#三联美食# #四川人的叠词美食有多香# 四川人吃饭不说吃饭，要说“吃莽莽”，走路不稳不说不稳，要说“打偏偏”，除了日常沟通，四川人还把叠词文化，用在了给食物起名上。先说沾沾，又名冷沾沾。 沾沾起源于绵阳江油，声名不显，外地少见。将食物煮熟放凉，切成指甲大小，然后用手耐心地串起，完成和牙签的一一对应。客人冷吃，吃时配上沾水，冷沾沾因此得名。
这是极具视觉冲击力的食物。小小一根牙签穿着万物，荤的素的，五香的麻辣的，林林总总，拥挤又整齐塞在盘子里，一眼看上去，油光色润，美感十足，真是强迫症的福音。
仿佛还嫌品种不够多，老板会不时添上西瓜番茄这类清爽解腻的水果，另有现炸茄饼作为王炸，外壳挂薄浆，在刚刚凝成脆衣，茄肉还绵软带水汽时就被捞起，往蘸碟里一按，再往嘴里一送，完成由酥脆到软嫩的两种享受。
除了往菜品上努力，调味也不可轻视。常规来说，是芝麻酱打底，辅以五香麻辣两种调味。也有店铺追求数量，五六种调料一字排开，增加椒麻味、甜酸味、干香味等创新风格，信心满满总有一种能打动客人。
冷沾沾份量小巧，坐下即食，可谓是“香香嘴”（四川话：意为好吃的人）的恩物，五根十根下肚便可治愈嘴馋。若是想填饱肚子，四角到六角一根的价钱，也可以尽情敞开肚子，毫无负担享受。末了擦擦嘴巴，呼唤一声“老板，数签签儿！”。
不同于串串店数签签，冷沾沾的这个过程更为精巧细致，甚至略带魔性。只见老板手持一根牙签作为计数工具，从聚拢成堆的牙签小山中挑起一根，拨弄着分到另一边，同时开始计数，手动嘴动，直至汇总完毕，牙签堆成另一座小山，方报数道“83根，33.2块，收你33嘛。”
再说炸炸，比起冷沾沾要大众许多，各地常见。 收费方式各异，有穿成串按照不同品种收费的，有按篮子大小收费的，豪放不羁，篮子里装得下多少全凭本事。
炸炸是指烹饪方法，老板把各种食物往滚油里一丢，炸熟捞起，询问好客人口味，在一声声“糖醋麻辣味”的点单声中，飞速下好调料，拌匀盛出。
油的用法很有学问，不少地方会添加卤油。卤油是卤制食物过程中产生的油脂，能锁住丰富的香料气味和浓厚的肉香。加热时香气分子就四处乱撞，撩人无数，炸成后的菜品，滋味浓郁，虽素也带有荤香。在广汉的一家十年老店，老板匠心独运，挑战自我，增加了别具特色的菜品：形状不规则的手工豆腐圈，蔬菜汁米凉粉，还有极度考验功力的凉面。
炸炸虽简单，魅力却不小，因其便宜方便，味重香辣，很受学生的欢迎，往往开在学校附近，日子久了，也能成就几代学生的共同回忆。你看，油香一起，烟气一冒，青春啊，就又回来了。
串串，发源于成都，但已经属于全中国。在遍地都开满成都串串的时候，本土的串串，也变得越来越迎合大众。
价格水涨船高自不必多说，锅底和菜品都逐渐“火锅化”，锅底往全牛油转变，直到和火锅再无分别，特色菜从火锅店照搬，越来越多的精品小碗菜，网红饮料加入，同质化严重。
