#三联美食# 苏州面食众多，而最让苏州人跃跃欲试，充满执念的，便是那热气腾腾的头汤面。这是老苏州人深埋于血液里的悸动。所谓的头汤面，就是指清晨面馆刚开门时，用锅里清水下的第一碗面。当清水沸腾后，大师傅用一根长筷子将面放下，水开后再次放入凉水沸腾一次后捞出。自早到午，面馆锅里的水只添不换，后面的水就会浑浊。故而清晨的第一锅清水下的面最佳，碱水味最少。碱水越重，出水的面就会越粘，口感就会差了很多。
关于面条的学问，苏式面条和北方的拉面、手擀面、宽面、刀削面等大有不同。北方面条追求的是入口的嚼劲。但是苏式面条不仅追求口感，对于造型也有要求。大师傅一筷子面条盛入碗中，要整整齐齐，丝丝分明。面条的口感为了契合食客的偏好，又有“硬面”、“烂面”之分，这指的是面条煮的时间长短，时间短的称为硬面，多煮一会的称为烂面。值得注意的是，这里的烂面并不是说面条真的烂了，糊在一起，只是软一些，更适合少儿及老年人食用。
对于离家多年的我来说，心里念念不忘的便是这碗刚刚出锅的汤面，那是记忆里的味道。儿时父母每到周末，便会带我去面馆吃上一碗热气腾腾的汤面。一个红木桌子，四边各摆上一条长椅，食客们围坐一起，一边品尝美食，一边闲聊家常。刚踏进店里，门口的阿姨就热情的和我打着招呼：“小姑娘，来尝头汤面呀？” 我点头笑道 ，“是呀，难得回家一趟，最想念的便是这家的焖肉面了。”“那是要红汤还是白汤呀？”店员一边下单一边问着，我熟练地报上“白汤，免青，宽汤。”
苏州汤面点面也很有讲究。面汤分为“红汤”、“白汤”。苏州的红汤不是红辣油的红，而是酱油配合高汤原料调配成汤底的红色。红汤适合冬天，味道浓郁鲜美。白汤则是高汤为底，不添加酱油，适合夏天，其味道清爽可口。苏式面汤最为讲究的就是这份汤底，汤底要求清而不油，味道鲜美，食后回味无穷，却不口干。
这些特点就对汤面的熬制提出了很高的要求，面汤需要采用鳝、鱼骨头、筒子骨等众多食材原料，配上各家独特秘制的调料，文火慢熬成汤，“吊”出鲜味汤底。每一家面店都将自己的汤底作为自家的独家秘方，绝不外传。苏州人常说：“吃面要吃汤，听戏要听腔”，可以看出苏州人对于面汤的注重。老苏州人点面常会提到“宽汤”、“紧汤”，便是说碗里的汤要多少，紧汤就是少加汤，宽汤则是相反，要多加汤。
中国的饮食文化，讲究色香味俱全。苏式汤面在满足了香和味后，当然还少不了“色”。一碗汤面端至食客手里时，还会撒上葱花蒜叶，以提升其色泽和食客的食欲。面面俱到的苏州面馆大师傅们，当然也不会忘了一些不爱葱蒜的人。所以在苏州面馆点面，还经常会听到行话“重青”、“免青”。重青和免青即是漂在面汤上的葱蒜的多少。重青就是多放葱蒜，免青即是相反，不放葱蒜。
为何说每一碗苏式汤面都是私人定制的，花色繁多？那是因为每一位食客可以根据自己的喜好，选择自己喜欢的“浇头”。浇头是指佐面的菜肴，它又分为两种：一种是大师傅们在后厨现炒的，如虾仁、鳝丝、三鲜、腰花等。还有一种是提前做好的，如焖肉、爆鱼、雪菜肉丝、香菇面筋等。浇头的点法也很有名堂，分为浇头和过桥。浇头就是将菜肴直接放在面上，过桥则是将浇头另外用小碟子盛放，不浸于面汤中。食客可以根据自己的喜好选择浇头，可以是单一的，可以是双浇头，当然也可选择“浇头+过桥”等多种豪华吃法，万般搭配，任君挑选。
双手接过跑堂递来的汤面，鲜美的汤汁，细软的面条，入口即化的焖肉，再加上那一小碟切得细细的姜丝配菜，可谓是适适意意，笃笃悠悠。或许正是因为这一份惬意自在，才让江南人对于汤面情有独钟。
