#兵子精神# 兵子之所以叫藏阿桑是因为他的思想曾在藏区军营里放飞过，而且一飞就是几年，兵营里的艰苦生活更加锻炼了他在诗歌歌词创作上必胜的信念，为了自己的歌词为众人所知，兵子做了很多努力，他试图寻找合作伙伴，为歌词谱曲或是歌唱，如今他的歌曲广为流传，这不能不说兵子已经是人们广为熟识的诗人了。#周广兵作品集#
兵子的歌词创作起点高得益于他多年在诗歌创作上所积累的功力，更得意于他对诗歌的热爱。我们一起衷心祝愿兵子在未来的艺术生涯中创作出更多让大家喜欢的作品，希望兵子成为人人熟悉的作家。#中学老师自曝性侵多名学生被刑拘# 『诗评|一只高飞的鹰-记诗人周广兵』https://t.cn/A66OrmTN
兵子的歌词创作起点高得益于他多年在诗歌创作上所积累的功力，更得意于他对诗歌的热爱。我们一起衷心祝愿兵子在未来的艺术生涯中创作出更多让大家喜欢的作品，希望兵子成为人人熟悉的作家。#中学老师自曝性侵多名学生被刑拘# 『诗评|一只高飞的鹰-记诗人周广兵』https://t.cn/A66OrmTN
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
谈恋爱喜欢重要还是合适重要？
喜欢和合适都不是最重要的，最重要的是：恋爱情商。
换言之，你要有足够的能力经营关系，处理问题，挽救得了死气沉沉的平淡，撑得过困难重重的过程，否则：
一开始的喜欢会被消耗，变成争吵无度的恐惧；
一开始的合适会被打败，变成相看两厌的腻烦。
于是，无论你身处哪种情况，都会由衷悔过：“当初不如找一个合适的/喜欢的人算了，何必受这种罪？”
但当局势逆反，两人在亲密关系中都揣有足够的恋爱情商，都懂得如何正确经营感情，无论开始所处局势如何，后续都会越来越好：
一开始的喜欢，会逐渐磨合，剔除多余棱角，变得默契合适；
一开始的合适，会日久生情，逐渐欣赏彼此，爱得也足够深厚。
所以，“喜欢”和“合适”都只是关系起始时的单一状态，各有优劣，没法准确衡量哪个比另一个性价比更高——就算衡量出来了，差距也极小，指望那点儿小差距去成功，纯属天方夜谭。
真正能让关系走向牢靠的，永远是你在关系中的表现。情商够用，就能驾驭感情，掌握全局。
那么，什么才算是感情中的“情商”？
1、勇于付出，也敢于索取
我从不认同你要在关系中做付出方或索取方，真正想长期走下去的，应该是勇敢付出，大方索取的。
不要计较得失，更不必在心里打什么算盘：“今天他这样对我，那我明天就如此对他。”因为在你进行这一切内心较量的时候，你就已经在患得患失，离输不远了。
你需要一种健康的努力，记住，要努力，但一定要建立在健康的前提下：你可以付出，但不必牺牲自我，不必掏心掏肺；你也可以索取，但不要超越应得，强制要求。
你的一切付出与努力不是为了维持关系绝对的平等，而是为了维持自我内心的平衡。
只有内心平衡了，人才不会在关系中患得患失，才不会各种考验，才不会用极端方式来试探对方，你此后的所言所行才有效进行，才能保证感情的基本稳定。
2、不要试图用卑微来感动对方
卑微，是一个典型自我感动的词汇。
它不恶，甚至从你的角度而言是个褒义词；但其实，它无论对对方还是对关系而言，都是一个百害而无一利的存在。
首先，你要想好一件事：
你喜欢“卑微”吗？
你不会喜欢的，你只不过是想通过这种方式来精神折磨，来感动对方，颇有一种“你看我都这样了，还不行吗”的极端鞭挞。
你以为难过的尽头就是幸福，所以宁可给自己制造难过；但很遗憾，你这属于作弊，顶多能带来对方的一点同情（时间久了这点儿同情都不给你），但指望他能以此来大获感动，来爱你更深，那是完全不可能的。
