【钓鱼旺季来临，请速流通】钓鱼是最残忍的杀生，报应来得又快又猛！
(请勿钓鱼)
看似有诸多好处的钓鱼其实是一项极其残忍的活动，而且报应会来得非常快。钓鱼是极残忍的活动，试想，如果把尖锐的钓勾进入自己的嘴唇或体内，那种痛入心肺的感受，是任何人所无法承受的。鱼儿是有生命的，鱼儿也是有灵性的，这样的痛苦又如何能够承受呢？
然而有些人对于钓鱼却津津乐道，乐此不疲，甚至成立钓鱼俱乐部，说甚么钓鱼能陶冶性情的谬论，这是毫无恻隐之心的话。
小鱼钩卡死钓鱼爱好者
林甲春是泰国政府的公务员，嗜好钓鱼，是钓鱼俱乐部会员，每逢假日乘船出海垂钓。一边垂钓一边饮酒。把钓到的新鲜活鱼，实时烧烤下酒，味道鲜美无比。大家饮美酒吃鲜鱼，享受人生快乐的时光。
前几年，俱乐部办得生气勃勃。但是，自去年以来，原有三十多位会员，只剩下七、八人而已。俱乐部死气沉沉，现在竟没有兴趣出海钓鱼了。即使像林甲春这个没有家室，没有宗教信仰，不信有因果的硬汉子，也提不起往日出海钓鱼的那股冲劲活力了。这是因为连续发生了两桩不可思议的怪事。
第一宗，发生在老会员阿班身上。那天是星期日，阿班陪太太到内地向岳母祝寿。岳母家在当地是有名望的人，当天祝寿的宾客盈门。宴席非常丰富，牛肉、猪肉、鲜鱼、鸡、鸭、鹅……应有尽有，任宾客怎么吃也吃不完。
阿班嗜吃鱼肚腹和鱼的内脏，见到宴桌上一条大鱼，大喜过望，没有经过细嚼，就将鱼内脏大口地吞咽下去，可是刚吞到喉间，便觉得喉咙被硬物卡住，忙用手指去拉，但是拉不出来。就在吞不下去，拉不出来的剎那间，顿时呼吸困难，要喊叫已觉乏力。
最先发现危急的情景，是坐在他对面的襟弟，急忙过来扶着他，可是他两眼翻白，头部垂下，呼吸微弱。大家立即扶他上车送医院抢救，但是却在半路上断了气。
虽然人死了，医院例行要解剖检查死因，医生在喉咙里取出致命的鱼内脏。就在这一刻，在场的医生、护士都吓得目瞪口呆，说不出话来，竟然有这种怪事！原来哽在阿班喉间的鱼内脏里，有一枚鱼钩，勾住他喉部的上端，所以在危急的时候，越是用力拉，鱼钩就勾得越紧。
所有目睹这恐怖情景的亲友，就很自然地联想起阿班嗜好钓鱼，而且钓鱼的经验和技术令会员们所佩服，在其它人钓不到鱼的时候，他则大有收获。这时看到他双眼翻白，嘴巴张得大大的，旁边放着一枚钓鱼勾，大家都不禁毛骨悚然，不得不相信“因果报应，如影随形”，是如此千真万确地发生在阿班的身上。
钓鱼能手口腔溃烂不能痊愈 第二宗离奇的事。会员杨比益是钓鱼能手，曾经参加比赛，连续获得二届冠军。杨先生除了嗜好钓鱼外，喜爱电单车，每天傍晚载着太太到郊外兜风。
有一天晚上十一点，他参加完友人的丧事，骑着机车返家。这一段路即使闭上眼睛，也能驾车奔驶。但是很奇怪，他看见前面忽然出现一条大河，是以前不曾见过的。
为了避免冲下河，急忙把时速一百二十公里的车煞住，只听砰然一声巨响，车子撞在路边的灯柱上。等他醒来的时候，已经是躺在医院的病床上了。
杨先生高速驾车所造成的车祸，虽属意外，本是不足为怪，奇怪的是身体几处伤口很快愈合，唯独嘴唇和口腔的伤势严重，全副牙齿脱落，不能吃东西，一个多月来，只能用胶管将流质食物灌进喉里。更奇怪的是上下唇的伤口，经医生缝了七次，都不能愈合。
每次看似好了，拆线之后第二天，嘴唇又再溃烂肿起来。后来医生采用最先进的自溶化学线来缝合，七天后自溶化学线溶化了，但是嘴唇又烂肿起来，主治医生束手无策。几个月的折磨，痛苦不堪。那张烂嘴巴，像似鱼嘴被鱼勾扯裂破烂一般模样。
有一天，他的太太照常来探望他，无意之间冲口而说：“你这张嘴巴，好像吃着钓勾的鱼嘴一样。”这话触及杨先生的心灵，当头棒喝，良心发现，回想起每次所钓的鱼，都是扯裂了鱼嘴唇，撕烂了鱼口腔，此时深有同感，甚感内疚。
于是在太太的陪同下，备了鲜花香烛到佛寺，对着佛虔诚下拜忏悔，发誓从今以后不再钓鱼了。说也奇怪，自这天后，嘴唇渐渐地愈合，不再烂肿，只消一星期便出院。并且向会友们讲述自己的亲身经历，劝说会友们不要再钓鱼。从此钓鱼俱乐部的会员大减，钓鱼俱乐部就这样自动解散了。
如何弥补钓鱼的罪障
忏悔：对于以往钓鱼所犯下的错诚心忏悔，并发愿不仅不再钓鱼，还会劝诫更多的人不从事钓鱼这项活动。
放生：钓鱼是杀生，要弥补自己所犯下的罪业，最好的方法就是放生，不管是放生鱼还是放生其他动物，都能消除你的业障，增加你的福报。
布施：福报需要积累，折损了的福报靠布施做善事是可以再度积累起来的。
我们钓鱼就是在造恶业，如此残忍的行为果报来得自然是又快又猛。如果您看到这篇文章，请记得为这些死去的鱼儿祈福，也请劝诫周围的人，不再钓鱼、电鱼、 炸鱼...任何伤害鱼类众生的行为都将付惨重的代价！切莫以身试法，悲剧来了，后悔也晚了！
(请勿钓鱼)
看似有诸多好处的钓鱼其实是一项极其残忍的活动，而且报应会来得非常快。钓鱼是极残忍的活动，试想，如果把尖锐的钓勾进入自己的嘴唇或体内，那种痛入心肺的感受，是任何人所无法承受的。鱼儿是有生命的，鱼儿也是有灵性的，这样的痛苦又如何能够承受呢？