我们有时候会怀念滋味简单，香料味重于油气的的简单锅底。也怀念没那么多花样的菜品。土豆刚断生就捞起，脆卜卜地沾上干辣椒，红彤彤一串。牛肉嫩生生，简单码味，在干碟里转一圈，可以一口气吃一把。各色内脏新鲜闪亮，汆烫片刻，是口感的极致享受，如果有脑花和节子，也是很好的练胆节目。
叶菜嘛，象征性吃点凤尾补充维生素。最后收尾，来碗火锅粉配蛋炒饭。哦对了，临走还要一口闷掉杯中的老鹰茶，爽口解腻。
嘎嘎，指肉类，常用于指代猪肉。川菜中的猪肉名物，首屈一指的是回锅肉，作为群众基础极强的家常菜，每家做法各自不同，但有一条评判标准是共识：炒出“灯盏窝儿”。灯盏窝是肉片吐油卷曲样子，这时候的肥肉达到了美学巅峰，呈现漂亮的半透明，坠着红艳艳的豆瓣色，不难想象一口下去的销魂口感。成菜香味浓郁，微辣带甜，往往连配菜都会被一扫而光。
四川水资源丰富，鱼类众多，四川人给他们的叠字昵称是——鱼摆摆。鱼摆摆裹粉，入锅炸至金黄酥脆。另下泡红椒、葱粒、姜米、蒜蓉、绍酒、白糖、香醋、酱油、味精、鲜汤，调成鱼香味型，兜头浇下。咸甜酸辣兼备，葱姜蒜香浓郁，裹粉稍厚，吃时用点“内力”，掰下肉来，在酱汁中滚三滚，很有鱼香鱼米花的感受，令人满足得直眯眼睛。
主食上，也少不了被叠字命名。 面食中，有渣渣面和担担面承担了殊荣。渣渣面，因创始人名叫查淑芳，所以又名“查渣面“。它的诞生，和夫妻肺片一样，源于偶然和节约。
创始人将卖不完的抄手馅用油炒干，第二天改作面的臊子使用。肉馅炒干后，既细又脆且香，形状虽像渣渣，味道却特别鲜美酥香，顾客都喜欢吃这种“渣渣臊子面”。久而久之，人们干脆就将它称为“渣渣面”了。
担担面，起源于售卖形式，而非食物特质。有老成都告之，小时候往往能遇到挑着扁担的面贩子，扁担分两端，一端烧水煮面，一端放着各色调料。随吃随煮，红油扑鼻，肉臊点缀，几毛一碗的样子，掏出零花，连干几碗才舍得回家。
民以食为天，食物是日常里最常见的词汇。四川人用乐观爽朗的公有特性，为日常增添了可可爱爱的色彩。在这一方山高水长的盆地，在这一日日滋味不同的家常里，呼唤着他们的幺儿，快点回家“吃莽莽”咯。
《冷沾沾、鱼摆摆、担担面……四川人的叠词美食有多香？》文 | 云团子
这是极具视觉冲击力的食物。小小一根牙签穿着万物，荤的素的，五香的麻辣的，林林总总，拥挤又整齐塞在盘子里，一眼看上去，油光色润，美感十足，真是强迫症的福音。
仿佛还嫌品种不够多，老板会不时添上西瓜番茄这类清爽解腻的水果，另有现炸茄饼作为王炸，外壳挂薄浆，在刚刚凝成脆衣，茄肉还绵软带水汽时就被捞起，往蘸碟里一按，再往嘴里一送，完成由酥脆到软嫩的两种享受。
除了往菜品上努力，调味也不可轻视。常规来说，是芝麻酱打底，辅以五香麻辣两种调味。也有店铺追求数量，五六种调料一字排开，增加椒麻味、甜酸味、干香味等创新风格，信心满满总有一种能打动客人。
冷沾沾份量小巧，坐下即食，可谓是“香香嘴”（四川话：意为好吃的人）的恩物，五根十根下肚便可治愈嘴馋。若是想填饱肚子，四角到六角一根的价钱，也可以尽情敞开肚子，毫无负担享受。末了擦擦嘴巴，呼唤一声“老板，数签签儿！”。