来苏州品尝苏式汤面，不可不尝的，便是这枫镇大肉面，其被誉为苏州“最难做、最精细、最鲜美”的一碗面。苏州人饮食听从时令，枫镇的大肉面就是其典型之一，作为一款夏季令面食，其汤底用酒酿吊香，汤清无色，醇香扑鼻。
碗面中的焖肉，虽然长相普普通通，但其做法却又极其讲究。我们需要挑选一块上好新鲜的五花肉，带皮带骨。然后每一面都抹上盐，用石板压实，腌制五六个小时，这样处理后的五花肉肉质才会更紧实。压实后的肉再洗净焯水，处理干净，配上葱、姜和各类香料进行焖煮。焖煮时，锅内的水量须以刚好盖住肉为最佳，这样的肉感吃起来不会感觉干涩或者松散。焖肉煮熟冷却后，就可以进行切片了。
每片肉的大小需要控制在1.2两左右，每片厚度和宽度也需要保持一致。老苏州人是这样评价一块极品焖肉：肉质烂而不散，肥而不腻，浸入面汤后，凝脂消融，入口即化，满口鲜汁，食之难忘。
或许这就是美食的魅力，它给了我们故事与传承。在岁月的长河里，我们儿时的人和物在逐渐地淡去模糊，可脑海里的味道却越发地清晰深刻，难以忘怀。
《苏州人吃汤面，有多讲究？》文 | 风起长夏
关于面条的学问，苏式面条和北方的拉面、手擀面、宽面、刀削面等大有不同。北方面条追求的是入口的嚼劲。但是苏式面条不仅追求口感，对于造型也有要求。大师傅一筷子面条盛入碗中，要整整齐齐，丝丝分明。面条的口感为了契合食客的偏好，又有“硬面”、“烂面”之分，这指的是面条煮的时间长短，时间短的称为硬面，多煮一会的称为烂面。值得注意的是，这里的烂面并不是说面条真的烂了，糊在一起，只是软一些，更适合少儿及老年人食用。
对于离家多年的我来说，心里念念不忘的便是这碗刚刚出锅的汤面，那是记忆里的味道。儿时父母每到周末，便会带我去面馆吃上一碗热气腾腾的汤面。一个红木桌子，四边各摆上一条长椅，食客们围坐一起，一边品尝美食，一边闲聊家常。刚踏进店里，门口的阿姨就热情的和我打着招呼：“小姑娘，来尝头汤面呀？” 我点头笑道 ，“是呀，难得回家一趟，最想念的便是这家的焖肉面了。”“那是要红汤还是白汤呀？”店员一边下单一边问着，我熟练地报上“白汤，免青，宽汤。”
苏州汤面点面也很有讲究。面汤分为“红汤”、“白汤”。苏州的红汤不是红辣油的红，而是酱油配合高汤原料调配成汤底的红色。红汤适合冬天，味道浓郁鲜美。白汤则是高汤为底，不添加酱油，适合夏天，其味道清爽可口。苏式面汤最为讲究的就是这份汤底，汤底要求清而不油，味道鲜美，食后回味无穷，却不口干。
这些特点就对汤面的熬制提出了很高的要求，面汤需要采用鳝、鱼骨头、筒子骨等众多食材原料，配上各家独特秘制的调料，文火慢熬成汤，“吊”出鲜味汤底。每一家面店都将自己的汤底作为自家的独家秘方，绝不外传。苏州人常说：“吃面要吃汤，听戏要听腔”，可以看出苏州人对于面汤的注重。老苏州人点面常会提到“宽汤”、“紧汤”，便是说碗里的汤要多少，紧汤就是少加汤，宽汤则是相反，要多加汤。
中国的饮食文化，讲究色香味俱全。苏式汤面在满足了香和味后，当然还少不了“色”。一碗汤面端至食客手里时，还会撒上葱花蒜叶，以提升其色泽和食客的食欲。面面俱到的苏州面馆大师傅们，当然也不会忘了一些不爱葱蒜的人。所以在苏州面馆点面，还经常会听到行话“重青”、“免青”。重青和免青即是漂在面汤上的葱蒜的多少。重青就是多放葱蒜，免青即是相反，不放葱蒜。
为何说每一碗苏式汤面都是私人定制的，花色繁多？那是因为每一位食客可以根据自己的喜好，选择自己喜欢的“浇头”。浇头是指佐面的菜肴，它又分为两种：一种是大师傅们在后厨现炒的，如虾仁、鳝丝、三鲜、腰花等。还有一种是提前做好的，如焖肉、爆鱼、雪菜肉丝、香菇面筋等。浇头的点法也很有名堂，分为浇头和过桥。浇头就是将菜肴直接放在面上，过桥则是将浇头另外用小碟子盛放，不浸于面汤中。食客可以根据自己的喜好选择浇头，可以是单一的，可以是双浇头，当然也可选择“浇头+过桥”等多种豪华吃法，万般搭配，任君挑选。
