#任泽平称燃油车正迎来诺基亚时刻#
燃油车面临的情况，跟当年诺基亚确有相似之处，但绝不可一概而论。
我不知道有多少人曾经看过诺基亚董事长这本带有回忆录性质的作品：
其中有些细节非常值得玩味，例如说当乔布斯拿出第一代iphone时，当年诺基亚董事会在讨论年度大事件时压根没太在意。
另外呢，等iPhone疯狂吞噬市场份额的局面眼看不可逆转，诺基亚方面不是没有想过应对方式，但这一过程中严重被微软的相关开发进度拖累，过于将前途赌到微软身上。
那么当微软无法帮助诺基亚在操作系统层面完成转型，衰退就是不可避免的事情。
所以说当时人们吐槽微软植入了特洛伊木马不是没有道理的。
因此呢，和诺基亚相比，当前主打燃油车的企业确实站在了历史节点上……
但想要在短期内重现诺基亚的由盛转衰，我觉得还是言之过早。
首先，汽车行业的转型换代速度不可能跟手机那么快，不可能有人买了一辆车之后听说新能源更好开，立马就换一辆。
汽车是一种寿命极长的产品，开上几十年都不为过。
而相比较手机四位数的价格，很少有人能轻轻松松去更换一辆五位数甚至六位数、七位数的产品。
在目前经济大萧条的背景下就更是如此了。（你看这几年连手机都买不起了）
除非一夜之间把所有加油站关闭，否则燃油车将在未来很长时间内依然维持存在感。
其次，新能源汽车对于基建有着极高要求，别看咱们国家以国家战略视角出发，未来计划大量铺设充电站之类的……
但放眼全世界，你不可能指望再找到第二家效率如此之高的政府，尤其对大量第三世界国家来说，大面积铺设充电设施是很难完成的任务。
更不用说一些天气常年会处在亚寒带甚至寒带的地区，电池遇冷续航骨折的问题还没有得到解决。
相比起来，燃油车毕竟是灌了汽油或柴油就能跑，这种充能优势也不可能短期内消失。
而手机就不可能存在这些问题，当年毕竟没有必要为了iPhone或者三星的新品直接更换充电设施，家家户户的插座都能用，无需大量前期投入。
再次，新能源汽车的安全性将随着目前快速发展经受越来越多的争议与考验。
如果我们去做调查，新能源汽车起火的事故是呈现几何级增长，总有一个临界点会成为舆论爆发、行业陷入信任危机的时刻。
技术层面的不成熟，同样会给燃油车行业留下喘息余地。
综上，尽管在长远的未来，或许燃油车会有退出历史舞台的一天，但这一天不可能那么快到来。
所以说所谓的“诺基亚时刻”用在汽车行业，简直就是典型的套公式做题了。
当然，上述情况是针对行业整体，但具体到车企自身，诺基亚当年身上的大企业病同样可能影响到企业的未来，甚至直接葬送前程。
我之前写关于欧洲新能源进程缓慢的答案时说过，上百年燃油车研发和人员培养模式所形成的组织惯性，往往会在变革到来时成为巨大阻力。
简单说，一个在燃油车领域拥有三四十年经验的管理者，某天突然意识到如果企业转型新能源，自己将迅速被淘汰……
那么他们必然会选择各种方式避免自己被淘汰的命运。
所以对于历史越久的企业，其转型前景就越不让人看好。
同样的，无论特斯拉、比亚迪亦或者现在的几个国产品牌，要么是干脆没有燃油车开发经验，要么是早就看明白自己在燃油车领域没前途，早早布局新能源弯道超车。
这种没有包袱，才让企业发展得非常迅速，动辄就能比传统车企更高效地拿出新车来。
对此，传统车企管理层倒也有必要借鉴诺基亚。
否则等积重难返时，再写回忆录也没用了。
秦人不暇自哀，而后人哀之。后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也！#微博新知博主#
燃油车面临的情况，跟当年诺基亚确有相似之处，但绝不可一概而论。
我不知道有多少人曾经看过诺基亚董事长这本带有回忆录性质的作品：
其中有些细节非常值得玩味，例如说当乔布斯拿出第一代iphone时，当年诺基亚董事会在讨论年度大事件时压根没太在意。