不同于串串店数签签，冷沾沾的这个过程更为精巧细致，甚至略带魔性。只见老板手持一根牙签作为计数工具，从聚拢成堆的牙签小山中挑起一根，拨弄着分到另一边，同时开始计数，手动嘴动，直至汇总完毕，牙签堆成另一座小山，方报数道“83根，33.2块，收你33嘛。”
再说炸炸，比起冷沾沾要大众许多，各地常见。 收费方式各异，有穿成串按照不同品种收费的，有按篮子大小收费的，豪放不羁，篮子里装得下多少全凭本事。
炸炸是指烹饪方法，老板把各种食物往滚油里一丢，炸熟捞起，询问好客人口味，在一声声“糖醋麻辣味”的点单声中，飞速下好调料，拌匀盛出。
油的用法很有学问，不少地方会添加卤油。卤油是卤制食物过程中产生的油脂，能锁住丰富的香料气味和浓厚的肉香。加热时香气分子就四处乱撞，撩人无数，炸成后的菜品，滋味浓郁，虽素也带有荤香。在广汉的一家十年老店，老板匠心独运，挑战自我，增加了别具特色的菜品：形状不规则的手工豆腐圈，蔬菜汁米凉粉，还有极度考验功力的凉面。
炸炸虽简单，魅力却不小，因其便宜方便，味重香辣，很受学生的欢迎，往往开在学校附近，日子久了，也能成就几代学生的共同回忆。你看，油香一起，烟气一冒，青春啊，就又回来了。
串串，发源于成都，但已经属于全中国。在遍地都开满成都串串的时候，本土的串串，也变得越来越迎合大众。
价格水涨船高自不必多说，锅底和菜品都逐渐“火锅化”，锅底往全牛油转变，直到和火锅再无分别，特色菜从火锅店照搬，越来越多的精品小碗菜，网红饮料加入，同质化严重。
我们有时候会怀念滋味简单，香料味重于油气的的简单锅底。也怀念没那么多花样的菜品。土豆刚断生就捞起，脆卜卜地沾上干辣椒，红彤彤一串。牛肉嫩生生，简单码味，在干碟里转一圈，可以一口气吃一把。各色内脏新鲜闪亮，汆烫片刻，是口感的极致享受，如果有脑花和节子，也是很好的练胆节目。
叶菜嘛，象征性吃点凤尾补充维生素。最后收尾，来碗火锅粉配蛋炒饭。哦对了，临走还要一口闷掉杯中的老鹰茶，爽口解腻。
嘎嘎，指肉类，常用于指代猪肉。川菜中的猪肉名物，首屈一指的是回锅肉，作为群众基础极强的家常菜，每家做法各自不同，但有一条评判标准是共识：炒出“灯盏窝儿”。灯盏窝是肉片吐油卷曲样子，这时候的肥肉达到了美学巅峰，呈现漂亮的半透明，坠着红艳艳的豆瓣色，不难想象一口下去的销魂口感。成菜香味浓郁，微辣带甜，往往连配菜都会被一扫而光。
四川水资源丰富，鱼类众多，四川人给他们的叠字昵称是——鱼摆摆。鱼摆摆裹粉，入锅炸至金黄酥脆。另下泡红椒、葱粒、姜米、蒜蓉、绍酒、白糖、香醋、酱油、味精、鲜汤，调成鱼香味型，兜头浇下。咸甜酸辣兼备，葱姜蒜香浓郁，裹粉稍厚，吃时用点“内力”，掰下肉来，在酱汁中滚三滚，很有鱼香鱼米花的感受，令人满足得直眯眼睛。
主食上，也少不了被叠字命名。 面食中，有渣渣面和担担面承担了殊荣。渣渣面，因创始人名叫查淑芳，所以又名“查渣面“。它的诞生，和夫妻肺片一样，源于偶然和节约。
