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我在看《茶馆》讲到民国时期，茶馆作为人民公共生活的载体，刚开始是禁止女性妇女去茶馆的。在后来的改良运动中，部分先进的茶馆允许女性进入茶馆，但是男客和女客是用一道帘子隔开的。这时候有人痛斥许多有为青年为此误入歧途，呼吁男人们管好他们的女人，劝其识识字、知廉耻、保名誉，千万别让妇女去茶馆听戏。这是1912年的事，反映了精英改良的矛盾心理。现在2021年了，但这样的事情从来没有改变过。在一次以男人为主的饭局上，茶余饭饱，男人们谈起广场舞，其中一个中年老男人说，如果自己老婆要是出去跳广场舞，就打断腿。当然这或许为了在满座男客树立管家的形象。但我就想到1912年的《通俗画报》呈现的那样，他们声称的是什么、惊恐的是什么、支持的是什么、反对又是什么……这样捋下来，矛盾是一样的，100多年了，并没有什么改变。

每年春晚语言类的节目更是重中之重，可惜由于时代的进步和网络文化的蓬勃发展，我们再也看不到像以前一样纯粹的小品了。
没有华丽逼真的场景道具，没有精致的人物道具，没有烂大街的网络热梗，也没有对弱势群体的言语捉弄和嘲笑，陈佩斯和朱时茂凭借着自己扎实的台词功底和极具天赋的肢体语言就可以使观众笑的直不起腰来。
陈佩斯更是靠着自己活灵活现的肢体语言将社会中的小角色表演得真实有趣，仿佛就是生活在我们身边的甲乙丙丁，给我们带来了无数欢乐，陈佩斯也成为了人们心目中当之无愧的小品大王。
表演小品给大家带来欢乐的陈佩斯没有在镜头背后获得属于自己的快乐，不纯粹的创作氛围和复杂的人际都使陈佩斯疲惫不堪。追求喜剧真正艺术奥秘的陈佩斯甚至消失在镜头面前，他也成了虽然不上春晚但却被人们惦记的第一号人。
出生于艺术家庭的陈佩斯有一个热爱表演的父亲，在当时娱乐资源匮乏的年代陈佩斯的父亲陈强是一名话剧演员，歌剧《白毛女》中令人憎恨唾弃的黄世人便是陈强所饰，也因为这个角色的深入人心使陈强一直局限于反面角色。
青春正好的陈佩斯响应国家的号召去了内蒙古，离开了温暖的家庭，关爱自己的父母，他乡生活的陈佩斯因为自己家庭的原因吃尽了苦头，正是长身体的儿子此刻却连饭都吃不饱。
陈强成为了儿子陈佩斯表演道路上的启蒙者，自己的话剧同事变成为了黄金老师，陈佩斯在一众老戏骨的教育下突飞猛进，可以说赢在了起跑线上，为了给自己找到出路陈佩斯开始了各个文工团的考试。
因为自己家庭的原因陈佩斯的考试之路可谓是处处碰壁，为了儿子的未来要强的父亲去找了自己的老朋友田华恳求对方给陈佩斯一次展示自我的机会。陈佩斯没有让支持他的人失望，顺利考入了八一电影制片厂。
离开了艰难困苦环境的陈佩斯开始了自己的表演之路，因为自己的五官形象和身材气质，加之有一直出演反派的父亲，陈佩斯并没有得到什么主角表演的机会，也给了陈佩斯在专注各种小角色的同时打磨自己演技的机会。
电影《瞧这一家子》陈佩斯和父亲陈强在剧中也是扮演的父子。影片上映的成功也使陈佩斯找到了自己的梦想，剧中演技青出于蓝而胜于蓝的陈佩斯也开始了自己真正的喜剧之路。
陈佩斯后来遇到了自己的知己朱时茂，因为都是电影厂话剧团的话剧演员，机缘巧合下相遇的两个人相见甚欢，志趣相投的两个人也开始了合作成为了舞台上的搭档。
1984年春晚筹拍之际，导演黄一鹤邀请两个人排个节目在春晚上表演，陈佩斯和朱时茂一拍即合接受了邀约，在当时条件有限的情况下，热爱艺术的两个人在简陋的旅馆里用仅仅一周的时间就创作出了剧本《吃面条》。
在当时主流文化盛行的时代，没有实际意义的喜剧作品被处于不认可的地步。二人创作出的剧本也是面临着各种否定各种要求，疲于应对的陈佩斯甚至一度放弃，在朱时茂的劝说下和导演黄一鹤的力挺下小品《吃面条》才登上舞台。
短短几分钟的演绎，二人赢得了大众的认可和肯定，陈佩斯和朱时茂也成为了春晚舞台上不能缺少的灵魂人物。开创小品先河并且独树一帜，走在喜剧前沿的两个人却经历着心酸苦楚。
自己小品的火热也使陈佩斯发现了市面上关于自己小品的光盘，可自己和朱时茂并没有和任何个公司签约，一看便发现是老熟人央视旗下的公司出品的，自己的劳动成果被私自窃取的陈佩斯和朱时茂带着光盘找到了央视办公室。
作为业界权威的央视并没有任何悔改之心，甚至一副你拿我怎么办的样子，全然漠视了陈佩斯和朱时茂辛苦创作的付出，一直珍重创作的陈佩斯和朱时茂做出大胆的举动，一直诉状将央视告上了法庭。
赢了官司的两个人从此也消失在了春晚的舞台上，小品《王爷与邮差》也成为了陈佩斯和朱时茂在春晚舞台上的最后一个作品，赢了官司的陈佩斯之后的职业生涯可谓是步步坎坷。
得罪了业界大佬的陈佩斯几乎断送了自己的前程，没有演出公司敢来签约，没有制作方来谈剧本，甚至自己的电影公司也面临破产，看着遭受重大变故的陈佩斯，妻子带着陈佩斯过上了山居生活。远离城市的喧嚣，体会大自然的真谛，在每日的劳作中沉淀自己，放空自我，陈佩斯得到了前所未有的释放和生活享受，可是陈佩斯并没有放弃对喜剧的热爱和执着。
22年后复出
两年后重回舞台的陈佩斯可谓是背水一战，拿着家里两年的积蓄全部投进了自己的喜剧事业里，而这个舞台不是春晚舞台而是话剧舞台，在话剧不被看好的年代陈佩斯只为了自己创作的纯粹和对喜剧事业的更高追求毅然决然。
话剧《托儿》在当时落后的剧场里一经演出便引爆了话剧市场，陈佩斯带着话剧表演者在开场演出前打扫剧场，给自己和观众一个干净享受的剧场氛围，扎实能打的台词功底和演技使台下观众如临其境，场场爆满，上座率极高。
自己做主的陈佩斯在自己的喜剧道路上大展身手，不受限制，不受控制，沉浸于话剧剧本的创作，陶醉在剧场的演出里，不被名誉利益裹挟的陈佩斯终于找到了自己的喜剧之路。
话剧《托儿》的成功也使陈佩斯备受鼓舞，随后创作的《亲戚朋友好算账》《阳台》《阿斗》相继上档问世，话剧《阳台》更是成为了上海戏剧学院的话剧教学版，陈佩斯也实现了自己质的飞跃。
如今年过半百的陈佩斯也在今年和央视得到了和解，央视喜剧类综艺节目《金牌喜剧班》邀请陈佩斯担当导师。在自己闲暇之余不妨找个机会走进剧场，去看一场陈老的话剧，去感受话剧的魅力与艺术。

