#三联美食# 立夏后，苋菜在接踵而至的降水中越长越壮实，“蹭蹭蹭”地长成茎高叶茂、凌风骄然的样子，摆在菜摊上抢眼得很，是一眼看得见的鲜嫩、肥实。紫红带绿的红苋、绿得透亮的米苋，蓬蓬勃勃攒在一起，一掂手便有了“好大一把”的富足感。
苋分六种，“白苋、赤苋、紫苋、五色苋、人苋和马齿苋”，“六苋之首”马齿苋如果不刻意去寻，通常在菜市场难以找到。而红苋、紫苋、五色苋却总是让人更偏爱一份，苋菜若不是紫色或红色似乎就不地道，少了一种旷野生长的踏实感。
“苋登白玉盘，藉以如霞绮”，对苋菜的记忆常常是色泽胜于口感。小时候每每进入夏季，家里总少不了红苋菜。妹妹自幼胃口不好，每到这时，母亲总要把红色的汤汁倒在饭碗里，拌匀了再端给她。每每这时，我们必瞪大了眼睛，只见那一粒粒米饭染成了胭脂红，泛着淡紫色的油光，让人不忍下口，自然也不记得苋菜的味道。
直到自己一勺一羹地开启烟火人生，才真正体会到苋菜作为时蔬野菜的可贵，它既可以寻常小炒，也是可以素手为羹，直登大雅之堂的野菜。
苋菜素炒，贵在择选。苋菜的生命周期长，从谷雨时节吃到立秋，都各有其味。俗话：“六月苋，当鸡蛋，七月苋，金不换。”六七月地肥水美，这时候的苋菜随手摘来随手炒。若是不放心，在根茎处拦腰一掐，嫩而多汁便一定正鲜嫩着呢。择菜有手位，从顶尖上一溜儿顺下来，二三厘米的茎配二三片叶，往篮子里一码，整齐匀净，既不会长到“卡喉咙”，也不至于吃起来，空荡无物。
炒苋菜少不得用“蒜子”，无论是随手一拍、还是滚刀切成颗粒、斜切成薄片，或者细细碎碎切成蒜蓉，往油锅里一丢，蒜香冒气之时把苋菜放下去炒，“蒜仔”粲然其中，越炒越是翻滚浸染成水墨千红中最为柔软鲜嫩的颜色。张爱玲在文章中说 “苋菜上市的季节，我总是捧一碗乌油油紫红夹墨绿丝的苋菜，里面一颗颗肥白的蒜瓣染成浅粉红。”
而我总觉得肥白的蒜瓣还是来得突兀，那些丝丝缕缕缠绕的苋菜中，一片片规整的蒜片才是标配，在那些清晰可见的切面里，一抹红沿着蒜瓣的纹理逐渐铺陈渲染，层次分明而又不失灵动，独特的嫣红里藏着俏而不争的安宁。一枚枚蒜片将苋菜的紫红由浓及淡在物物相生中化成了无以复制的一抹红。这时候，蒜香和苋菜的味道融合在一起，也成就了最好的味道。
湖南人炒苋菜，若是上心，这才是第一步。一盘上好的苋菜少不了一个味道正好的“松花皮蛋”。皮蛋成墨青色，色沉而不暗，Q弹而透亮，松花点缀其中，犹如水墨点染，瞬间灵动起来。而糖心的蛋黄，冲破了墨青色的边界，通透而明亮。小心翼翼地切成三角状，放在苋菜里，加鸡汤或排骨汤煮上五六分钟，松花蛋在汤汁里消融，而苋菜在汤汁中越发柔嫩。这时候煮出来的苋菜“到口相融”，却又汤汁饱满，而色泽依旧鲜明光亮。
苋菜做汤羹是绝配，陆游曾感叹“菹有秋菰白,羹惟野苋红”，同是高汤取汁，广东人却常常将炒好的苋菜置于一侧，取海参、虾米、瑶柱、火腿等炒制后入高汤熬制，待到汤浓滚沸之时，再浇于苋菜之上，是典型的“大堂”做法。
“地三鲜”与“水三鲜”融为一体其实由来已久，清代的美食家袁枚在《随园食单》中记录：“苋须细摘嫩尖，干炒，加虾米或虾仁，更佳。不可见汤。”但改良后的做法，反其道而行之，以高汤浇制，瞬间也吃出了“高级”感。
