去年10月，鸭子长到最肥的时候，袁志儒让奶奶做了只啤酒鸭，招呼一家人坐在一起品尝。
“真香！”说完这两个字，袁文岐埋头吃了起来。
“这鸭可金贵，餐餐吃得比我好。”袁志儒翻开自己养鸭的饲料配比记录，“番茄、萝卜、大白菜……时令蔬菜有什么，什么新鲜，鸭子就吃什么。这样养出来的鸭子肉质鲜美，怎么做都不腥气，才能卖个好价钱。”
听说袁志儒的鸭子养得好，卖到了银川的餐馆，慢慢地，一些农户登门向他“取经”。
“既然第一年卖光了，也有经验了，为什么不扩大规模多养些。”农户问。
袁志儒摇了摇头，他对自己前期的定位是做精不做量。
想跟着袁志儒养鸭的村民多了起来，袁志儒成立了宁夏袁稼莊种养殖专业合作社。今年年初，合作社又引进近2000只欧洲雁。
要证明自己的路没错，就要打开产品销路，而这是摆在袁志儒面前最大的难题。今年年初，他向平罗县就业创业服务局申报，以互联网思维与技术对传统养禽进行改造升级项目。这个项目可以帮他申请到一万元创业补贴，也会通过电商平台等帮助他拓宽销售渠道。
前不久，袁志儒参加石嘴山市首届大学生优秀创业项目，获得二等奖。这事他本想告诉爷爷，但一想老人家还在气头上，犹豫了一番还是没打。
拿到奖状后，他再次打电话，爷爷接电话了。听了孙子的好消息，老人家话软下来了，让孙子戒骄戒躁，继续努力。
“无论遇到什么样的困难和质疑，只有加油干出成绩才能证明选择是对的。”在袁志儒看来，家人的鼓励和项目的获奖都是对他带动乡亲尝试循环农业、投身乡村振兴事业的肯定。
8月2日清晨，袁志儒将池塘边的一处芦苇丛拨开，阳光照在又大又白的鸭蛋上，袁志儒将三五成堆的鸭蛋从不同地方一共捡了40多个。
“新的一天，收获满满。”袁志儒将鸭蛋收集到一起拍了张照片，并发到微信朋友圈，一会儿工夫，就收到好多个赞。
#旅游[超话]# #凉山身边事[超话]# #4A景区# 渔舟唱晚 耕种捕鱼|邛海边的渔家菜 最是地道西昌味
尽管人们从考古中发现了众多建昌古城繁衍生息的轨迹，例如那些已经模糊的音容相貌，那些不再清晰的记忆，弥足珍贵，但说到底，普通百姓能一代一代传承下来的，也不过是不断演变的一日三餐而已。
邛海边的渔家风味，历久弥新，心手相传，代表着最古老的西昌饮食，是走进凉山来到西昌不可不吃的地方菜，这些邛海特色，让我们在品西昌的过程中，窥探到数千年前邛都渔民渔舟唱晚、耕种捕鱼的生活画面。
几千年后，人们的生活从狩猎改为采集，传统的生活方式已然成为落后与守旧的代名词。但是，我们仍可以通过味蕾，去追溯千百年来，西昌的饮食文化是如何去粗存精，演变成今天的餐桌文化，去追寻西昌的昔日烟景以及那些即将消失或已经消失的旧时光。
烤竹签青虾。
“海上木舟打鱼忙，醉酒谈天嘻哈笑”
渔民记忆里的最美画面
在西昌，很多美食都成了这座城市的地标，彝族风味的坨坨肉，清真餐馆的板鹅，热火朝天的火盆烧烤，鲜香四溢的菌汤……但第一品尝的，一定是邛海边的几道特色美食。
早在数千年前，有一支部落在邛都繁衍生息，司马迁在《史记·西南夷列传》中这样描述西昌，“自滇以北，君长以什数，邛都最大，此皆椎结，耕田，有邑聚”。邛都指的就是如今的西昌，而马可·波罗在他的《马可·波罗行纪》中写道，“有一湖，内产珍珠，然大汗不许人采取。盖其中珍珠，若许人采取，珠价将贱，而不为人所贵矣。”这一湖，指的就是邛海。