3、懂事可以，但要让他买账
懂事完全没问题，但要建立在他买账的前提下。
换言之，不要自己偷偷懂事，暗自牺牲，只呈现一个完美的结果出来——因为这在他看来太容易太平常了，甚至以为这是你的理所应当。
你的一切懂事也好、委屈也好，要做好，也要让他看到；你要让他明白你的懂事和付出是有原因的，是你的退步和爱，是有成本和价值的。
4、别让爱情阻挡你原本的脚步
爱情的存在，只能让你在原有精力上多加努力，而不是吸取你原本投入给自己的精力。
如果曾经的你，爱臭美爱工作爱生活，那就不要让爱情插手你原本的脚步，改变真正原本积极美好的你。
5、学会制造情调
在能力范围内，减少长期关系带来的平淡和无趣，制造些情调与波澜。
这不仅有助于感情的亲密，还能时时刻刻提醒对方你的可爱与魅力，及时提起他对你的好感和吸引。
所以，不要为了稳定而一成不变，小心会适得其反。人性中本就对“变化”有着无法抵抗的好奇心和迷惑性，在安全范围内的变动，会让对方更加爱你，更迷恋你。
6、别让任何属性成为你的束缚
你是温柔的，但你不是不会发脾气；你是懂事的，但你从不委曲求全；你是笨拙的，但你却总是能在关系中掌握大方向，第一时间做出正确引导。
你在他的印象中必然会有某些属性，但不要让这些属性成为你的标签。因为，一旦被标签化，对方就会对你的另一个极端产生好奇。
就像是吃素久了就馋肉，喝酒太多想喝茶一样的道理——但当一盘菜既有肉又有素，吃过之后可能就不会格外琢磨吃别的。
换言之，你可以有属性偏向，但不要完全固定，否则容易激发起对方人性中丑陋的一面：越得不到什么，就越对什么蠢蠢欲动。
7、提升自我，长期吸引
在两个人的关系中，最重要也是最稳定的联系，就是吸引力。
吸引力是自愿的、主动的一种内在驱动力，无需任何外部压力，是他心甘情愿去爱你的唯一长期法则。
你对他好、你值得同情、他对你有责任... ...这一切的一切充其量算是被动的，无奈的，必须执行但随时可终止的情感；唯有吸引力不是，因为那是你的独一无二。
8、制造不可替代性
谈到独一无二，就不得不延伸出一个小tip：关系中的不可替代性有多重要。
不可替代性，是唯一能让一段看似终结的感情起死回生的必要条件，甚至会在起死回生后更加被人珍惜。
想方设法寻找自己身上的独特之处，制造在关系中其他人无法取替的事件或状态，这是你在关系中重要地位的保险之一。
喜欢和合适都不是最重要的，最重要的是：恋爱情商。
换言之，你要有足够的能力经营关系，处理问题，挽救得了死气沉沉的平淡，撑得过困难重重的过程，否则：
一开始的喜欢会被消耗，变成争吵无度的恐惧；
一开始的合适会被打败，变成相看两厌的腻烦。
于是，无论你身处哪种情况，都会由衷悔过：“当初不如找一个合适的/喜欢的人算了，何必受这种罪？”
但当局势逆反，两人在亲密关系中都揣有足够的恋爱情商，都懂得如何正确经营感情，无论开始所处局势如何，后续都会越来越好：
一开始的喜欢，会逐渐磨合，剔除多余棱角，变得默契合适；
一开始的合适，会日久生情，逐渐欣赏彼此，爱得也足够深厚。
所以，“喜欢”和“合适”都只是关系起始时的单一状态，各有优劣，没法准确衡量哪个比另一个性价比更高——就算衡量出来了，差距也极小，指望那点儿小差距去成功，纯属天方夜谭。
真正能让关系走向牢靠的，永远是你在关系中的表现。情商够用，就能驾驭感情，掌握全局。
那么，什么才算是感情中的“情商”？
1、勇于付出，也敢于索取
我从不认同你要在关系中做付出方或索取方，真正想长期走下去的，应该是勇敢付出，大方索取的。
不要计较得失，更不必在心里打什么算盘：“今天他这样对我，那我明天就如此对他。”因为在你进行这一切内心较量的时候，你就已经在患得患失，离输不远了。