双手接过跑堂递来的汤面，鲜美的汤汁，细软的面条，入口即化的焖肉，再加上那一小碟切得细细的姜丝配菜，可谓是适适意意，笃笃悠悠。或许正是因为这一份惬意自在，才让江南人对于汤面情有独钟。
来苏州品尝苏式汤面，不可不尝的，便是这枫镇大肉面，其被誉为苏州“最难做、最精细、最鲜美”的一碗面。苏州人饮食听从时令，枫镇的大肉面就是其典型之一，作为一款夏季令面食，其汤底用酒酿吊香，汤清无色，醇香扑鼻。
碗面中的焖肉，虽然长相普普通通，但其做法却又极其讲究。我们需要挑选一块上好新鲜的五花肉，带皮带骨。然后每一面都抹上盐，用石板压实，腌制五六个小时，这样处理后的五花肉肉质才会更紧实。压实后的肉再洗净焯水，处理干净，配上葱、姜和各类香料进行焖煮。焖煮时，锅内的水量须以刚好盖住肉为最佳，这样的肉感吃起来不会感觉干涩或者松散。焖肉煮熟冷却后，就可以进行切片了。
每片肉的大小需要控制在1.2两左右，每片厚度和宽度也需要保持一致。老苏州人是这样评价一块极品焖肉：肉质烂而不散，肥而不腻，浸入面汤后，凝脂消融，入口即化，满口鲜汁，食之难忘。
或许这就是美食的魅力，它给了我们故事与传承。在岁月的长河里，我们儿时的人和物在逐渐地淡去模糊，可脑海里的味道却越发地清晰深刻，难以忘怀。
《苏州人吃汤面，有多讲究？》文 | 风起长夏
僧尼不解佛家心，禅机悟到今，一念弥陀看破是非深，
忆当初，僧尼心自如，阿弥陀佛今何在，笑看红尘万物枯。
僧尼不解佛家心，禅机悟到今，一念弥陀看破是非深。
万事轻，红尘何处不分明，石上空余恨，只为僧尼了此情。
十年红尘一场梦，阿弥陀佛在心中，僧尼不知余恨到天明。
白发空悲不解问前因，阿弥陀佛红尘梦里人。
对苍穹，万事空，一念弥陀何处觅仙踪。
陀佛修正果，俗世几人知，空有一腔僧尼未嫁时。
红尘万事无，阿弥陀佛不解其中意，明月当空照影孤。
豪情万丈高，僧尼无计奈何桥，阿弥陀佛红尘路迢遥。
僧尼一笑了无痕，空有灵山不老身，欲问弥陀何处去，青灯古刹伴红尘。
慈悲在，看破红尘万事休，空门无净土，僧尼一笑解千愁。
莫道红尘多寂寥，阿弥陀佛念奴娇，僧尼不解其中意，明月当空照九霄。
豪情吟不得，僧尼笑我太痴狂，阿弥陀佛红尘万里霜。
僧尼无语皆空一念通，阿弥陀佛俗世几人同。
红尘多少痴，阿弥陀佛若解其中意，何必空吟断肠诗。
如烟空似梦，无语对青灯，阿弥陀佛红尘有几层。
不是僧尼也有情，空将心事付瑶筝，阿弥陀佛红尘梦里行。
一声叹，万事难，莫道人生自有好心肝。
万丈红尘终是梦，陀佛在心中，僧尼不知余恨与谁同。
总是空，何必问穷通，阿弥陀佛三千界，尽在红尘一念中。
佛祖僧尼树下悟空门，阿弥陀螺红尘几度春。
三千世界弥陀去，红尘苦海来，莫道空门普度笑颜开。
红尘万事轻，陀佛度余生，僧尼不解当空照我行。
夜深沉，泪满襟，一缕相思谁解我痴心。
不解人间千种恨，相思梦里万般愁，可怜红豆柔情化泪流。
到天涯，花开处士家，红豆枝头春意闹，清香入骨绽奇葩。
一颗寄情痴，入骨柔肠君可知，千言万语相思化作诗。
寒风入骨夜难眠，红豆飘零落枕边，一缕相思何处寄，千言万语解心烦。
不解离人意，总把相思一颗千里外，柔情入骨梦难成。
两心知，千言万语难解痴，有情寄明月，入骨柔肠化作诗。
红豆情深堪煮酒，梅香入骨醉诗人，东风不解离别苦，只把相思寄与春。