世世代代居住在邛海边的百姓，以耕种捕渔为生。凭借特殊的生活环境和生活经验，因地制宜，衍生出无数简单朴实的渔家风味小菜，这些具有特殊风味的小菜，通过心手相传，至今仍是西昌邛海美食的主打。后人虽无法还原邛海渔民最初的生活原貌，但也可从食物的流传中窥探到当时渔舟唱晚的动人画面。
凉山最具权威的川菜大师陈盛，70多岁高龄，对西昌传统菜肴也颇有研究，他曾经就写过一首关于渔家菜的藏头诗，“邛人先辈垦西昌，海上木舟打鱼忙，醉酒谈天嘻哈笑，虾蟹野菜度时光。”诗句重现了过去生活在邛海边的人们勤劳勇敢，自给自足的生活状态，开头四字连起来，就是西昌名菜的邛海醉虾。
这是一代大师对西昌渔家菜的赞美，也肯定了渔家菜在西昌人心目中不可替代的地位。
最具特色的一道渔家菜
非醉虾莫属
说起醉虾，确实是邛海渔家风味里，最具特色的一道菜，很多人都吃过这道菜，却不知，这道菜并不是从古就有，而是出自一家名为“特色饭店”的老板之手。
说起“特色饭店”，想必大多数的老西昌人都知道，这家30年的西昌老店一直是邛海边的口碑和人气王。坐落在海边的小院，放眼碧波荡漾，静观湖光山色，让美食多了浪漫、有了意境。
老板庄勇自创的醉虾，其实也包含着前人的智慧。生长在邛海边的渔民，靠山吃山靠水吃水，邛海里丰富的水产，成了家家户户餐桌上的主打菜。一道凉拌虾，是很多人从小吃到大的菜，后来却通过“特色饭店”的推广，成了西昌名菜——醉虾。
邛海里打捞的青虾，冲洗干净，放入玻璃碗里，加入酱油、醋、辣椒以及姜葱蒜和一点白酒，盖上盖子闷一会儿，就能食用了。青虾是邛海里经济价值很高的淡水虾类之一，其肉质细嫩鲜美，营养丰富，不仅可以凉拌还能油炸、清蒸，各有滋味。
“醉虾这个名字，是被大家叫出来的，过去叫凉拌虾，后来大家知道里面加了白酒，说这个虾是醉虾，就这样一传十十传百，叫开了，后来这道菜就有了新名字，这道菜也是我们店的镇店之宝，是顾客必点的菜。”
海风带来湿润而清新的空气，身心被暖暖阳光裹挟，温暖愉悦，恍若繁华喧噪隔离。半透明的青虾，配上红的辣椒、绿的香菜，白的葱段，光是看看，就已经很有食欲了，喝了白酒的青虾，鲜味被提了出来的同时，虾也醉醺醺的失去了原来的活力，但夹一只放进嘴里，仍能感受到它在舌尖跳动，酸辣的调料去掉了腥味，吃起来鲜香四溢口口爆浆，这种滋味，可能只有自己亲自品尝过，才能体会到吧。
物产丰富的邛海
滋养了一方饮食文化
邛海的鱼种类丰富，味道鲜美，这一切离不开水的滋养。
邛海由新世早期地质构造运动断陷而成。古时亦称“邛池”、“邛水”、“邛泽”，属高原半封闭中型淡水湖泊。邛海水系属长江流域，雅砻江水系，安宁河支流海河的源头淡水湖泊，自然条件优越，水质良好。
好水养好鱼，邛海坚持生态渔业模式，邛海鱼类完全以天然生态饵料为食实现生长，因此邛海水产品品质高，是实实在在的绿色生态产品，口感品味鲜、活、嫩，口味鲜美。2002、2003年邛海和邛海水产品先后获得四川省和国家农业部“无公害水产养殖基地”、和“无公害水产品”认证。2005年参展”第二届四川·中国西部国际农业博览会”，邛海大闸蟹和银鱼分别荣获金奖、银奖。