金沙厅 蟹宴 ｜杭州

秋风起，此时全国的餐桌上都悄然化作蟹的盛筵。诗中有云——“河饱胭脂深，膏余琥珀凝”。从开渔以来的梭子蟹尝鲜伊始，至最近水冷后大家翘首以盼的公膏母黄都是金秋浓墨重彩的一道。

吃蟹的历史早在周代边开始盛行，演变到魏晋的蟹肉酱，继而是南北朝的酒糟蟹。《齐民要术》里就记载着要以九月的母蟹最为肥美。而到了唐宋，人们对蟹肉的贩卖和生长周期已经了如指掌。诸多耳熟能详的史料里，都能看到蟹的身影出现在各朝各代的餐桌上。无论是苏东坡在《老饕赋》里特别提到“蟹微生而带糟”，亦或者杨万里笔下“酥片满螯凝作玉，金穰熔腹未成沙。”都不难看出，文人雅客们论起吃蟹，各有些自己的学问。

而这之中，又不得不提诗仙太白，诗仙嗜酒是众人皆知，饮酒就菜，这菜有何讲究。那就得听他老人家在下《月下独酌（其四）》里说：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。”前者是仙家的灵丹妙露，后者是传说的蓬莱灵山。即以蟹佐酒，连凡人都能进入一种快乐似神仙的生活境界。

前几日，在朋友的邀请下，有幸能参与金沙厅一年一度的主厨私宴——「蟹宴」，众所周知，金沙每个季节都会供应时令菜单，春吃芦笋夏吃菌，而这蟹宴，是王师傅最重视的一席菜，以金秋入馔。今年，还有我一直以来喜欢的母仪美酒为这场晚宴设计酒单，这场联袂的四手联弹已经整整期待大半年了。