然而有些人对于钓鱼却津津乐道，乐此不疲，甚至成立钓鱼俱乐部，说甚么钓鱼能陶冶性情的谬论，这是毫无恻隐之心的话。
小鱼钩卡死钓鱼爱好者
林甲春是泰国政府的公务员，嗜好钓鱼，是钓鱼俱乐部会员，每逢假日乘船出海垂钓。一边垂钓一边饮酒。把钓到的新鲜活鱼，实时烧烤下酒，味道鲜美无比。大家饮美酒吃鲜鱼，享受人生快乐的时光。
前几年，俱乐部办得生气勃勃。但是，自去年以来，原有三十多位会员，只剩下七、八人而已。俱乐部死气沉沉，现在竟没有兴趣出海钓鱼了。即使像林甲春这个没有家室，没有宗教信仰，不信有因果的硬汉子，也提不起往日出海钓鱼的那股冲劲活力了。这是因为连续发生了两桩不可思议的怪事。
第一宗，发生在老会员阿班身上。那天是星期日，阿班陪太太到内地向岳母祝寿。岳母家在当地是有名望的人，当天祝寿的宾客盈门。宴席非常丰富，牛肉、猪肉、鲜鱼、鸡、鸭、鹅……应有尽有，任宾客怎么吃也吃不完。
阿班嗜吃鱼肚腹和鱼的内脏，见到宴桌上一条大鱼，大喜过望，没有经过细嚼，就将鱼内脏大口地吞咽下去，可是刚吞到喉间，便觉得喉咙被硬物卡住，忙用手指去拉，但是拉不出来。就在吞不下去，拉不出来的剎那间，顿时呼吸困难，要喊叫已觉乏力。
最先发现危急的情景，是坐在他对面的襟弟，急忙过来扶着他，可是他两眼翻白，头部垂下，呼吸微弱。大家立即扶他上车送医院抢救，但是却在半路上断了气。
虽然人死了，医院例行要解剖检查死因，医生在喉咙里取出致命的鱼内脏。就在这一刻，在场的医生、护士都吓得目瞪口呆，说不出话来，竟然有这种怪事！原来哽在阿班喉间的鱼内脏里，有一枚鱼钩，勾住他喉部的上端，所以在危急的时候，越是用力拉，鱼钩就勾得越紧。
所有目睹这恐怖情景的亲友，就很自然地联想起阿班嗜好钓鱼，而且钓鱼的经验和技术令会员们所佩服，在其它人钓不到鱼的时候，他则大有收获。这时看到他双眼翻白，嘴巴张得大大的，旁边放着一枚钓鱼勾，大家都不禁毛骨悚然，不得不相信“因果报应，如影随形”，是如此千真万确地发生在阿班的身上。
钓鱼能手口腔溃烂不能痊愈 第二宗离奇的事。会员杨比益是钓鱼能手，曾经参加比赛，连续获得二届冠军。杨先生除了嗜好钓鱼外，喜爱电单车，每天傍晚载着太太到郊外兜风。
有一天晚上十一点，他参加完友人的丧事，骑着机车返家。这一段路即使闭上眼睛，也能驾车奔驶。但是很奇怪，他看见前面忽然出现一条大河，是以前不曾见过的。
为了避免冲下河，急忙把时速一百二十公里的车煞住，只听砰然一声巨响，车子撞在路边的灯柱上。等他醒来的时候，已经是躺在医院的病床上了。
杨先生高速驾车所造成的车祸，虽属意外，本是不足为怪，奇怪的是身体几处伤口很快愈合，唯独嘴唇和口腔的伤势严重，全副牙齿脱落，不能吃东西，一个多月来，只能用胶管将流质食物灌进喉里。更奇怪的是上下唇的伤口，经医生缝了七次，都不能愈合。
每次看似好了，拆线之后第二天，嘴唇又再溃烂肿起来。后来医生采用最先进的自溶化学线来缝合，七天后自溶化学线溶化了，但是嘴唇又烂肿起来，主治医生束手无策。几个月的折磨，痛苦不堪。那张烂嘴巴，像似鱼嘴被鱼勾扯裂破烂一般模样。
有一天，他的太太照常来探望他，无意之间冲口而说：“你这张嘴巴，好像吃着钓勾的鱼嘴一样。”这话触及杨先生的心灵，当头棒喝，良心发现，回想起每次所钓的鱼，都是扯裂了鱼嘴唇，撕烂了鱼口腔，此时深有同感，甚感内疚。
于是在太太的陪同下，备了鲜花香烛到佛寺，对着佛虔诚下拜忏悔，发誓从今以后不再钓鱼了。说也奇怪，自这天后，嘴唇渐渐地愈合，不再烂肿，只消一星期便出院。并且向会友们讲述自己的亲身经历，劝说会友们不要再钓鱼。从此钓鱼俱乐部的会员大减，钓鱼俱乐部就这样自动解散了。
如何弥补钓鱼的罪障
忏悔：对于以往钓鱼所犯下的错诚心忏悔，并发愿不仅不再钓鱼，还会劝诫更多的人不从事钓鱼这项活动。
放生：钓鱼是杀生，要弥补自己所犯下的罪业，最好的方法就是放生，不管是放生鱼还是放生其他动物，都能消除你的业障，增加你的福报。
布施：福报需要积累，折损了的福报靠布施做善事是可以再度积累起来的。
我们钓鱼就是在造恶业，如此残忍的行为果报来得自然是又快又猛。如果您看到这篇文章，请记得为这些死去的鱼儿祈福，也请劝诫周围的人，不再钓鱼、电鱼、 炸鱼...任何伤害鱼类众生的行为都将付惨重的代价！切莫以身试法，悲剧来了，后悔也晚了！
老早之前看《圆桌派》，陈晓卿吞着口水谈道：“小龙虾是最好的社交食物，因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品，觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位，还是球赛后的深夜酒桌，都少不了一抔浓艳的红，那注定是小龙虾，它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》）