怪不得邛海的鱼，即使是最简单的烹调，也能做出一桌佳肴。如今，一鱼多吃，在邛海边算是最常见的吃鱼模式。
南瓜鱼头。
一条鱼，鱼头部分做汤，热锅里放猪油，鱼头煎至两面黄，加入水和切块的嫩南瓜，调料极为简单，两片姜和一点葱段，一锅鲜甜可口的南瓜鱼头，就做好了。鱼身则切片做麻辣鱼片，鱼肚和泡菜煎炒。烹调方式既保留了传统中的味道，也加入了创新的手法，满足不同游客的需求。
邛海里最有名气的鱼，非清波鱼莫属，因为数量稀少而显得更加珍贵。清波鱼，又叫中华倒刺鲃，生活在水域深处，吸附在石头上靠吃石头上附着的微生物为生。这种鱼肉质紧实，只消用最简单的烹调方法就能做出鲜嫩的口感，受到本地人和游客的喜爱。
生活在邛海里最古老的鱼种白鲦，是过去渔民们最常吃到的鱼类。
传统上邛海渔民称“邛海红鲌”为邛海“大白鲦”，称“蒙古红鲌”或“红鳍原鲌”为“小白鲦”。现在由于“大白鲦”已经绝迹，渔民只好把“小白鲦”、马口鱼等体型、体色都类似的鱼统称为“白鲦”。“白鲦”是目前邛海土著特色鱼类的主要代表，是目前人们比较公认的特色水产。最常见的吃法，就是油炸白鲦，因酥脆可口入口化渣而驰名。
从过去的“白水鱼”、“吊锅鱼”、“邛海干鱼”等传统经典鱼鲜美食，到如今的水煮鱼头、火锅鱼头、邛海烤鱼、邛海醉虾、水煮虾、邛海大闸蟹、蛋包银鱼、油炸白条、青波鱼、吊锅鱼等一系列邛海鱼鲜美食经典菜谱，邛海之滨在随着旅游经济的发展，不断融入新的饮食文化，这些创新并非完全脱离了邛海，而是在祖祖辈辈们留下来的生活经验中，加入了新的理念。
乘舟泛湖品烧烤
山水间隐藏着渔家小吃
经过漫长的自然选择和演变，邛海特色的土著鱼类也在顺应环境而发生着改变。很多过去能见到吃到的鱼类，都已绝迹。例如清波鱼，虽然现在还能在邛海边看到清波鱼的招牌，但事实上，这种鱼早在多年前就已罕见。
如今，邛海常见的鱼类有邛海土鲫、黄颡鱼、白鲦鱼、泥鳅、黄鳝、乌鳢、宽鳍鱲（桃花鱼）等，其中有三种邛海特有的地方种邛海白鱼、邛海红鲌、邛海鲤，已经濒临灭绝或者极其少见，被列入《四川省新增重点保护野生动物名录》。
另外现代渔业人工引入外来鱼种25种左右，如中国的四大家鱼：草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼，及太湖短吻银鱼等，还有误带入的鳑鲏、麦穗、虾虎（沙包儿）等。
除了鱼类，邛海里的青虾、龙虾，以及间断放流中华绒螯蟹等，也是渔家风味里的点睛之味。
作为土生土长的西昌人，一定很难忘怀过去乘舟泛湖品尝烧烤的经历。
30年前的邛海边，一排木船等着客人的到来。木船上，放着火炉和烤具，还有新鲜的鱼虾贝类。待到有客上船，两个渔民一人撑船，一人烧烤，香味随着海风飘散。
游船上的烧烤，为了保留水产的鲜，调料几乎只有盐、姜葱蒜。竹签串起的青虾，在火上一烤，半透明的身体立即变得鲜红，只需撒少许盐，便入口脆香。除此之外，邛海周边的烧烤摊上，也有不少好吃的传统美食。将鱼片、鱼肚分别切片成串烤熟，足够大的火候，足够短的时间，充分保持了鱼肉的细腻与嫩滑，而整条鱼的烤制则用文火慢烤，让佐料入味。渔家风味的烧烤带着一点点湖水的腥，让人感受到最返璞归真的清新。