我国早在商朝的甲骨文中就已有“苋”字。苋菜的根茎叶皆可以入食。宋朝记载苋菜：“根茎亦可糟藏，食之甚美，味辛。”相传早在春秋战国之时，有一老者在蕺山上采得野苋菜梗一把，又老又硬的菜梗一时无法煮熟，便藏于瓦罐中以备日后再煮。数日后，罐内竟发出阵阵香气，老汉取而蒸食，竟一蒸即熟，其味又远胜于茎叶，百姓闻之，纷纷效仿，流传至今。
这是今天宁绍人“臭苋菜”的做法。三伏天，循俗做酱，将苋菜梗茎切断，烈日暴晒、贮存发酵至黏滑。而臭苋菜梗发酵的卤汁可以再腌渍其他瓜果蔬菜，古人称为“齑”，在那些墨浓青绿的卤汁里，人们常常观色摇头、闻味掩鼻，但卤汁之金贵在于时间的沉淀和精心耐心的守护。一代代的老辈人颇好这一口，正可谓“陶家瓮内，腌成碧、绿、青、黄；措大口中，嚼出宫、商、角、徵。”舌尖上的乐章，演绎的是念念不忘的乡情。
苋菜是南方菜，但也是北方面食的好搭档，据说朱元璋在南京建都后，御膳房最爱定期做苋菜面疙瘩。而今天更有用苋菜做煎饼“合子”，苋菜切碎与鸡蛋拌匀，调味后用面饼一夹，置入电饼铛，便只等妥帖“出炉”。苋菜、面糊、鸡蛋同时搅拌，做成煎饼也不输“葱油煎饼”之类。当南北方的食材碰撞交汇，便吃出了美食新意。
郑板桥说“白菜青盐苋子饭，瓦壶天水菊花茶”，更是人生境界，山野时蔬佐餐，瓦壶就雨煮茶，简素生活赖于天时，更需要懂得在自然里旷达自在。
夏至“日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至。至者，极也。”这是北半球一年中白昼最长的日子。去山野里采摘一把苋菜，在漫长的时光里尝鲜品物，当是清凉避伏的首选。
《一把红苋菜，夏日抹不去的胭脂色》文 | 罗焕娟
苋分六种，“白苋、赤苋、紫苋、五色苋、人苋和马齿苋”，“六苋之首”马齿苋如果不刻意去寻，通常在菜市场难以找到。而红苋、紫苋、五色苋却总是让人更偏爱一份，苋菜若不是紫色或红色似乎就不地道，少了一种旷野生长的踏实感。
“苋登白玉盘，藉以如霞绮”，对苋菜的记忆常常是色泽胜于口感。小时候每每进入夏季，家里总少不了红苋菜。妹妹自幼胃口不好，每到这时，母亲总要把红色的汤汁倒在饭碗里，拌匀了再端给她。每每这时，我们必瞪大了眼睛，只见那一粒粒米饭染成了胭脂红，泛着淡紫色的油光，让人不忍下口，自然也不记得苋菜的味道。
直到自己一勺一羹地开启烟火人生，才真正体会到苋菜作为时蔬野菜的可贵，它既可以寻常小炒，也是可以素手为羹，直登大雅之堂的野菜。
苋菜素炒，贵在择选。苋菜的生命周期长，从谷雨时节吃到立秋，都各有其味。俗话：“六月苋，当鸡蛋，七月苋，金不换。”六七月地肥水美，这时候的苋菜随手摘来随手炒。若是不放心，在根茎处拦腰一掐，嫩而多汁便一定正鲜嫩着呢。择菜有手位，从顶尖上一溜儿顺下来，二三厘米的茎配二三片叶，往篮子里一码，整齐匀净，既不会长到“卡喉咙”，也不至于吃起来，空荡无物。
炒苋菜少不得用“蒜子”，无论是随手一拍、还是滚刀切成颗粒、斜切成薄片，或者细细碎碎切成蒜蓉，往油锅里一丢，蒜香冒气之时把苋菜放下去炒，“蒜仔”粲然其中，越炒越是翻滚浸染成水墨千红中最为柔软鲜嫩的颜色。张爱玲在文章中说 “苋菜上市的季节，我总是捧一碗乌油油紫红夹墨绿丝的苋菜，里面一颗颗肥白的蒜瓣染成浅粉红。”
而我总觉得肥白的蒜瓣还是来得突兀，那些丝丝缕缕缠绕的苋菜中，一片片规整的蒜片才是标配，在那些清晰可见的切面里，一抹红沿着蒜瓣的纹理逐渐铺陈渲染，层次分明而又不失灵动，独特的嫣红里藏着俏而不争的安宁。一枚枚蒜片将苋菜的紫红由浓及淡在物物相生中化成了无以复制的一抹红。这时候，蒜香和苋菜的味道融合在一起，也成就了最好的味道。