创始人将卖不完的抄手馅用油炒干，第二天改作面的臊子使用。肉馅炒干后，既细又脆且香，形状虽像渣渣，味道却特别鲜美酥香，顾客都喜欢吃这种“渣渣臊子面”。久而久之，人们干脆就将它称为“渣渣面”了。
担担面，起源于售卖形式，而非食物特质。有老成都告之，小时候往往能遇到挑着扁担的面贩子，扁担分两端，一端烧水煮面，一端放着各色调料。随吃随煮，红油扑鼻，肉臊点缀，几毛一碗的样子，掏出零花，连干几碗才舍得回家。
民以食为天，食物是日常里最常见的词汇。四川人用乐观爽朗的公有特性，为日常增添了可可爱爱的色彩。在这一方山高水长的盆地，在这一日日滋味不同的家常里，呼唤着他们的幺儿，快点回家“吃莽莽”咯。
《冷沾沾、鱼摆摆、担担面……四川人的叠词美食有多香？》文 | 云团子
#三联美食# 突然想吃荞面饸饹了，因为地域饮食的差别，爱人不爱吃荞面饸饹，也不会做，都是我亲手做。
有了这种想法后，我就开始忙活。从陶瓷坛子里把碎咸菜捞出来，剁碎，然后把牛肉切成碎末，调好味儿后装入砂锅里，在火炉上慢慢炖。再把大锅添好煮饸饹的水，把火点着后，开始活荞面。
活饸饹的荞面不能像做面条的那样硬，要软硬适中，根据饸饹床大小将荞面切成圆筒形面坯，等待着锅里的水烧开。
在我小的时候，压荞面饸饹用的是榆木饸饹床，压一次饸饹最少得两三个人：一个人烧火，一个人添面，一个人专门压。当时整个村庄里也不超过两三个饸饹床，谁家吃一顿饸饹，借饸饹床子也得跑半趟街。现在好了，爱人从网上买来了铁饸饹床子，小巧实用，一个人就可以操作，把活好的荞面放饸饹床子里面，用手拧边上的旋转杆，荞面就从饸饹床下的圆眼里挤了出来，落在滚开的水里定了型。
饸饹煮开时一定会沸，用水舀子少浇点凉水，再等饸饹开一开，就可以捞了。捞之前往盆里提前放好开水防止饸饹回生，浇上已经炖好的咸菜卤子，一顿香喷喷的荞面饸饹就做成功了。
新煮出来的饸饹，有一股淡淡苦香味，我对这种苦香味一直在迷恋，像父辈一样痴迷。这是我依恋的这一片土地上独特的味道。荞麦面味苦色暗，不像白面那样的香甜莹白，还有一点，荞麦产量低，因此现在的村子早已经不再大规模的种荞麦了，就连吃荞麦面的人也不像我儿时那样的多。
儿时，村庄里有句农谚：头伏萝卜，二伏菜，三伏种荞麦。每到三伏之前，父亲会在承包的坨子地里找一块生荒地，向村里人借一副翻地的犁杖，套上我家的黑花耕牛，先把生荒地翻一遍，等过几天草的根须晒干后，用榆木犁打上垄，等三伏到来。下过伏雨，正是种荞麦的好时节。
我清楚的记得，有一年，母亲患病，我随父亲种荞麦的情景，父亲扶犁我点种，在用晾干的葫芦做的点种器里装好荞麦的种子，用一根木棍一下一下有节奏地敲，荞麦种子随着我有节奏地敲打，一粒接着一粒被埋进土里，荞麦夏天萌芽的梦被我敲醒。远处空旷的山野传来回声——啪啪！啪啪！啪啪……许多年以后，那种声音还在我耳边回响。
很快，就会迎来荞麦花开，父亲架着牛车拉着我，牛儿慢悠悠地行走在荞麦花的世界里。漫山遍野的荞麦花，在微风的吹拂中，像起伏的白色波浪，把一阵又一阵芬芳的花香带到远方。