小时候看《我的叔叔于勒》，最喜欢里面在船上吃牡蛎的场景。外国人的吃法很优雅，用手绢挡住，用嘴一吸，牡蛎肉和汁水便滑进嘴里。在邛海，虽吃不到新鲜的牡蛎，但大大小小的烤贝壳，却深受大家的欢迎。
掰开巴掌大的贝壳，用小刀把肉切成小块，连壳放在火上烤，几分钟后，鲜香四溢，再撒上剁碎的姜蒜和葱末，少许盐，一道可口的烤贝壳就可以吃了。贝壳的肉咬起来软糯细滑，又是另一番滋味。
一边坐着木船，一边欣赏湖光山色，一边品尝着隐藏在山水间的渔家小吃，30年前的西昌人，觉得这就是最惬意的生活。
如今，环保意识已深入人心，木船换成了大游船，烧烤也划出了特定的区域，曾经的惬意，已经有了新的内容。夕阳西下，伴随着徐徐清风，湖光山色尽收眼底。33公里的邛海环湖路线上，传统渔家菜的餐馆比比皆是，一到节假日，宾客四座，呈现出一派欣欣向荣的景象。邛海，正在以一种全新的面貌，迎接着四方的游客前来。
顺应时代需求
渔民把家常美食变成谋生行当
随着生活水平的不断提高，人们的精神需求也不再单一，旅游业的发展，让西昌邛海边的渔家风味得到了最好的推广。越来越多的游客涌入西昌，而游西昌，必到邛海。到邛海，怎能不尝尝这里的生鲜。
邛海边的渔民，顺应时代的需求，逐渐把生活中的家常美食转变成谋生的行当，也把最具邛海味道的食物展现给来自四面八方的游客。
上世纪60-70年代及90年代中期，邛海开展了人工放流中华绒螯蟹，品质尤胜“阳澄湖大闸蟹”，后因邛海生态环境条件变化，暂时停止了养殖。如今来到西昌，各大菜市场都有本地毛蟹出售，其品质并不比外地来得差。丢几片姜在滚水里，洗净的蟹上笼大火蒸上一刻钟就熟了。掰开蟹盖，满满的蟹黄散发着诱人的清香，打一个姜醋蘸水，光是看看就能让人吞口水。
除了鱼虾蟹，邛海里的宝贝还有海菜。从湖里捞起来的海菜，充分清洗过后，凉拌或者加点泡菜炒，都是绝佳的美味。
与醉虾齐名的还有南瓜鱼头，银鱼烘蛋、清蒸毛蟹、海菜、水芹菜，无论是哪一道菜上桌，都彰显了西昌渔民的淳朴与真诚。
时间在飞转流逝，但邛海渔民世代相传的手艺，还有生存的信念以及流淌在血脉里的勤劳和坚守没有改变。就如今天，你仍可以从食物中，追寻到邛海的昔日烟景以及那些即将消失或已经消失的旧时光。
来源：凉山日报全媒体
尽管人们从考古中发现了众多建昌古城繁衍生息的轨迹，例如那些已经模糊的音容相貌，那些不再清晰的记忆，弥足珍贵，但说到底，普通百姓能一代一代传承下来的，也不过是不断演变的一日三餐而已。
邛海边的渔家风味，历久弥新，心手相传，代表着最古老的西昌饮食，是走进凉山来到西昌不可不吃的地方菜，这些邛海特色，让我们在品西昌的过程中，窥探到数千年前邛都渔民渔舟唱晚、耕种捕鱼的生活画面。
几千年后，人们的生活从狩猎改为采集，传统的生活方式已然成为落后与守旧的代名词。但是，我们仍可以通过味蕾，去追溯千百年来，西昌的饮食文化是如何去粗存精，演变成今天的餐桌文化，去追寻西昌的昔日烟景以及那些即将消失或已经消失的旧时光。