湖南人炒苋菜，若是上心，这才是第一步。一盘上好的苋菜少不了一个味道正好的“松花皮蛋”。皮蛋成墨青色，色沉而不暗，Q弹而透亮，松花点缀其中，犹如水墨点染，瞬间灵动起来。而糖心的蛋黄，冲破了墨青色的边界，通透而明亮。小心翼翼地切成三角状，放在苋菜里，加鸡汤或排骨汤煮上五六分钟，松花蛋在汤汁里消融，而苋菜在汤汁中越发柔嫩。这时候煮出来的苋菜“到口相融”，却又汤汁饱满，而色泽依旧鲜明光亮。
苋菜做汤羹是绝配，陆游曾感叹“菹有秋菰白,羹惟野苋红”，同是高汤取汁，广东人却常常将炒好的苋菜置于一侧，取海参、虾米、瑶柱、火腿等炒制后入高汤熬制，待到汤浓滚沸之时，再浇于苋菜之上，是典型的“大堂”做法。
“地三鲜”与“水三鲜”融为一体其实由来已久，清代的美食家袁枚在《随园食单》中记录：“苋须细摘嫩尖，干炒，加虾米或虾仁，更佳。不可见汤。”但改良后的做法，反其道而行之，以高汤浇制，瞬间也吃出了“高级”感。
我国早在商朝的甲骨文中就已有“苋”字。苋菜的根茎叶皆可以入食。宋朝记载苋菜：“根茎亦可糟藏，食之甚美，味辛。”相传早在春秋战国之时，有一老者在蕺山上采得野苋菜梗一把，又老又硬的菜梗一时无法煮熟，便藏于瓦罐中以备日后再煮。数日后，罐内竟发出阵阵香气，老汉取而蒸食，竟一蒸即熟，其味又远胜于茎叶，百姓闻之，纷纷效仿，流传至今。
这是今天宁绍人“臭苋菜”的做法。三伏天，循俗做酱，将苋菜梗茎切断，烈日暴晒、贮存发酵至黏滑。而臭苋菜梗发酵的卤汁可以再腌渍其他瓜果蔬菜，古人称为“齑”，在那些墨浓青绿的卤汁里，人们常常观色摇头、闻味掩鼻，但卤汁之金贵在于时间的沉淀和精心耐心的守护。一代代的老辈人颇好这一口，正可谓“陶家瓮内，腌成碧、绿、青、黄；措大口中，嚼出宫、商、角、徵。”舌尖上的乐章，演绎的是念念不忘的乡情。
苋菜是南方菜，但也是北方面食的好搭档，据说朱元璋在南京建都后，御膳房最爱定期做苋菜面疙瘩。而今天更有用苋菜做煎饼“合子”，苋菜切碎与鸡蛋拌匀，调味后用面饼一夹，置入电饼铛，便只等妥帖“出炉”。苋菜、面糊、鸡蛋同时搅拌，做成煎饼也不输“葱油煎饼”之类。当南北方的食材碰撞交汇，便吃出了美食新意。
郑板桥说“白菜青盐苋子饭，瓦壶天水菊花茶”，更是人生境界，山野时蔬佐餐，瓦壶就雨煮茶，简素生活赖于天时，更需要懂得在自然里旷达自在。
夏至“日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至。至者，极也。”这是北半球一年中白昼最长的日子。去山野里采摘一把苋菜，在漫长的时光里尝鲜品物，当是清凉避伏的首选。
《一把红苋菜，夏日抹不去的胭脂色》文 | 罗焕娟
#每日一善[超话]# #阳光信用# #每日一善#
红尘有梦爱恨晚，流年有爱情更长，欲相守，难相望，人各天涯愁断肠，
爱以远，恨亦长，春风勿语爱茫茫，看千山，过万水，天涯两处情已归，
春风暖，花暗香，岁月红尘情漫漫，爱意浓，情亦醉，你情我愿梦来晚，
思红尘，看岁月，咫尺天涯爱相会，前世情，今生爱，红尘有你爱一回。