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》）
#三联美食##小龙虾一斤降价十几元#
天热了，小龙虾该“复工”了吧 文/刘旭
老早之前看《圆桌派》，陈晓卿吞着口水谈道：“小龙虾是最好的社交食物，因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品，觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位，还是球赛后的深夜酒桌，都少不了一抔浓艳的红，那注定是小龙虾，它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》有删减）
天热了，小龙虾该“复工”了吧 文/刘旭
老早之前看《圆桌派》，陈晓卿吞着口水谈道：“小龙虾是最好的社交食物，因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品，觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位，还是球赛后的深夜酒桌，都少不了一抔浓艳的红，那注定是小龙虾，它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局，核心主题就俩字：尽兴。整场饭局，那一双双水汪汪的大眼睛不在他处，都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾，生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的，却丝毫不影响他们时刻准备着，准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器，小龙虾除了吃法上的先天优势外，口味自然是够劲的。毕竟，想要征服挑剔的国人的味蕾，没点儿看家本领，是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街，当时刚上大学，从东北小城进京，什么都觉得新鲜，什么都想尝试一番。跟着同寝室友，径直去了这个“夜宵圣地”，在粘腻的空气里排着长队，然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆，怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆，虾的通体被料理得均匀透彻，越吃嘴巴越麻，越品后味儿越辣，但越是这样，越想吃下一个，就如同被施了法似的。室友是湖南人，对小龙虾一点儿不生疏，他跟我讲，这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版，想好吃不贵，还得去三湘大地，我懵懂之间，将此铭记于心。
后来，旅游至长沙，室友做地陪，一天劳顿后，他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里，指着硬纸壳写成的菜单，跟老板比比划划，没一会儿，就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤，嗦着小龙虾，聊着关于这“口味虾”的学问。他讲，长沙的本地虾多是洞庭湖的，湖里不管是产量还是质量，都属上乘，新鲜出水的虾供应本地，以飨食客。当地的虾分红虾和白虾，“口味虾”多用前者，因为肉较少，适合重料烹调，这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣，其实不然，它成功的背后还需一锅好的汤汁，要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥，方能烹出带有浓郁香气的汤，有了这个，才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒，待到香气爆出，便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下，色泽愈发红润，汤汁和虾体相映交融，最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲，手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了，我扯掉虾钳，撬开虾壳，扽出嫩白的虾肉，然后蘸点红辣的汤汁送入口中，着实刺激。虾肉虽小，但极为饱满，在这之余，它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣，但绝不是一股脑儿地辣，而是辣中有回味的香，香里还有酣肆的辣。不一会儿，我就唇齿发麻，甚至连剥虾的手，都陷入同样的境地。饭毕，他同我讲，隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝，有机会值得一试。我暗自点头，然后越过小山似的虾壳堆，又拿了一只，咂么起来。