烤竹签青虾。
“海上木舟打鱼忙，醉酒谈天嘻哈笑”
渔民记忆里的最美画面
在西昌，很多美食都成了这座城市的地标，彝族风味的坨坨肉，清真餐馆的板鹅，热火朝天的火盆烧烤，鲜香四溢的菌汤……但第一品尝的，一定是邛海边的几道特色美食。
早在数千年前，有一支部落在邛都繁衍生息，司马迁在《史记·西南夷列传》中这样描述西昌，“自滇以北，君长以什数，邛都最大，此皆椎结，耕田，有邑聚”。邛都指的就是如今的西昌，而马可·波罗在他的《马可·波罗行纪》中写道，“有一湖，内产珍珠，然大汗不许人采取。盖其中珍珠，若许人采取，珠价将贱，而不为人所贵矣。”这一湖，指的就是邛海。
世世代代居住在邛海边的百姓，以耕种捕渔为生。凭借特殊的生活环境和生活经验，因地制宜，衍生出无数简单朴实的渔家风味小菜，这些具有特殊风味的小菜，通过心手相传，至今仍是西昌邛海美食的主打。后人虽无法还原邛海渔民最初的生活原貌，但也可从食物的流传中窥探到当时渔舟唱晚的动人画面。
凉山最具权威的川菜大师陈盛，70多岁高龄，对西昌传统菜肴也颇有研究，他曾经就写过一首关于渔家菜的藏头诗，“邛人先辈垦西昌，海上木舟打鱼忙，醉酒谈天嘻哈笑，虾蟹野菜度时光。”诗句重现了过去生活在邛海边的人们勤劳勇敢，自给自足的生活状态，开头四字连起来，就是西昌名菜的邛海醉虾。
这是一代大师对西昌渔家菜的赞美，也肯定了渔家菜在西昌人心目中不可替代的地位。
最具特色的一道渔家菜
非醉虾莫属
说起醉虾，确实是邛海渔家风味里，最具特色的一道菜，很多人都吃过这道菜，却不知，这道菜并不是从古就有，而是出自一家名为“特色饭店”的老板之手。
说起“特色饭店”，想必大多数的老西昌人都知道，这家30年的西昌老店一直是邛海边的口碑和人气王。坐落在海边的小院，放眼碧波荡漾，静观湖光山色，让美食多了浪漫、有了意境。
老板庄勇自创的醉虾，其实也包含着前人的智慧。生长在邛海边的渔民，靠山吃山靠水吃水，邛海里丰富的水产，成了家家户户餐桌上的主打菜。一道凉拌虾，是很多人从小吃到大的菜，后来却通过“特色饭店”的推广，成了西昌名菜——醉虾。
邛海里打捞的青虾，冲洗干净，放入玻璃碗里，加入酱油、醋、辣椒以及姜葱蒜和一点白酒，盖上盖子闷一会儿，就能食用了。青虾是邛海里经济价值很高的淡水虾类之一，其肉质细嫩鲜美，营养丰富，不仅可以凉拌还能油炸、清蒸，各有滋味。
“醉虾这个名字，是被大家叫出来的，过去叫凉拌虾，后来大家知道里面加了白酒，说这个虾是醉虾，就这样一传十十传百，叫开了，后来这道菜就有了新名字，这道菜也是我们店的镇店之宝，是顾客必点的菜。”
海风带来湿润而清新的空气，身心被暖暖阳光裹挟，温暖愉悦，恍若繁华喧噪隔离。半透明的青虾，配上红的辣椒、绿的香菜，白的葱段，光是看看，就已经很有食欲了，喝了白酒的青虾，鲜味被提了出来的同时，虾也醉醺醺的失去了原来的活力，但夹一只放进嘴里，仍能感受到它在舌尖跳动，酸辣的调料去掉了腥味，吃起来鲜香四溢口口爆浆，这种滋味，可能只有自己亲自品尝过，才能体会到吧。
物产丰富的邛海
滋养了一方饮食文化