心旷神怡花开暖，央亭静坐闲景观，碧水含羞水东流，红尘岁月爱不愁，勿语春风笑映红，杜鹃花漫暖春风，花如情，枝连理，这儿一簇，那儿一丛，鲜艳欲滴，分外妖娆。那片片红艳，绽放在山林丛中，也绽放在心底深处。采撷一束红艳捧在手心，用手去触摸那灵动的花瓣，手指尖缠绕着淡淡的花香，再深深吸一口气，闻闻那淡淡的清香，沁入心脾。山林的那一抹红，晕染了那张羞涩的脸庞，也晕染了那份甜蜜的情思。
思念的遥远，灯火的阑珊，流水的情谊。将这一段感触，写一封情书给自己，也是一份天蓝的幸福，将这一份礼物，一封情书，送给自己，给你一份别样的祝福。光阴逝去，季节交替，又是一年春末夏初。淡淡的季节，淡淡的心情，梦里一展笑红颜，心想阳光爱恨晚，暖暖季节深深情，浅浅幸福深深爱。
春风轻抚花一季，一场烟雨一场梦，化作了檐下的琴韵，墨染平仄的诗句。开了一山又一树，哪一朵花，一树绿，幽香了，缱绻了，人间的五月天。春已暮，夏浅至，记忆在枝头纷纷摇曳，一季一花，又曾留下过谁的春心，转身，离别定在花一季。耳畔传来，莫名的叹息。五月春分，你的美，你的暖，将给谁，一梦醒来，恍如隔世，两眉间，相思尽染。千回百转，缘聚缘散，能否，再次与你相聚，情牵几许，随流年渐行渐远。
问世间，情为何物？多少蜜语甜言，多少海誓山盟，季节的风，不懂得山誓海盟，吹起了你的发梢，吹走了你的誓言，爱人势必爱己;动情势必伤心。无法守候想要的天长地久，无法留住你的温柔，心里万点忧，眉间朱砂扣，春风桃花面，爱恨让人优。万水千山，隔着一川烟雨的朦胧，红尘万千，牵念一世欢喜和忧伤。
往事写满了爱，走过花香岁月，多少繁华似梦，多少你情我欢，幽梦花落情有意。只身天涯，独醉贪欢。揪心的思绪无边无沿。独依窗前，任风吹，看花落，杜鹃花下，你是否又在轻拂玉笛，醉拔情弦。遥望千年，繁华散尽，却痴心未改。可惜几度徘徊，走不出的，仍是那梦里花间的蜜语甜言。每一份感情，都是连心的;每一滴泪水，都是含情的。不论爱或情，渴望的都是真情;不管爱或恨，期望的都是真心。
动情了，女人也会在意，欢喜也会哭泣;高兴了，女人会装生气，男人自然流泪。情不能假，心不能寒，无论爱是谁，对你对他，都应真诚;对情和爱，都要真心。心善良存，永远都是一种爱的美好。善待爱人，也就是在爱待自己。有因就有果，谁都有坎坷的经历，谁都有悲伤的过往。谁的爱不是自己伤，谁的情不是自己还。
烟雨朦胧的日子，飘飞的雨丝扭动着曼妙的舞姿，在郁葱的树林间穿梭，在重叠的花丛中嬉戏，在飘缈的心湖上缠绵。雨中的剪影伫立在山头，美丽而又惆怅，呢喃细语中，千般眷恋在心间;凝眸眉宇间，万般柔情在心头。相聚的时光总是那么短暂，而离别的思念却是那么漫长，人生就是那么无奈。
相遥千里，相知有缘，不是寂寞的时候才想你，是想你的时候才寂寞。黄昏中总有不变的等候，晚风中总有永恒的期待，寂寞中总有孤独的影，想你的时候才有相思的泪滴，在静静的夜里，你的名字在我脑海里久久不能离去。此时的我终于明白，忘了风雨，眼泪叫人难以割舍，凝眸叫你不能忘怀，忘了自己，深情让你心碎肠断，牵挂不语徘徊不返，爱的天平，相思让人望穿秋水，情的世界，爱恨令人缘恨梦晚。
捻指流年，岁月无语，时过境迁，红尘有爱，数不尽过往沧桑，山一程，水一程，不经意间擦肩错过了缘。漠然回首，剪影从前，爱的回忆，一段欢喜，一段忧伤，我把欢喜穿起，挂在窗前，有风的日子，随风歌唱，有雨的日子，随雨轻吟，有梦的日子，把梦装点。我把忧伤卸载，想你的时候，想你暖暖的笑，想你的轻语呢喃，想你热情的双眸，让孤单的夜里不孤单。世界很小，万千人相遇连成交点;世界很大，千万人离别再无相见。
