从《气场》这本书中摘抄一些有用的句子（一）

以下内容均来自罗信坚编著的《气场》：

同频共振，同质相吸，同类相聚。

气场是“人格魅力+气质+影响力”体现出来的氛围，这种氛围能够投射出去，将会引发强烈的反响。

人们的语言、行动、思想、情感等结合在一起所构成的能量形式，吸引与其同质的人和事，产生这种吸引力的能量就是人的气场。

万事万物皆由姻缘而聚合。

风、寒、湿、暑、燥、热，即六气。

美国心理学家指出：人类心智广大的可塑性由周围的环境决定，其中最大的影响力也许来自个人所生存的社会。

1959年，美国职业心理学家霍兰德，在其所著的《职业决策》中，将人的职业适应性分为六种类型：实际型，研究型，艺术型，社会型、事业型、传统型。

黑格尔说，任何事物都有功能作用和审美作用，有些人重视的是实际的功效，而有人则看到了它的美。

科学家们将这体力、情绪和智力盛衰起伏的周期性节奏，绘制出了三条波浪形的人体生物节律曲线图，并称之为生命三重奏。

风水学古代又称堪舆学，与我们的气场理论有异曲同工之妙。

古人云：命由天定，运由己生。

不知命，无以为君子。

之所以说50才能够知天命，是因为人到了这个年纪的时候，基本上能够做到“不怨天，不由人”了。这是一个自然循环的系统。内心有一种力量去对抗外界，这才是所谓的知命；而能够达到此般境界的人，内心往往都有一股强大的定力。当一个人内心有了这股强大的定力之后，它的外在表现则是：不会听任何流言蜚语，不会相信命该如此，而是坚定不移的做自己，进而形成一股强大的气场。

皮克·菲尔先生说：“命运”的本质决定因素，是指人类生存环境中与人有直接或间接关系的各种要素相互作用的总和。

我们能够选择的不过是自己的本质，性格是内心气场的外在表现形式。只要确立了一个正确的目标，不屈服于消极的、悲观的暗示，将内心本质与外在行为有机的结合在一起，才能够形成一股强大的，积极的气场，从而把握住自己的命运，实现更好的发展。

简·罗伯茨和罗伯特·布茨的著作《赛思如是说》中有这样一句话：你创造你的现实。

佛家常说：有果必有因！让人心想事成的吸引力同样如此。

在让自己的想法变成现实的过程中，你相信自己可以心想事成的程度决定了气场的强弱。

只要你将自己的想法传递给气场，强大的气场会给你实现梦想的力量，无论是飞翔还是获取梦寐以求的成功。

总之，气场的确是某种渴望，当你内心坚定了这种渴望的时候，就会变得异常强大，无论做什么事都只奔着一个目标——内心的愿望。结果，你期待的成功就真的会朝你走来。

知道自己喜欢什么，不喜欢什么，清楚地了解自己想要的东西；重视你的愿望，将所有的注意力和能量都聚集到这个点上。

成功与失败就取决于你的气场是被动的、消极地接受命运，还是主动的、积极地与命运抗争。

气场拥有改变命运的力量：1、气场拥有吸引力；2、气场拥有感召力；3、气场具有说服力；4、气场拥有影响力；5、气场让你赢得非凡的成功。

美国石油巨富洛克菲勒说过：拿走我的财富，把我所有的资产全部带走，一个子儿都不剩，将我扔进沙漠，只要有一支商队经过，不要多久，我又能再次创造这么多财富。

格林斯潘说：如果你们自认为准确地理解了我所说的话，那么，你们肯定是对我的讲话产生了误解。

东方一位哲人曾经说过一句箴言：如果你天生就讨别人喜欢，那么我们祝贺你，你拥有天底下最值得拥有的德行。

好农不废田，好主不荒原。

你的气场有多大，你的世界就有多大，而这些都取决于你知识的多少。

看似平常的琐事，但也要仔细观察；有些事情虽然有困难险阻，但也要探其本源。如能做到这一点，事业发展中的一切障碍你都能扫清。

如果你想让自己的生命更有活力，那你就要时刻告诉自己你很有活力；如果你想让自己更健康，你首先要觉得自己很健康；假如你想拥有幸福的生活，那你必须带着一颗幸福的心去生活。如果你相信活力、幸福和健康都是你自己的，最终它们会伴随着你，想舍弃都难。

内外世界的连接通过思考来实现。

你需要领悟外在世界与内在世界的关系。内在世界是因，那么外在世界就是结果，想要改变外在世界的果，就必须先改变内在世界的因。

力量和能量的决定因素在内在的世界，能力成就气场，气场决定命运。人们的命运，关键在于对这一宇宙源泉的认知。

善用气场能量改变自我：1、气场塑造你的风度；2、气场塑造你的气度；3、气场塑造你的人格魅力。

气场的强弱体现为气度，因为越是强大的气场，越能容得下更多的能量，也就更能抵御外来事物的冲击。

一个人的心理承受力和他的气度相辅相成，有的人只想听阿谀奉承之词，而不能听逆耳忠言，这种人的气场需要磨炼，否则根本无法在社会上生存。

杰弗德，后来任美国电报电话公司总经理，他说过：没有人能准确地说出“人格”是什么，但如果一个人没有健全的特性，那么他就是一个没有人格的人。人格在一切事业中都极其重要，这一点毋庸置疑。

如何了解气场之间相互作用的原理：首先，像每个人的生活一样，他们的相见绝对是天意。其次，学会调整自己的气场与对方相契合，换句话说就是如何在平等交流的前提下改变自己的气场。

两条陌生气场之间从接触到相互交流，到尝试组合新的气场，这一切都需要一定的步骤和节奏，因人而异，而气场的不同也要注意把握节奏。只有良好的掌控节奏，才能获得更好的效果，一味求快反而事倍功半。两个气场一定是能够相互帮助，才能结成紧密的关系。

美国总统肯尼迪说过一句话，不要总惦记着国家给你带来了什么，而要问你为国家做了什么。同样，当你期待从对方那里索取时，你也不妨先问自己给对方带来了什么。无论在生活中还是职场中。等价交换是永恒的法则，无论是你付出的努力、时间与成功的交换，还是你和别人之间的交换，天上掉馅饼的事情是不存在的，付出多少，得到多少，这是铁的法则。

无论老板笑得多么灿烂，他依然是你的上司，客户脸再臭还是客户。心中有了这种觉悟，你就能找准自己的位置，提高自己调整气场的效率和水平。

心情，不是人生的全部，却，能左右人生的全部。心情好，什么都好，心情不好，一切都乱了。我们，常常不是，输给了，别人，而是，坏心情，贬低了，我们的形象，降低了，我们的能力，扰乱了，我们的思维，从而输给了，自己。控制好心情，生活才会处处祥和。好心态，塑造好心情，好心情，塑造最出色的你。

#每日一句唯美句子# #总有些句子让你瞬间沉默#

#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。

1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。

此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。

汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。

那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。

写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。

当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。

上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。

他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。

渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。

韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。

他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。

汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。

不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。

汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。

再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。

19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。

“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”

在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。

从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。

每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。

话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。