邛海的鱼种类丰富，味道鲜美，这一切离不开水的滋养。
邛海由新世早期地质构造运动断陷而成。古时亦称“邛池”、“邛水”、“邛泽”，属高原半封闭中型淡水湖泊。邛海水系属长江流域，雅砻江水系，安宁河支流海河的源头淡水湖泊，自然条件优越，水质良好。
好水养好鱼，邛海坚持生态渔业模式，邛海鱼类完全以天然生态饵料为食实现生长，因此邛海水产品品质高，是实实在在的绿色生态产品，口感品味鲜、活、嫩，口味鲜美。2002、2003年邛海和邛海水产品先后获得四川省和国家农业部“无公害水产养殖基地”、和“无公害水产品”认证。2005年参展”第二届四川·中国西部国际农业博览会”，邛海大闸蟹和银鱼分别荣获金奖、银奖。
怪不得邛海的鱼，即使是最简单的烹调，也能做出一桌佳肴。如今，一鱼多吃，在邛海边算是最常见的吃鱼模式。
南瓜鱼头。
一条鱼，鱼头部分做汤，热锅里放猪油，鱼头煎至两面黄，加入水和切块的嫩南瓜，调料极为简单，两片姜和一点葱段，一锅鲜甜可口的南瓜鱼头，就做好了。鱼身则切片做麻辣鱼片，鱼肚和泡菜煎炒。烹调方式既保留了传统中的味道，也加入了创新的手法，满足不同游客的需求。
邛海里最有名气的鱼，非清波鱼莫属，因为数量稀少而显得更加珍贵。清波鱼，又叫中华倒刺鲃，生活在水域深处，吸附在石头上靠吃石头上附着的微生物为生。这种鱼肉质紧实，只消用最简单的烹调方法就能做出鲜嫩的口感，受到本地人和游客的喜爱。
生活在邛海里最古老的鱼种白鲦，是过去渔民们最常吃到的鱼类。
传统上邛海渔民称“邛海红鲌”为邛海“大白鲦”，称“蒙古红鲌”或“红鳍原鲌”为“小白鲦”。现在由于“大白鲦”已经绝迹，渔民只好把“小白鲦”、马口鱼等体型、体色都类似的鱼统称为“白鲦”。“白鲦”是目前邛海土著特色鱼类的主要代表，是目前人们比较公认的特色水产。最常见的吃法，就是油炸白鲦，因酥脆可口入口化渣而驰名。
从过去的“白水鱼”、“吊锅鱼”、“邛海干鱼”等传统经典鱼鲜美食，到如今的水煮鱼头、火锅鱼头、邛海烤鱼、邛海醉虾、水煮虾、邛海大闸蟹、蛋包银鱼、油炸白条、青波鱼、吊锅鱼等一系列邛海鱼鲜美食经典菜谱，邛海之滨在随着旅游经济的发展，不断融入新的饮食文化，这些创新并非完全脱离了邛海，而是在祖祖辈辈们留下来的生活经验中，加入了新的理念。
乘舟泛湖品烧烤
山水间隐藏着渔家小吃
经过漫长的自然选择和演变，邛海特色的土著鱼类也在顺应环境而发生着改变。很多过去能见到吃到的鱼类，都已绝迹。例如清波鱼，虽然现在还能在邛海边看到清波鱼的招牌，但事实上，这种鱼早在多年前就已罕见。
如今，邛海常见的鱼类有邛海土鲫、黄颡鱼、白鲦鱼、泥鳅、黄鳝、乌鳢、宽鳍鱲（桃花鱼）等，其中有三种邛海特有的地方种邛海白鱼、邛海红鲌、邛海鲤，已经濒临灭绝或者极其少见，被列入《四川省新增重点保护野生动物名录》。
另外现代渔业人工引入外来鱼种25种左右，如中国的四大家鱼：草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼，及太湖短吻银鱼等，还有误带入的鳑鲏、麦穗、虾虎（沙包儿）等。
除了鱼类，邛海里的青虾、龙虾，以及间断放流中华绒螯蟹等，也是渔家风味里的点睛之味。