工作小半年后，偶获机会，登临“中国小龙虾之乡”，湖北潜江。潜江的小龙虾，脱胎于江河湖泊，更多地来自乡野，是因为这儿在很早之前，就探索出“虾稻并作”的模式，一面产米，另一面丰沃的水土养虾，以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生，恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾，绝妙之处在于油焖：虾入锅中，除了添置香料，还得泻上些啤酒，一来祛除土腥，二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道，最关键的还是得大量用油，起步油量是半斤以上，焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方，小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌，香气四溢，红火喜人，每一只都冒着锃亮的油光，教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾，滋味要义在一个“香”字，扒出的虾肉，有自带的鲜香，蘸些底汤，又添上了油香和咸香，三股香气，拧成一遭，勾人馋虫，令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”，江苏盱眙可有小脾气了，它底气十足，给自己冠了个相似的名号，唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非，它也的确够格，名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净，环境优渥，所以出产的小龙虾质高味美，其肉白、腮白、腹也白，而且此地之虾，个头大、外壳薄、虾肉厚，每一只都扎实得很，尽显腴美之态。
懂行的人不必多言，十分清楚若来此地，必须得吃上一顿十三香小龙虾，否则将抱憾而归。这个十三香，不是超市里售卖的成品调料，而是十三种及以上的中草药物，这些调料各具千秋，但无一例外地奉献出其滋味，毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香，都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等，若是单看菜单，还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持，使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火，虾肉清甜尽出，一顿翻炒，香气充分释放。十几分钟后，便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈，但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香，回甘适口，层次分明，吃得人乐不思蜀，是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾，一口气吃了五斤，吃得油水顺着胳膊肘往下流，回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到，自己竟成了如此受追捧的吃食，它的内心活动大概是这样的：我一个入侵物种，怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾，小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物，它的滋味却不遑多让，这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了，小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子，思虑不必过多，遇见小龙虾，安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料，一手抓头，一手拽身，蘸点儿汤汁，送入腔内，吃肉吮汤，熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的，那稍安勿躁，天热了，小龙虾总该“复工”了。
（本文选自《三联美食》有删减）
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