生活随笔
冬至在农历二十四节气中尽显重要。乐至人真把它当节日欢度了。
上世纪不觉得冬至节有多么快乐。只知道冬至起就开始数九了。“一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河柳……”知道冬至开始，穷人最难熬的日子来了。
本世纪不一样。尤其是黑山羊多了，聪明商人找着了商机，机敏媒人找到了噱头，为官找到了政绩，羊总找到了价值……
先是简阳的黄麻羊一羊当先，接踵而至的是乐至的黑山羊。平日里四季烤。烤着烤着就烤出一个“国际烧烤节”，外加即将崛起的一座“烧烤城”。冬至一到，除了经久不衰的烧烤，又活生生地兴起吃羊肉汤。油爆爆的羊肉汤，激活了大乐至人的味蕾，冬至节喝羊肉汤很快成为乐至人的新时尚。从官到民，不吃羊肉，不喝羊肉汤，似乎就不叫过冬至节。这样一来，便带动和丰富了曾经落后于天府的丘陵腹地——乐至的饮食大产业。
从昨天晚上，到今天大清早，各家羊肉馆店便增添人手，加大力度，为早早来到店前买羊肉，端羊汤的顾客服务。满足中午和晚上座无虚席，排轮次等候的食客的需求。
冬至寒未至，乐至温暖至。——这就是乐至人的冬至节。
冬至在农历二十四节气中尽显重要。乐至人真把它当节日欢度了。
上世纪不觉得冬至节有多么快乐。只知道冬至起就开始数九了。“一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河柳……”知道冬至开始，穷人最难熬的日子来了。
本世纪不一样。尤其是黑山羊多了，聪明商人找着了商机，机敏媒人找到了噱头，为官找到了政绩，羊总找到了价值……
先是简阳的黄麻羊一羊当先，接踵而至的是乐至的黑山羊。平日里四季烤。烤着烤着就烤出一个“国际烧烤节”，外加即将崛起的一座“烧烤城”。冬至一到，除了经久不衰的烧烤，又活生生地兴起吃羊肉汤。油爆爆的羊肉汤，激活了大乐至人的味蕾，冬至节喝羊肉汤很快成为乐至人的新时尚。从官到民，不吃羊肉，不喝羊肉汤，似乎就不叫过冬至节。这样一来，便带动和丰富了曾经落后于天府的丘陵腹地——乐至的饮食大产业。
从昨天晚上，到今天大清早，各家羊肉馆店便增添人手，加大力度，为早早来到店前买羊肉，端羊汤的顾客服务。满足中午和晚上座无虚席，排轮次等候的食客的需求。
冬至寒未至，乐至温暖至。——这就是乐至人的冬至节。
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
【天气冷了煲锅汤补补吧这七道汤有味道上档次】
过了霜降节气，天气渐渐变凉，也变得干燥。这段时间，餐桌上最必不可少的一道菜就是汤。食物中的营养是极其丰富的，喝汤可以让身体更好地吸收食物中的营养物质，增强身体的免疫力和抵抗力，到了冬天身体有能量抵抗寒。牛羊肉、鸡肉、猪骨等食材是我们常用的，还有一些我们不太常用的食材，像花胶（鱼肚）、瑶柱（干贝）、响螺和淮山药、沙参、玉竹等中药材。像山药炖羊排、芋头炖排骨、西红柿炖牛腩等大家都经常在家做，今天给大家介绍七款一般人不会做的汤菜。厨师都是在青岛有名的店里担任主厨，烹饪技法很能让青岛人接受。
石斛金柱炖老鸡
良友海鲜岸琴御酒店是良友饮食公司旗下的广东餐厅，以广东菜和广式早茶有名。瑶柱俗称干贝，呈圆柱形，色泽乳白，味道鲜中带甜。石斛有滋阴清热养胃的功能。这道汤清澈香中微甜，适合所有人，特别适合老人和孩子饮用。
这道汤需要干石斛50克、里脊肉400克，大瑶柱6个和老鸡半只。调料只需盐和花雕酒。把里脊肉和老鸡洗净血水，焯水后用凉水冲干净。干石斛洗净。将主料一起摆放至炖汤锅内，加山泉水倒入炖汤锅内。放蒸箱大火蒸3小时即可。
