今日之日本街头
这些照片，可不是来自印度、孟加拉，或是非洲，而是来自几十年来中国公知口中世界上“最干净的国家”日本的东京。
在日本媒体和中国公知们几十年的共同“努力”之下，日本在中国人的心中，被打造成了“最干净的国家”形象。而每没有人拍到日本垃圾遍地时，日本的媒体和中国的公知，就会甩锅给外国来的游客：先是美国的游客，后是韩国的游客，再后来是中国的游客。
是谎言，就会有捂不住的时候。几年疫情下来，全球旅游人数几近归0。而在东京的大街小巷，到处都是垃圾遍地。这几年的锅，日本媒体和中国的公知，计划怎么甩？
逸语已过不惑，人生轨迹从农村到小镇、县城、省城、大城市，在我自己几十年的人生记忆中，在中国的大地上，图片中的场景虽偶有所见，但也会被快速清理。而素以高效率著称的日本人街头的垃圾，有些看着倒象是已有些时日。
这十多年来，日本的“工匠精神”成了笑话，现在，“最干净的国家”的谎言也被戳破。将来，公知们还将为日本竖起什么人设呢？
这些照片，可不是来自印度、孟加拉，或是非洲，而是来自几十年来中国公知口中世界上“最干净的国家”日本的东京。
在日本媒体和中国公知们几十年的共同“努力”之下，日本在中国人的心中，被打造成了“最干净的国家”形象。而每没有人拍到日本垃圾遍地时，日本的媒体和中国的公知，就会甩锅给外国来的游客：先是美国的游客，后是韩国的游客，再后来是中国的游客。
是谎言，就会有捂不住的时候。几年疫情下来，全球旅游人数几近归0。而在东京的大街小巷，到处都是垃圾遍地。这几年的锅，日本媒体和中国的公知，计划怎么甩？
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#烤匠CDCJAM街舞大赛#
今年在意犹未尽的掌声里华丽落幕
也开启了新一轮西南#街舞[超话]# 势力的强势回归
疫情已经让我们沉寂了太久太久
接下来还有更多的神秘“游戏”等着大家
2022是新的开始也是告别过去的十年
每一位来自街头的小伙伴们这个夏天
成都HIPHOP要回到巅峰的时代了～·
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✍/文化讨论向：贫苦美学与侘寂美学 /
翻到了时尚学者哈罗德·科达 (Harold Koda)于1985年发表的一篇论文《Rei Kawakubo and the Aesthetic of Poverty》（川久保玲与她的贫苦美学），读得津津有味。文中，他有意识地将川久保的「贫苦美学」与日本诞生的侘寂（wabi-sabi）美学进行了联系，认为两者有着密切的关联。
「侘寂，在茶道的语境中，意味着孤独、贫穷和朴素，也包括对贫穷的积极欣赏，以及对生活中所给予的一切的接受，也就是说是一种自给自足的斯多葛主义*。」他指出，与西方宫廷式精心制作的装饰和传统设计的奢华风格相对的，侘寂恰巧与之背道而驰，后者强调简化、低调和平民化的东西，川久保所制作出的不规则的毛衣、破洞的设计直指贫穷，正说明了侘寂美学对其的影响，「日本时尚以其更极端的形式展示着一个不被人期待的世界。」
关于哈罗德将川久保的贫苦美学指向侘寂美学是一个非常有趣思考角度，但是从另一方面而言，也会存在一定程度上先入为主的偏差，因为在一定程度上，当他在讨论川久保时，下意识地通过了对方的身份标签进行了思考，将川久保视为了一位「拥有日本身份/文化」的设计师，而非完全以纯粹的设计师身份而看待。
关于侘寂美学的解释，美学专家伦纳德·高伦 (Leonard Koren)曾推出过一系列与该主题有关的丛书，题目就叫《wabi-sabi》，大量地探讨了侘寂来龙去脉、表达手法以及当下存在的许多误区。因为书的内容太过丰富，所以我就从做过的读书笔记中将「侘寂」的特点进行了提炼：
侘寂是非永存的，不完美的，有所缺憾的或难以界定的，也是一种未完成的状态；它脱离了累赘性的装饰更重视内涵，让人忽视阶级地位；它通常是受自然现象的启发，给人以鉴赏事物的当下性；它反对完成，保持暂时状态，也不会让物体本身增值；它依照素材的天然原型，相信自然的不可控制性，且几乎不使用再现或象征性的手法，让一切回归基础，并拓展其用途性；它强调人类适应于自然。
哈罗德以 Comme des Garçons 八十年代初系列中所表现出的「破旧」—— Comme des Garçons 1982秋冬的首秀灵感的确是来自街头拾荒妇人的衣服，因此设计上破烂不堪，另外他也将川久保故意拧松几枚螺丝让机器织坏面料的方式来制作褴褛破烂的设计——都归因于侘寂美学。
事实上，从侘寂美学的特征进行推导，其强调的是自然性，非人为的刻意为之，而川久保早期的贫苦风格正是其有意为之。