另外呢，等iPhone疯狂吞噬市场份额的局面眼看不可逆转，诺基亚方面不是没有想过应对方式，但这一过程中严重被微软的相关开发进度拖累，过于将前途赌到微软身上。
那么当微软无法帮助诺基亚在操作系统层面完成转型，衰退就是不可避免的事情。
所以说当时人们吐槽微软植入了特洛伊木马不是没有道理的。
因此呢，和诺基亚相比，当前主打燃油车的企业确实站在了历史节点上……
但想要在短期内重现诺基亚的由盛转衰，我觉得还是言之过早。
首先，汽车行业的转型换代速度不可能跟手机那么快，不可能有人买了一辆车之后听说新能源更好开，立马就换一辆。
汽车是一种寿命极长的产品，开上几十年都不为过。
而相比较手机四位数的价格，很少有人能轻轻松松去更换一辆五位数甚至六位数、七位数的产品。
在目前经济大萧条的背景下就更是如此了。（你看这几年连手机都买不起了）
除非一夜之间把所有加油站关闭，否则燃油车将在未来很长时间内依然维持存在感。
其次，新能源汽车对于基建有着极高要求，别看咱们国家以国家战略视角出发，未来计划大量铺设充电站之类的……
但放眼全世界，你不可能指望再找到第二家效率如此之高的政府，尤其对大量第三世界国家来说，大面积铺设充电设施是很难完成的任务。
更不用说一些天气常年会处在亚寒带甚至寒带的地区，电池遇冷续航骨折的问题还没有得到解决。
相比起来，燃油车毕竟是灌了汽油或柴油就能跑，这种充能优势也不可能短期内消失。
而手机就不可能存在这些问题，当年毕竟没有必要为了iPhone或者三星的新品直接更换充电设施，家家户户的插座都能用，无需大量前期投入。
再次，新能源汽车的安全性将随着目前快速发展经受越来越多的争议与考验。
如果我们去做调查，新能源汽车起火的事故是呈现几何级增长，总有一个临界点会成为舆论爆发、行业陷入信任危机的时刻。
技术层面的不成熟，同样会给燃油车行业留下喘息余地。
综上，尽管在长远的未来，或许燃油车会有退出历史舞台的一天，但这一天不可能那么快到来。
所以说所谓的“诺基亚时刻”用在汽车行业，简直就是典型的套公式做题了。
当然，上述情况是针对行业整体，但具体到车企自身，诺基亚当年身上的大企业病同样可能影响到企业的未来，甚至直接葬送前程。
我之前写关于欧洲新能源进程缓慢的答案时说过，上百年燃油车研发和人员培养模式所形成的组织惯性，往往会在变革到来时成为巨大阻力。
简单说，一个在燃油车领域拥有三四十年经验的管理者，某天突然意识到如果企业转型新能源，自己将迅速被淘汰……
那么他们必然会选择各种方式避免自己被淘汰的命运。
所以对于历史越久的企业，其转型前景就越不让人看好。
同样的，无论特斯拉、比亚迪亦或者现在的几个国产品牌，要么是干脆没有燃油车开发经验，要么是早就看明白自己在燃油车领域没前途，早早布局新能源弯道超车。
这种没有包袱，才让企业发展得非常迅速，动辄就能比传统车企更高效地拿出新车来。
对此，传统车企管理层倒也有必要借鉴诺基亚。
否则等积重难返时，再写回忆录也没用了。
秦人不暇自哀，而后人哀之。后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也！#微博新知博主#
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
这两天一直看到mhl的热搜各种吵反正就是……
突然就感觉我真的很久没有看古言了，搜了一下我的记录，发现上一本还是去年七月看的《窈窕世无双》……玛丽苏买股文香香[馋嘴]女主是一个美而自知没有心的海王嘿嘿。
还攒了几本许乘月太太的没看，许乘月太太是我心中的古言top1！！每一本都很好看，可惜太太最近两年好像没怎么写了[单身狗]
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