第一道，以蟹肉牛肉果沙拉佐茄子拉开帷幕。蟹肉牛油果是非常西化的搭配，但与生熟茄子组合在一起，鲜甜里流露清爽的口感让舌尖迅速醒了过来。

蟹和蛋的料理屡见不鲜，蟹粉炒蛋白，蟹膏蒸蛋，赛螃蟹，清一色都是热菜。而今日金沙厅剑走偏锋，以意想不到的“糟”，将两者巧妙的结合在一起。溏心蛋，鬼斧神工般地把流芯蛋黄与生腌蟹黄混入一处，绵密香浓的质地被黄酒浸透的蛋白包裹着，紫苏花让清新的海风吹进来，落得唇齿留香的悠长余韵。

蟹钳肉，从来没耐心完整地拨过。之前在七福吃过一次三斤八两的冻花蟹，惊觉蟹钳如此清甜，今日在金沙，王师傅扬起长处，佐手拨嫩青豆，甜上加甜。大家都知甜能提鲜，殊不知辣也亦然。泰椒之辣，是直捣黄龙的生猛，刚入口便翻江倒海，混杂着青柠等东南亚风情的底汤一同涌来。

蟹粉鸡豆花，是扎实功力的炫技之作。豆花豆花，清淡典雅的风姿不能忘。专挑了松叶蟹去和鸡茸混合，入口澄澈的鲜鸡汤又再次被柠檬草提了点睛之笔，放在川菜里好一道过中。

下一道菜我在看到菜单的瞬间就笑到，food-porn到时候看看怎么搬上台面。没想到真是用了最粗暴的方式达到了最惊人的效果，原本芝士的部分变成了更鲜的蟹粉和海胆酱，炸物的热给予了它无穷尽的生命力。吃完这道有种曾经沧海难为水，除却巫山不是云的感慨，今后再吃芝士鸡排可谓索然无味罢。

王师傅，应该是打破料理边界的勇者。原本以为，让江浙菜和湘菜在一张金沙的菜单上已然功力了得，没想到如今更是把跨越国界的壁垒一同推倒。胶质紧实的鳖肚公充分吸进蟹粉的滋味儿，通体已成黄玉般明艳。海苔裹起来，更似战袍加身般裹挟满口最浓郁的海之鲜甜而来。

星鳗里藏着的是白子蟹粉年糕，这惊人的组合竟然毫不如想象中浓重。甜口的酱汁，滋润着星鳗酥软的身子，白子和蟹粉如暗潮涌动的欲望从坡口处流出。

紧接着，也到了蟹宴的重头戏。一只原汁原味的清蒸大闸蟹被拆好端上来。这个做法是比较贴合如今板前割烹的风潮。但若我说，咱们中国人吃蟹向来还是自己剥有趣的多。回想红楼梦里，曹公用整章描写中秋蟹宴的盛景，史太君是何等尊贵，莫说小辈，连仆从也没有人提过要帮她剥蟹一事。贾雨村在开篇与甄士隐吃蟹也是讲究，两人举着小锤对着蟹壳反复轻敲，醉翁之意不在酒。抛开别的玄学不谈，光是别人剥蟹再摆好一事，已经触了趁热这一大忌。贾府吃蟹，王熙凤可是叮嘱厨房里，把蟹放在蒸笼里。吃完十只，再端十只，切不可凉咯。

随即，只见王师傅亲自走到桌边。一锅大大的煲仔开始烧起来，他动作娴熟麻利，看蒸气渐弱沿锅边淋入高汤，继而又是猪油。隔着盖子都能听到滋啦作响的声音。后厨又端上让我们一桌人眼睛都看直的满满一盆蟹粉，揭盖的同时铺上去。葱姜此刻化作辅佐鲜香的功臣，搅拌时听到锅铲不断刮起底部金黄焦脆的锅巴，真是今晚的高潮。

到这儿还没完，硬生生靠着蟹粉把一锅米饭染黄后，蟹腿天妇罗洒在上面，可谓是顶奢的卤肉饭上的油葱酥一般过瘾。

入口，蟹香，饭香，锅气香，把一整个金秋十月的馥郁都揽入怀中的满足。

王师傅的好客，向来不体现在他腼腆的措辞上。吃完米饭心满意足之际，只见他端出来几个蒸笼，走到大家旁边。里面是热腾腾，秃黄油已经快渗进雪白面皮的蟹粉大包。哪怕已经撑到嗓子眼儿，仍然不能抗拒高级碳水带来的快乐。

酒足饭饱，酣畅淋漓。金沙厅能作为江南一带的顶级食府，名副其实。一切忠于本味，又能玩弄味觉于股掌之中的实力，不得不叹服。