家里没有蒸箱的，可以放在笼屉里面蒸。实在嫌慢的话，就用紫砂锅中火烧开，小火炖1小时。炖的时候，保持汤似开非开的状态，否则汤会浑浊。
响螺瘦肉汤
在青岛，喝老火靓汤的话，很多人都知道醇味炖品这家小店。虽然位于燕儿岛路眼科医院对面的小巷，但是酒香不怕巷子深，每天都要提前订位子。醇味炖品的负责人刘军介绍，他推荐的这道汤叫响螺瘦肉汤，卖得一直很好。响螺也叫角螺，拼音Jiǎo Luó，是盔螺科动物管角螺和天狗角螺等的肉。南山海鲜食材店和药店都能买到。《中国药用动物志》介绍响螺有燥湿、收敛、解毒的功能。
刘军告诉记者，这道汤需要响螺200克、瘦肉250克、淮山药50克、沙参25克、玉竹50克、蜜枣1颗，枸杞和食盐少许。所有材料洗净，将响螺切成小粒备用。锅中烧水，水沸腾后放入瘦肉、响螺焯水去血水。煮一壶开水，将所有材料放入炖盅加适量热水，炖约两个小时，加上适量盐调味即可。
松茸芦花鸡汤
野生松茸比较贵，最贵的时候能卖到上千元一公斤。目前养殖的松茸在市场能够买到，40元可以买到一公斤。海林山庄有自己的芦花鸡养殖基地，所以这家酒店用的是芦花鸡。我们也可以用普通散养鸡代替。
海林山庄的厨师长韩明介绍，芦花鸡切块，家里有大锅的话，也可以整鸡下锅。松茸用流水洗净稍加擦拭（不必把黑色全部擦掉，那是松茸的菌衣），洗净用厨房纸吸干，然后再切片。洗净的鸡块加拍散的生姜一起焯水，然后放入炖锅中，大火煮开转小火炖1个半小时，加松茸和枸杞，再继续小火炖半小时，加食盐调味即可出锅。
花胶炖跑山鸡
同样是做鸡汤，金宏海景假日酒店的玫瑰餐厅把南方食材和北方做法结合起来，加了南方厨师常用的花胶，但是用的是北方厨师的奶汤做法。大火烧开，汤汁比较粘稠。玫瑰餐厅的厨师长周彦和介绍，花胶性平和且味甘、咸，有补肾益精、滋养筋骨的功效。鸡肉能温中、益气、补精、添髓；红枣能养血健脾益胃。合而为汤有滋阴润燥、补肾养颜、健筋强骨之功，尤宜中老年人和女性养生之用。
周彦和告诉记者，这道汤要用到花胶3片、跑山鸡1只，用虫草花、枸杞和大枣做点缀，大姜去腥食盐调味。花胶先用冷水浸泡一晚，泡到软身，再用热水密封再浸泡两个小时后换冰水再泡发一晚。姜拍散，跑山鸡剁成块。虫草花、枸杞、红枣分别洗净。把剁好的鸡块入凉水锅，慢火加热焯水取出洗净。锅内爆香葱块，下鸡块煸炒出鸡油加开水，把所有食材放汤煲加盖慢火炖一个小时，放入虫草花、大枣和枸杞再炖5分钟后调味即成。
特色脂渣小锅
这道汤菜是青岛人最常制作的菜肴之一，几乎家家在秋冬季节都会做。这道菜的主料用的是本地的脂渣、大白菜和粉条，有时候再加上豆腐、木耳和香菇。看似平常的原材料，但是这几种材料经过时间和温度的变化，变得口感鲜嫩香甜。如果再加上几块冻豆腐，冻豆腐的空隙吸收了脂渣的香味，味道会更好。麦岛海鲜酒楼是郑庄脂渣酒店的另一个品牌，就在麦岛海鲜市场的楼上。不仅海鲜菜做得好，这道脂渣炖品汤菜做得更棒。酒店总经理宋时千介绍，最重要的是要采用二肥八瘦的下五花肉炼出来的脂渣，口感酥脆取其香，搭配胶州大白菜，要的是大白菜的甜味。
宋时千介绍，这道菜主料有脂渣、白菜、粉条、木耳、平菇、豆腐、黄豆芽。调料有盐和胡椒粉，出锅的时候可以加点香菜段。将脂渣开水中浸泡30分钟。将锅中加泡脂渣原汤再加高汤或者开水烧开，加豆腐、木耳、小黄豆芽、平菇、白菜、粉条一次下入锅中炖十分钟加入调料出锅即可。
我们在家做的时候，经常加葱姜爆锅把白菜煸炒一下。其实，这道菜要的是清爽，不要爆锅，直接用砂锅炖就行了。
椰肉排骨老鸡汤
市场有卖椰子的，十元钱一个。喝完椰汁，椰肉可不能浪费了。南方厨师经常用椰子肉煲鸡汤，在广东和海南尤为普遍。木棉小粤餐厅是岛城经营广东菜的餐厅，炖品是他们家的直达菜品之一。