最失意的时候，谁默默无声留在身边;最难过的时候，谁真真切切安慰在前;最无助的时候，谁有求必应倾囊支援。时间会告诉你，什么人不计付出不求回报，什么人短暂热情长久不了。离开你的人，不是不懂你的好，而是不需要你的好;陪伴你的人，不是你哪里都好，而是谁也代替不了。
梦里花开花在落，流年示爱情在过，岁月带走了过往，红尘留下了惆怅，多少往事如烟，留下零落伤感的茫然。一段曾经，一段过往，多少春去秋来，握不住流年，握不住的缘，就像握不住风的方向，最终是物是人非的伤感。红尘摆渡，茶靡了几度光阴。阡陌流年，你是我前世追寻的缘，一眼回眸，乱了浮生念。甘心的守候你许下的梦里红妆，没有了怜惜，等待是如此的苍白无力。感情上有很多人总是假装无视，一山望着一山高，吃着碗里瞧着锅里。
多少已散的宴席，是望不到深情而后会无期;多少擦肩的缘分，是得不到珍惜而悄然离去。爱，你是真心，也许他是无意，动心的情，谁也伤不起;没有回馈的情，谁都得放弃。就算失去后再挽回，再弥补，再后悔，都已来不及了，越是平凡的陪伴，越向往;越是平淡的感情，越悠长。
红尘有梦爱恨晚，流年有爱情更长，欲相守，难相望，人各天涯愁断肠，
爱以远，恨亦长，春风勿语爱茫茫，看千山，过万水，天涯两处情已归，
春风暖，花暗香，岁月红尘情漫漫，爱意浓，情亦醉，你情我愿梦来晚，
思红尘，看岁月，咫尺天涯爱相会，前世情，今生爱，红尘有你爱一回。
心旷神怡花开暖，央亭静坐闲景观，碧水含羞水东流，红尘岁月爱不愁，勿语春风笑映红，杜鹃花漫暖春风，花如情，枝连理，这儿一簇，那儿一丛，鲜艳欲滴，分外妖娆。那片片红艳，绽放在山林丛中，也绽放在心底深处。采撷一束红艳捧在手心，用手去触摸那灵动的花瓣，手指尖缠绕着淡淡的花香，再深深吸一口气，闻闻那淡淡的清香，沁入心脾。山林的那一抹红，晕染了那张羞涩的脸庞，也晕染了那份甜蜜的情思。
思念的遥远，灯火的阑珊，流水的情谊。将这一段感触，写一封情书给自己，也是一份天蓝的幸福，将这一份礼物，一封情书，送给自己，给你一份别样的祝福。光阴逝去，季节交替，又是一年春末夏初。淡淡的季节，淡淡的心情，梦里一展笑红颜，心想阳光爱恨晚，暖暖季节深深情，浅浅幸福深深爱。
春风轻抚花一季，一场烟雨一场梦，化作了檐下的琴韵，墨染平仄的诗句。开了一山又一树，哪一朵花，一树绿，幽香了，缱绻了，人间的五月天。春已暮，夏浅至，记忆在枝头纷纷摇曳，一季一花，又曾留下过谁的春心，转身，离别定在花一季。耳畔传来，莫名的叹息。五月春分，你的美，你的暖，将给谁，一梦醒来，恍如隔世，两眉间，相思尽染。千回百转，缘聚缘散，能否，再次与你相聚，情牵几许，随流年渐行渐远。
问世间，情为何物？多少蜜语甜言，多少海誓山盟，季节的风，不懂得山誓海盟，吹起了你的发梢，吹走了你的誓言，爱人势必爱己;动情势必伤心。无法守候想要的天长地久，无法留住你的温柔，心里万点忧，眉间朱砂扣，春风桃花面，爱恨让人优。万水千山，隔着一川烟雨的朦胧，红尘万千，牵念一世欢喜和忧伤。