飞舞在花间的蜜蜂和蝴蝶，采撷着花粉，那些神话里的仙子，就在荞麦花海里相遇。荞麦成熟了，我利用周末帮助家里割荞麦，父亲在头前开趟子，我在后面跟趟子。因为小，我也就算小半个劳力，一边干活一边思想溜号。
干累了腰疼就躺在荞麦铺子上，望着澄蓝澄蓝的天空发呆，想象着这时天空会有骑着仙鹤的老神仙飞过。不一会忽忽悠悠进入梦乡，父亲也不叫我，他会把他的衣服盖在我的身上，任我在梦里遨游。等夕阳西下时，他套好牛车，然后叫醒我，坐在牛车上走回远处炊烟袅袅的村庄。
加工荞麦的时候，赶上周末母亲也会叫上我，碾房在村子中间，我帮母亲做些挣口袋递笸箩的眼力活。母亲套上小毛驴，把荞麦均匀的铺在碾盘上，咯吱！咯吱！咯吱……小毛驴喷着响鼻，拉着碾盘，经过碾子碾压后，母亲用筛萝把头道面筛出来，再用簸箕把荞麦皮拨出去。
然后，把头道面和拨出来的荞麦芯一起再次铺在碾盘上，碾压一段时间后，再用细筛萝过一下，最后就是荞面了。母亲会用荞麦皮缝制枕头，母亲曾开玩笑说父亲沾枕头就能睡着，我对母亲的说法一直是深信不疑的。
当时玉米高粱等晚熟庄稼还没有进家，庄稼院青黄不接，这时荞麦面就成了庄稼院的救兵了。那些年，农村没有白面大米，一般人家盖房搭屋啥的都时兴吃荞面饸饹，一是吃饸饹寓意顺顺利利长长久久，二来人们爱吃也省得做菜了，在那个物质匮乏的年代，有个大事小情儿，这是庄户人家最好的选择。
听父亲说我家盖祖屋时，家族户门大，帮工的人也多，中午压饸饹招待，头一拨压得饸饹没够吃，家里没荞面了，奶奶又从邻居家借的，虽然又加做了一拨，在后厨帮忙的姑姑婶婶们还是没吃到。
有一个远房二爷一顿吃了五大海碗饸饹，下午往房顶上泥时，他一个人干了平常三个人的活，现在想一想都不可思议又在情理之中，平时人们吃的东西没什么油水，加之荞面饸饹平常日子也很难吃到，人们当然都能吃了。
如今，荞麦被加工成了荞麦面和荞麦米等食品，也成了餐桌上的平常食粮。但对我来说，荞面饸饹始终是我的最爱，每当我品尝荞麦面做的饸饹时，我都会怀念从前的岁月。
《一碗荞麦饸饹面，我迷恋的苦香味道》文 | 高坚
有了这种想法后，我就开始忙活。从陶瓷坛子里把碎咸菜捞出来，剁碎，然后把牛肉切成碎末，调好味儿后装入砂锅里，在火炉上慢慢炖。再把大锅添好煮饸饹的水，把火点着后，开始活荞面。
活饸饹的荞面不能像做面条的那样硬，要软硬适中，根据饸饹床大小将荞面切成圆筒形面坯，等待着锅里的水烧开。
在我小的时候，压荞面饸饹用的是榆木饸饹床，压一次饸饹最少得两三个人：一个人烧火，一个人添面，一个人专门压。当时整个村庄里也不超过两三个饸饹床，谁家吃一顿饸饹，借饸饹床子也得跑半趟街。现在好了，爱人从网上买来了铁饸饹床子，小巧实用，一个人就可以操作，把活好的荞面放饸饹床子里面，用手拧边上的旋转杆，荞面就从饸饹床下的圆眼里挤了出来，落在滚开的水里定了型。
饸饹煮开时一定会沸，用水舀子少浇点凉水，再等饸饹开一开，就可以捞了。捞之前往盆里提前放好开水防止饸饹回生，浇上已经炖好的咸菜卤子，一顿香喷喷的荞面饸饹就做成功了。