木棉小粤餐厅的负责人郭方友介绍，椰子清淡，要加上瘦肉、排骨和老鸡炖出香味，再配上党参、莲子和枸杞点缀。排骨焯水，干香菇提前一天泡好，党参、莲子和枸杞用温水洗干净。椰肉、精排骨、精瘦肉和老鸡改刀，适合椰子盅形状。烧开水，将3样肉料放下慢火焯水捞出过凉水。再将所有原材料放入椰子盅加入椰子水，拿保鲜膜封口隔水炖至4—6小时，加食盐调味即可。
海马石斛汤
这道汤是一道以野生海马、霍山直条石斛为原料的广式煲汤。潮粤轩餐厅是目前岛城最早的广式餐厅之一，餐厅负责人郭端在岛城餐饮界很有名气。去过潮粤轩的食客基本都会被他家的食材和口味所吸引，虽然价格比较贵，但是拥趸很多。海马石斛汤只是十几款广式靓汤中的一款。
郭端介绍，这道汤要用安徽霍山的直条石斛50克，用水清洗后浸水约一小时，再用热水泡一至两分钟，目的是除去石斛的火焙味。因石斛含丰富胶质，日晒是不能干的，必须用火焙干。海马25克浸水一至两个小时。用剪刀剪开海马腹部，去肠脏及肠壁（渔民不去肠脏，原只煲汤）， 加水六至八碗，一起放电子瓦袠煲两至三个小时，得汤四至六碗即可。
（观海新闻/青岛晚报 记者单衍春）
过了霜降节气，天气渐渐变凉，也变得干燥。这段时间，餐桌上最必不可少的一道菜就是汤。食物中的营养是极其丰富的，喝汤可以让身体更好地吸收食物中的营养物质，增强身体的免疫力和抵抗力，到了冬天身体有能量抵抗寒。牛羊肉、鸡肉、猪骨等食材是我们常用的，还有一些我们不太常用的食材，像花胶（鱼肚）、瑶柱（干贝）、响螺和淮山药、沙参、玉竹等中药材。像山药炖羊排、芋头炖排骨、西红柿炖牛腩等大家都经常在家做，今天给大家介绍七款一般人不会做的汤菜。厨师都是在青岛有名的店里担任主厨，烹饪技法很能让青岛人接受。
石斛金柱炖老鸡
良友海鲜岸琴御酒店是良友饮食公司旗下的广东餐厅，以广东菜和广式早茶有名。瑶柱俗称干贝，呈圆柱形，色泽乳白，味道鲜中带甜。石斛有滋阴清热养胃的功能。这道汤清澈香中微甜，适合所有人，特别适合老人和孩子饮用。
这道汤需要干石斛50克、里脊肉400克，大瑶柱6个和老鸡半只。调料只需盐和花雕酒。把里脊肉和老鸡洗净血水，焯水后用凉水冲干净。干石斛洗净。将主料一起摆放至炖汤锅内，加山泉水倒入炖汤锅内。放蒸箱大火蒸3小时即可。
家里没有蒸箱的，可以放在笼屉里面蒸。实在嫌慢的话，就用紫砂锅中火烧开，小火炖1小时。炖的时候，保持汤似开非开的状态，否则汤会浑浊。
响螺瘦肉汤
在青岛，喝老火靓汤的话，很多人都知道醇味炖品这家小店。虽然位于燕儿岛路眼科医院对面的小巷，但是酒香不怕巷子深，每天都要提前订位子。醇味炖品的负责人刘军介绍，他推荐的这道汤叫响螺瘦肉汤，卖得一直很好。响螺也叫角螺，拼音Jiǎo Luó，是盔螺科动物管角螺和天狗角螺等的肉。南山海鲜食材店和药店都能买到。《中国药用动物志》介绍响螺有燥湿、收敛、解毒的功能。
刘军告诉记者，这道汤需要响螺200克、瘦肉250克、淮山药50克、沙参25克、玉竹50克、蜜枣1颗，枸杞和食盐少许。所有材料洗净，将响螺切成小粒备用。锅中烧水，水沸腾后放入瘦肉、响螺焯水去血水。煮一壶开水，将所有材料放入炖盅加适量热水，炖约两个小时，加上适量盐调味即可。
松茸芦花鸡汤
野生松茸比较贵，最贵的时候能卖到上千元一公斤。目前养殖的松茸在市场能够买到，40元可以买到一公斤。海林山庄有自己的芦花鸡养殖基地，所以这家酒店用的是芦花鸡。我们也可以用普通散养鸡代替。