作为土生土长的西昌人，一定很难忘怀过去乘舟泛湖品尝烧烤的经历。
30年前的邛海边，一排木船等着客人的到来。木船上，放着火炉和烤具，还有新鲜的鱼虾贝类。待到有客上船，两个渔民一人撑船，一人烧烤，香味随着海风飘散。
游船上的烧烤，为了保留水产的鲜，调料几乎只有盐、姜葱蒜。竹签串起的青虾，在火上一烤，半透明的身体立即变得鲜红，只需撒少许盐，便入口脆香。除此之外，邛海周边的烧烤摊上，也有不少好吃的传统美食。将鱼片、鱼肚分别切片成串烤熟，足够大的火候，足够短的时间，充分保持了鱼肉的细腻与嫩滑，而整条鱼的烤制则用文火慢烤，让佐料入味。渔家风味的烧烤带着一点点湖水的腥，让人感受到最返璞归真的清新。
小时候看《我的叔叔于勒》，最喜欢里面在船上吃牡蛎的场景。外国人的吃法很优雅，用手绢挡住，用嘴一吸，牡蛎肉和汁水便滑进嘴里。在邛海，虽吃不到新鲜的牡蛎，但大大小小的烤贝壳，却深受大家的欢迎。
掰开巴掌大的贝壳，用小刀把肉切成小块，连壳放在火上烤，几分钟后，鲜香四溢，再撒上剁碎的姜蒜和葱末，少许盐，一道可口的烤贝壳就可以吃了。贝壳的肉咬起来软糯细滑，又是另一番滋味。
一边坐着木船，一边欣赏湖光山色，一边品尝着隐藏在山水间的渔家小吃，30年前的西昌人，觉得这就是最惬意的生活。
如今，环保意识已深入人心，木船换成了大游船，烧烤也划出了特定的区域，曾经的惬意，已经有了新的内容。夕阳西下，伴随着徐徐清风，湖光山色尽收眼底。33公里的邛海环湖路线上，传统渔家菜的餐馆比比皆是，一到节假日，宾客四座，呈现出一派欣欣向荣的景象。邛海，正在以一种全新的面貌，迎接着四方的游客前来。
顺应时代需求
渔民把家常美食变成谋生行当
随着生活水平的不断提高，人们的精神需求也不再单一，旅游业的发展，让西昌邛海边的渔家风味得到了最好的推广。越来越多的游客涌入西昌，而游西昌，必到邛海。到邛海，怎能不尝尝这里的生鲜。
邛海边的渔民，顺应时代的需求，逐渐把生活中的家常美食转变成谋生的行当，也把最具邛海味道的食物展现给来自四面八方的游客。
上世纪60-70年代及90年代中期，邛海开展了人工放流中华绒螯蟹，品质尤胜“阳澄湖大闸蟹”，后因邛海生态环境条件变化，暂时停止了养殖。如今来到西昌，各大菜市场都有本地毛蟹出售，其品质并不比外地来得差。丢几片姜在滚水里，洗净的蟹上笼大火蒸上一刻钟就熟了。掰开蟹盖，满满的蟹黄散发着诱人的清香，打一个姜醋蘸水，光是看看就能让人吞口水。
除了鱼虾蟹，邛海里的宝贝还有海菜。从湖里捞起来的海菜，充分清洗过后，凉拌或者加点泡菜炒，都是绝佳的美味。
与醉虾齐名的还有南瓜鱼头，银鱼烘蛋、清蒸毛蟹、海菜、水芹菜，无论是哪一道菜上桌，都彰显了西昌渔民的淳朴与真诚。
时间在飞转流逝，但邛海渔民世代相传的手艺，还有生存的信念以及流淌在血脉里的勤劳和坚守没有改变。就如今天，你仍可以从食物中，追寻到邛海的昔日烟景以及那些即将消失或已经消失的旧时光。
来源：凉山日报全媒体
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