你需要一种健康的努力，记住，要努力，但一定要建立在健康的前提下：你可以付出，但不必牺牲自我，不必掏心掏肺；你也可以索取，但不要超越应得，强制要求。
你的一切付出与努力不是为了维持关系绝对的平等，而是为了维持自我内心的平衡。
只有内心平衡了，人才不会在关系中患得患失，才不会各种考验，才不会用极端方式来试探对方，你此后的所言所行才有效进行，才能保证感情的基本稳定。
2、不要试图用卑微来感动对方
卑微，是一个典型自我感动的词汇。
它不恶，甚至从你的角度而言是个褒义词；但其实，它无论对对方还是对关系而言，都是一个百害而无一利的存在。
首先，你要想好一件事：
你喜欢“卑微”吗？
你不会喜欢的，你只不过是想通过这种方式来精神折磨，来感动对方，颇有一种“你看我都这样了，还不行吗”的极端鞭挞。
你以为难过的尽头就是幸福，所以宁可给自己制造难过；但很遗憾，你这属于作弊，顶多能带来对方的一点同情（时间久了这点儿同情都不给你），但指望他能以此来大获感动，来爱你更深，那是完全不可能的。
3、懂事可以，但要让他买账
懂事完全没问题，但要建立在他买账的前提下。
换言之，不要自己偷偷懂事，暗自牺牲，只呈现一个完美的结果出来——因为这在他看来太容易太平常了，甚至以为这是你的理所应当。
你的一切懂事也好、委屈也好，要做好，也要让他看到；你要让他明白你的懂事和付出是有原因的，是你的退步和爱，是有成本和价值的。
4、别让爱情阻挡你原本的脚步
爱情的存在，只能让你在原有精力上多加努力，而不是吸取你原本投入给自己的精力。
如果曾经的你，爱臭美爱工作爱生活，那就不要让爱情插手你原本的脚步，改变真正原本积极美好的你。
5、学会制造情调
在能力范围内，减少长期关系带来的平淡和无趣，制造些情调与波澜。
这不仅有助于感情的亲密，还能时时刻刻提醒对方你的可爱与魅力，及时提起他对你的好感和吸引。
所以，不要为了稳定而一成不变，小心会适得其反。人性中本就对“变化”有着无法抵抗的好奇心和迷惑性，在安全范围内的变动，会让对方更加爱你，更迷恋你。
6、别让任何属性成为你的束缚
你是温柔的，但你不是不会发脾气；你是懂事的，但你从不委曲求全；你是笨拙的，但你却总是能在关系中掌握大方向，第一时间做出正确引导。
你在他的印象中必然会有某些属性，但不要让这些属性成为你的标签。因为，一旦被标签化，对方就会对你的另一个极端产生好奇。
就像是吃素久了就馋肉，喝酒太多想喝茶一样的道理——但当一盘菜既有肉又有素，吃过之后可能就不会格外琢磨吃别的。
换言之，你可以有属性偏向，但不要完全固定，否则容易激发起对方人性中丑陋的一面：越得不到什么，就越对什么蠢蠢欲动。
7、提升自我，长期吸引
在两个人的关系中，最重要也是最稳定的联系，就是吸引力。
吸引力是自愿的、主动的一种内在驱动力，无需任何外部压力，是他心甘情愿去爱你的唯一长期法则。
你对他好、你值得同情、他对你有责任... ...这一切的一切充其量算是被动的，无奈的，必须执行但随时可终止的情感；唯有吸引力不是，因为那是你的独一无二。
8、制造不可替代性
谈到独一无二，就不得不延伸出一个小tip：关系中的不可替代性有多重要。
不可替代性，是唯一能让一段看似终结的感情起死回生的必要条件，甚至会在起死回生后更加被人珍惜。
想方设法寻找自己身上的独特之处，制造在关系中其他人无法取替的事件或状态，这是你在关系中重要地位的保险之一。
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