海林山庄的厨师长韩明介绍，芦花鸡切块，家里有大锅的话，也可以整鸡下锅。松茸用流水洗净稍加擦拭（不必把黑色全部擦掉，那是松茸的菌衣），洗净用厨房纸吸干，然后再切片。洗净的鸡块加拍散的生姜一起焯水，然后放入炖锅中，大火煮开转小火炖1个半小时，加松茸和枸杞，再继续小火炖半小时，加食盐调味即可出锅。
花胶炖跑山鸡
同样是做鸡汤，金宏海景假日酒店的玫瑰餐厅把南方食材和北方做法结合起来，加了南方厨师常用的花胶，但是用的是北方厨师的奶汤做法。大火烧开，汤汁比较粘稠。玫瑰餐厅的厨师长周彦和介绍，花胶性平和且味甘、咸，有补肾益精、滋养筋骨的功效。鸡肉能温中、益气、补精、添髓；红枣能养血健脾益胃。合而为汤有滋阴润燥、补肾养颜、健筋强骨之功，尤宜中老年人和女性养生之用。
周彦和告诉记者，这道汤要用到花胶3片、跑山鸡1只，用虫草花、枸杞和大枣做点缀，大姜去腥食盐调味。花胶先用冷水浸泡一晚，泡到软身，再用热水密封再浸泡两个小时后换冰水再泡发一晚。姜拍散，跑山鸡剁成块。虫草花、枸杞、红枣分别洗净。把剁好的鸡块入凉水锅，慢火加热焯水取出洗净。锅内爆香葱块，下鸡块煸炒出鸡油加开水，把所有食材放汤煲加盖慢火炖一个小时，放入虫草花、大枣和枸杞再炖5分钟后调味即成。
特色脂渣小锅
这道汤菜是青岛人最常制作的菜肴之一，几乎家家在秋冬季节都会做。这道菜的主料用的是本地的脂渣、大白菜和粉条，有时候再加上豆腐、木耳和香菇。看似平常的原材料，但是这几种材料经过时间和温度的变化，变得口感鲜嫩香甜。如果再加上几块冻豆腐，冻豆腐的空隙吸收了脂渣的香味，味道会更好。麦岛海鲜酒楼是郑庄脂渣酒店的另一个品牌，就在麦岛海鲜市场的楼上。不仅海鲜菜做得好，这道脂渣炖品汤菜做得更棒。酒店总经理宋时千介绍，最重要的是要采用二肥八瘦的下五花肉炼出来的脂渣，口感酥脆取其香，搭配胶州大白菜，要的是大白菜的甜味。
宋时千介绍，这道菜主料有脂渣、白菜、粉条、木耳、平菇、豆腐、黄豆芽。调料有盐和胡椒粉，出锅的时候可以加点香菜段。将脂渣开水中浸泡30分钟。将锅中加泡脂渣原汤再加高汤或者开水烧开，加豆腐、木耳、小黄豆芽、平菇、白菜、粉条一次下入锅中炖十分钟加入调料出锅即可。
我们在家做的时候，经常加葱姜爆锅把白菜煸炒一下。其实，这道菜要的是清爽，不要爆锅，直接用砂锅炖就行了。
椰肉排骨老鸡汤
市场有卖椰子的，十元钱一个。喝完椰汁，椰肉可不能浪费了。南方厨师经常用椰子肉煲鸡汤，在广东和海南尤为普遍。木棉小粤餐厅是岛城经营广东菜的餐厅，炖品是他们家的直达菜品之一。
木棉小粤餐厅的负责人郭方友介绍，椰子清淡，要加上瘦肉、排骨和老鸡炖出香味，再配上党参、莲子和枸杞点缀。排骨焯水，干香菇提前一天泡好，党参、莲子和枸杞用温水洗干净。椰肉、精排骨、精瘦肉和老鸡改刀，适合椰子盅形状。烧开水，将3样肉料放下慢火焯水捞出过凉水。再将所有原材料放入椰子盅加入椰子水，拿保鲜膜封口隔水炖至4—6小时，加食盐调味即可。
海马石斛汤
这道汤是一道以野生海马、霍山直条石斛为原料的广式煲汤。潮粤轩餐厅是目前岛城最早的广式餐厅之一，餐厅负责人郭端在岛城餐饮界很有名气。去过潮粤轩的食客基本都会被他家的食材和口味所吸引，虽然价格比较贵，但是拥趸很多。海马石斛汤只是十几款广式靓汤中的一款。
郭端介绍，这道汤要用安徽霍山的直条石斛50克，用水清洗后浸水约一小时，再用热水泡一至两分钟，目的是除去石斛的火焙味。因石斛含丰富胶质，日晒是不能干的，必须用火焙干。海马25克浸水一至两个小时。用剪刀剪开海马腹部，去肠脏及肠壁（渔民不去肠脏，原只煲汤）， 加水六至八碗，一起放电子瓦袠煲两至三个小时，得汤四至六碗即可。
（观海新闻/青岛晚报 记者单衍春）
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