新煮出来的饸饹，有一股淡淡苦香味，我对这种苦香味一直在迷恋，像父辈一样痴迷。这是我依恋的这一片土地上独特的味道。荞麦面味苦色暗，不像白面那样的香甜莹白，还有一点，荞麦产量低，因此现在的村子早已经不再大规模的种荞麦了，就连吃荞麦面的人也不像我儿时那样的多。
儿时，村庄里有句农谚：头伏萝卜，二伏菜，三伏种荞麦。每到三伏之前，父亲会在承包的坨子地里找一块生荒地，向村里人借一副翻地的犁杖，套上我家的黑花耕牛，先把生荒地翻一遍，等过几天草的根须晒干后，用榆木犁打上垄，等三伏到来。下过伏雨，正是种荞麦的好时节。
我清楚的记得，有一年，母亲患病，我随父亲种荞麦的情景，父亲扶犁我点种，在用晾干的葫芦做的点种器里装好荞麦的种子，用一根木棍一下一下有节奏地敲，荞麦种子随着我有节奏地敲打，一粒接着一粒被埋进土里，荞麦夏天萌芽的梦被我敲醒。远处空旷的山野传来回声——啪啪！啪啪！啪啪……许多年以后，那种声音还在我耳边回响。
很快，就会迎来荞麦花开，父亲架着牛车拉着我，牛儿慢悠悠地行走在荞麦花的世界里。漫山遍野的荞麦花，在微风的吹拂中，像起伏的白色波浪，把一阵又一阵芬芳的花香带到远方。
飞舞在花间的蜜蜂和蝴蝶，采撷着花粉，那些神话里的仙子，就在荞麦花海里相遇。荞麦成熟了，我利用周末帮助家里割荞麦，父亲在头前开趟子，我在后面跟趟子。因为小，我也就算小半个劳力，一边干活一边思想溜号。
干累了腰疼就躺在荞麦铺子上，望着澄蓝澄蓝的天空发呆，想象着这时天空会有骑着仙鹤的老神仙飞过。不一会忽忽悠悠进入梦乡，父亲也不叫我，他会把他的衣服盖在我的身上，任我在梦里遨游。等夕阳西下时，他套好牛车，然后叫醒我，坐在牛车上走回远处炊烟袅袅的村庄。
加工荞麦的时候，赶上周末母亲也会叫上我，碾房在村子中间，我帮母亲做些挣口袋递笸箩的眼力活。母亲套上小毛驴，把荞麦均匀的铺在碾盘上，咯吱！咯吱！咯吱……小毛驴喷着响鼻，拉着碾盘，经过碾子碾压后，母亲用筛萝把头道面筛出来，再用簸箕把荞麦皮拨出去。
然后，把头道面和拨出来的荞麦芯一起再次铺在碾盘上，碾压一段时间后，再用细筛萝过一下，最后就是荞面了。母亲会用荞麦皮缝制枕头，母亲曾开玩笑说父亲沾枕头就能睡着，我对母亲的说法一直是深信不疑的。
当时玉米高粱等晚熟庄稼还没有进家，庄稼院青黄不接，这时荞麦面就成了庄稼院的救兵了。那些年，农村没有白面大米，一般人家盖房搭屋啥的都时兴吃荞面饸饹，一是吃饸饹寓意顺顺利利长长久久，二来人们爱吃也省得做菜了，在那个物质匮乏的年代，有个大事小情儿，这是庄户人家最好的选择。
听父亲说我家盖祖屋时，家族户门大，帮工的人也多，中午压饸饹招待，头一拨压得饸饹没够吃，家里没荞面了，奶奶又从邻居家借的，虽然又加做了一拨，在后厨帮忙的姑姑婶婶们还是没吃到。
有一个远房二爷一顿吃了五大海碗饸饹，下午往房顶上泥时，他一个人干了平常三个人的活，现在想一想都不可思议又在情理之中，平时人们吃的东西没什么油水，加之荞面饸饹平常日子也很难吃到，人们当然都能吃了。