往事写满了爱，走过花香岁月，多少繁华似梦，多少你情我欢，幽梦花落情有意。只身天涯，独醉贪欢。揪心的思绪无边无沿。独依窗前，任风吹，看花落，杜鹃花下，你是否又在轻拂玉笛，醉拔情弦。遥望千年，繁华散尽，却痴心未改。可惜几度徘徊，走不出的，仍是那梦里花间的蜜语甜言。每一份感情，都是连心的;每一滴泪水，都是含情的。不论爱或情，渴望的都是真情;不管爱或恨，期望的都是真心。
动情了，女人也会在意，欢喜也会哭泣;高兴了，女人会装生气，男人自然流泪。情不能假，心不能寒，无论爱是谁，对你对他，都应真诚;对情和爱，都要真心。心善良存，永远都是一种爱的美好。善待爱人，也就是在爱待自己。有因就有果，谁都有坎坷的经历，谁都有悲伤的过往。谁的爱不是自己伤，谁的情不是自己还。
烟雨朦胧的日子，飘飞的雨丝扭动着曼妙的舞姿，在郁葱的树林间穿梭，在重叠的花丛中嬉戏，在飘缈的心湖上缠绵。雨中的剪影伫立在山头，美丽而又惆怅，呢喃细语中，千般眷恋在心间;凝眸眉宇间，万般柔情在心头。相聚的时光总是那么短暂，而离别的思念却是那么漫长，人生就是那么无奈。
相遥千里，相知有缘，不是寂寞的时候才想你，是想你的时候才寂寞。黄昏中总有不变的等候，晚风中总有永恒的期待，寂寞中总有孤独的影，想你的时候才有相思的泪滴，在静静的夜里，你的名字在我脑海里久久不能离去。此时的我终于明白，忘了风雨，眼泪叫人难以割舍，凝眸叫你不能忘怀，忘了自己，深情让你心碎肠断，牵挂不语徘徊不返，爱的天平，相思让人望穿秋水，情的世界，爱恨令人缘恨梦晚。
捻指流年，岁月无语，时过境迁，红尘有爱，数不尽过往沧桑，山一程，水一程，不经意间擦肩错过了缘。漠然回首，剪影从前，爱的回忆，一段欢喜，一段忧伤，我把欢喜穿起，挂在窗前，有风的日子，随风歌唱，有雨的日子，随雨轻吟，有梦的日子，把梦装点。我把忧伤卸载，想你的时候，想你暖暖的笑，想你的轻语呢喃，想你热情的双眸，让孤单的夜里不孤单。世界很小，万千人相遇连成交点;世界很大，千万人离别再无相见。
最失意的时候，谁默默无声留在身边;最难过的时候，谁真真切切安慰在前;最无助的时候，谁有求必应倾囊支援。时间会告诉你，什么人不计付出不求回报，什么人短暂热情长久不了。离开你的人，不是不懂你的好，而是不需要你的好;陪伴你的人，不是你哪里都好，而是谁也代替不了。
梦里花开花在落，流年示爱情在过，岁月带走了过往，红尘留下了惆怅，多少往事如烟，留下零落伤感的茫然。一段曾经，一段过往，多少春去秋来，握不住流年，握不住的缘，就像握不住风的方向，最终是物是人非的伤感。红尘摆渡，茶靡了几度光阴。阡陌流年，你是我前世追寻的缘，一眼回眸，乱了浮生念。甘心的守候你许下的梦里红妆，没有了怜惜，等待是如此的苍白无力。感情上有很多人总是假装无视，一山望着一山高，吃着碗里瞧着锅里。
多少已散的宴席，是望不到深情而后会无期;多少擦肩的缘分，是得不到珍惜而悄然离去。爱，你是真心，也许他是无意，动心的情，谁也伤不起;没有回馈的情，谁都得放弃。就算失去后再挽回，再弥补，再后悔，都已来不及了，越是平凡的陪伴，越向往;越是平淡的感情，越悠长。
#三联美食# #蚕豆# 春至浓处，蚕豆也碧碧绿绿地上市了。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
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