将川久保的设计评价为「贫苦之风」，最早可追溯至法国周刊《Paris Match》，彼时该周刊编辑形容她的作品是「为了展现赤贫而诞生的新风格。」其他更多的媒体则是将她个人评价为「体系破坏者」。有意思的是，首秀十五年后，在接受采访时再度回忆起当时这么做的原因，川久保回答：「我不是在进行破坏，只是附加崭新解释或可能性而已。」之后的几个系列也以事实也证明了她的这一回答，自1982年之后诞生的每一个系列，川久保总是在有意识地、特意地让每一季都有「新的诞生」-在人为的有意参与和调控中，让衣服呈现更加不同新颖的姿态，甚至超出衣服的维度，成为一种以衣服为媒介，新概念的实验载体。
侘寂，本身是一种建构在材料、形式、自然本身基础上的美学，它被有效地淡化了人类干预的影响，更多的时候是由鉴赏者的眼光而决定的。
注释*斯多葛主义： 可以理解为对人的要求是顺其自然，不受对快乐的渴望或对痛苦的恐惧的控制，通过它们来理解世界与自己的关系。
文化讨论向目录：https://t.cn/A6XAcRUS
翻到了时尚学者哈罗德·科达 (Harold Koda)于1985年发表的一篇论文《Rei Kawakubo and the Aesthetic of Poverty》（川久保玲与她的贫苦美学），读得津津有味。文中，他有意识地将川久保的「贫苦美学」与日本诞生的侘寂（wabi-sabi）美学进行了联系，认为两者有着密切的关联。
「侘寂，在茶道的语境中，意味着孤独、贫穷和朴素，也包括对贫穷的积极欣赏，以及对生活中所给予的一切的接受，也就是说是一种自给自足的斯多葛主义*。」他指出，与西方宫廷式精心制作的装饰和传统设计的奢华风格相对的，侘寂恰巧与之背道而驰，后者强调简化、低调和平民化的东西，川久保所制作出的不规则的毛衣、破洞的设计直指贫穷，正说明了侘寂美学对其的影响，「日本时尚以其更极端的形式展示着一个不被人期待的世界。」
关于哈罗德将川久保的贫苦美学指向侘寂美学是一个非常有趣思考角度，但是从另一方面而言，也会存在一定程度上先入为主的偏差，因为在一定程度上，当他在讨论川久保时，下意识地通过了对方的身份标签进行了思考，将川久保视为了一位「拥有日本身份/文化」的设计师，而非完全以纯粹的设计师身份而看待。
关于侘寂美学的解释，美学专家伦纳德·高伦 (Leonard Koren)曾推出过一系列与该主题有关的丛书，题目就叫《wabi-sabi》，大量地探讨了侘寂来龙去脉、表达手法以及当下存在的许多误区。因为书的内容太过丰富，所以我就从做过的读书笔记中将「侘寂」的特点进行了提炼：
侘寂是非永存的，不完美的，有所缺憾的或难以界定的，也是一种未完成的状态；它脱离了累赘性的装饰更重视内涵，让人忽视阶级地位；它通常是受自然现象的启发，给人以鉴赏事物的当下性；它反对完成，保持暂时状态，也不会让物体本身增值；它依照素材的天然原型，相信自然的不可控制性，且几乎不使用再现或象征性的手法，让一切回归基础，并拓展其用途性；它强调人类适应于自然。
哈罗德以 Comme des Garçons 八十年代初系列中所表现出的「破旧」—— Comme des Garçons 1982秋冬的首秀灵感的确是来自街头拾荒妇人的衣服，因此设计上破烂不堪，另外他也将川久保故意拧松几枚螺丝让机器织坏面料的方式来制作褴褛破烂的设计——都归因于侘寂美学。
事实上，从侘寂美学的特征进行推导，其强调的是自然性，非人为的刻意为之，而川久保早期的贫苦风格正是其有意为之。
将川久保的设计评价为「贫苦之风」，最早可追溯至法国周刊《Paris Match》，彼时该周刊编辑形容她的作品是「为了展现赤贫而诞生的新风格。」其他更多的媒体则是将她个人评价为「体系破坏者」。有意思的是，首秀十五年后，在接受采访时再度回忆起当时这么做的原因，川久保回答：「我不是在进行破坏，只是附加崭新解释或可能性而已。」之后的几个系列也以事实也证明了她的这一回答，自1982年之后诞生的每一个系列，川久保总是在有意识地、特意地让每一季都有「新的诞生」-在人为的有意参与和调控中，让衣服呈现更加不同新颖的姿态，甚至超出衣服的维度，成为一种以衣服为媒介，新概念的实验载体。
侘寂，本身是一种建构在材料、形式、自然本身基础上的美学，它被有效地淡化了人类干预的影响，更多的时候是由鉴赏者的眼光而决定的。
注释*斯多葛主义： 可以理解为对人的要求是顺其自然，不受对快乐的渴望或对痛苦的恐惧的控制，通过它们来理解世界与自己的关系。
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