如今，荞麦被加工成了荞麦面和荞麦米等食品，也成了餐桌上的平常食粮。但对我来说，荞面饸饹始终是我的最爱，每当我品尝荞麦面做的饸饹时，我都会怀念从前的岁月。
《一碗荞麦饸饹面，我迷恋的苦香味道》文 | 高坚
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安庆炒米
炒米，是安徽安庆市有名的特色小吃，属于安徽菜。炒米的制作，选用上等糯米，先用开水浸泡，再用大量冷水冲，等水分沥干，便可下锅炒作。老母鸡汤泡炒米，是安庆的招牌菜。清人袁枚在《随园食单》中说：“鸡功最巨，诸菜赖之”。老母鸡汤泡炒米的浓浓香味，就是炒米与老母鸡天作般的融合。炖煨的老母鸡必定是当地的“本鸡”。据说，过去家境殷实的人家最多时是用三只这样的老母鸡一起炖煨，图的是汤汁更加鲜浓；当然，还有增加鸡腿数量一说。这种用三只老母鸡炖煨而成的老汤，在更多的时候也不是一次性用的，往往要在吃的时候再兑一点开水，以应付大量的春节来客。老母鸡汤泡炒米这道大菜终于端上了节日的酒席，你会看到，用沙锅盛装正在沸滚的老母鸡汤与用蓝边碗装的酥脆炒米分别放在了客人的面前。盛情的主人会逐一将鸡汤盛入客人的碗中，这里的关键是鸡腿的分配，当然是要看客人的年龄与身份。但在通常的情况下，客人是不会接受那鸡腿的；主人家还要去应付春节其他的来客。最后，轮到客人自己动手了，他们用小勺将炒米盛入自己的汤碗里，就着鲜美滚热的老母鸡汤，待炒米还没有完全泡化时就开始品尝。一碗吃罢，再添汤盛米，热腾腾的的老母鸡汤泡炒米往往会将节日的酒席气氛引向高潮。 https://t.cn/R2WxWts
安庆炒米
炒米，是安徽安庆市有名的特色小吃，属于安徽菜。炒米的制作，选用上等糯米，先用开水浸泡，再用大量冷水冲，等水分沥干，便可下锅炒作。老母鸡汤泡炒米，是安庆的招牌菜。清人袁枚在《随园食单》中说：“鸡功最巨，诸菜赖之”。老母鸡汤泡炒米的浓浓香味，就是炒米与老母鸡天作般的融合。炖煨的老母鸡必定是当地的“本鸡”。据说，过去家境殷实的人家最多时是用三只这样的老母鸡一起炖煨，图的是汤汁更加鲜浓；当然，还有增加鸡腿数量一说。这种用三只老母鸡炖煨而成的老汤，在更多的时候也不是一次性用的，往往要在吃的时候再兑一点开水，以应付大量的春节来客。老母鸡汤泡炒米这道大菜终于端上了节日的酒席，你会看到，用沙锅盛装正在沸滚的老母鸡汤与用蓝边碗装的酥脆炒米分别放在了客人的面前。盛情的主人会逐一将鸡汤盛入客人的碗中，这里的关键是鸡腿的分配，当然是要看客人的年龄与身份。但在通常的情况下，客人是不会接受那鸡腿的；主人家还要去应付春节其他的来客。最后，轮到客人自己动手了，他们用小勺将炒米盛入自己的汤碗里，就着鲜美滚热的老母鸡汤，待炒米还没有完全泡化时就开始品尝。一碗吃罢，再添汤盛米，热腾腾的的老母鸡汤泡炒米往往会将节日的酒席气氛引向高潮。 https://t.cn/R2WxWts
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