寒风入骨惹人痴，红豆飘零落满枝，一缕相思万语解情丝。
西风独倚楼，相思一缕红豆千般苦，入骨柔情化作愁。
两处痴，东风不解我心知，红豆千般苦，入骨柔情化作诗。
寄与谁，入骨泪纷飞，春花不解离人意，只把相思梦里追。
寒风入骨百花开，枝头独自哀，一缕相思万语解君怀。
春风不解相思万里长，红豆枝头入骨是情郎。
相思寄与谁，不解我心痴，可怜红豆柔情化作诗。
一颗寄秋风，入骨柔情谁与同，不解伊人化作满天星。
白头翁，寂寞中，红豆一颗入骨是春情。
发几枝，惹人痴，东风不解相思化作诗。
寒入骨，红豆寄天涯，相思无限凭谁诉，不解东风何处家。
花开又一年，相思梦里泪潸然，可怜红豆柔情化作烟。
一缕相思两地知，不解我心痴，可怜红豆柔情化作诗。
痴情动魄吟红豆，入骨伤心忆紫薇，谁解人间化作彩云飞。
透衣衫，红豆枝头挂玉盘，相思千里外，秋风不解我心烦。
粉面含羞带泪妆，几多惆怅为谁伤，殷勤最是枝头鸟，不解相思苦断肠。
谁怜寂寞殷勤为探春，惆怅东风无语泪沾巾。
殷勤何处去，花开寂寞惆怅无人解，满目凄凉有泪知。
芭蕉惆怅后，珠泪寂寥时，人生苦短殷勤悔已迟。
人不见，惆怅梦难成，殷勤最是窗前月，照我相思苦到明。
采来莲子晨风苦，殷勤为探看，惆怅不知无限泪阑干。
甘俯首，书生意气苦低头，惆怅无从诉，独倚栏杆泪暗流。
君行万里空惆怅，泪落千山枉自伤，苦短人生把酒问斜阳。
忍看枕上窗前寂寞花，青鸟殷勤苦短寄天涯。
一盏茶，到天涯，人生何必朦胧看落花。
殷勤传鱼信，相思苦断肠，惆怅不知孤影泪两行。
秋风夜未央，孤灯独影苦短须臾过，何必殷勤枉断肠。
寂寞伤心泪，自叹惆怅落魄人，青鸟殷勤何处苦追寻。
苦辣酸甜五味全，殷勤劳作不辞艰，人生何必多惆怅，心有灵犀泪自潸。
传佳讯，寂寞红尘苦自知，无言空对月，两行清泪寄相思。
春风惆怅花无语，秋雨凄凉泪有痕，苦短人生何处是，殷勤青鸟报知音。
幽梦泪难收，惆怅人间几度秋，青鸟殷勤苦恨寄兰舟。
一江春水殷勤送客舟，惆怅不知明月泪双眸。
殷勤终不悔，人生苦短惆怅夕阳晚，一曲清歌泪满衣。
不解惆怅意，难消寂寞心，莫道人生只为报知音。
一江春水泪长流，惆怅人间几度秋，青鸟殷勤苦短莫添愁。
须臾间，为探看，惆怅红尘珍重泪潸然。
鸿雁殷勤传我意，苦短寄君心，一腔惆怅相思和泪吟。
添惆怅，青衫梦不成，莫道人间离别苦，殷勤为我诉衷情。
红笺写尽西风独自凉，青鸟殷勤何处苦思乡。
黄昏独立西风处，夕阳映小楼，落红满地空余点滴愁。
秋风吹雨寒，满地惹人怜，夕阳西下黄昏独倚栏。
映霞红，唱大风，莫道夕阳依旧满江中。
夕阳西下暮云低，日落黄昏鸟不啼，向晚炊烟酒绿醉人迷。
欲断魂，西下暮云沉，残红满地无人扫，向晚风中寂寞深。
登高望远空，枫林尽染万山红，夕阳西下黄昏唱大风。
落尽残红又一春，斜晖向晚照归人，夕阳西下炊烟起，独倚黄昏泪满巾。
西下映山彤，日落黄昏炊烟升起处，一轮明月挂天红。
望远空，夕阳西下水流东，满地无人扫，一树梨花向晚中。
向晚吟诗喜欲狂，红笺小字寄情长，夕阳西下霞光灿，人到黄昏梦亦香。
满园桃李映山红，向晚斜晖照碧空，莫道夕阳依旧醉春风。
夕阳斜照门，黄昏独坐向晚归何处，几点残红落酒樽。
望月明，红笺小字寄深情，无限相思意，尽在黄昏梦里行。
寄情浓，凭栏望远空，莫道夕阳无限好，黄昏依旧醉春风。
夕阳西下水流东，黄昏一抹虹，向晚炊烟唱彻满江红。
黄昏雨后夕阳照水滨，枫叶红于香向晚风新。
清风拂面凉，菊艳桂花香，夕阳西下黄昏梦亦长。
尽染万山红，向晚炊烟袅碧空，莫道夕阳依旧醉秋风。
斜照中，小桥东，渔舟向晚寒鸦噪落红。
忆当初，僧尼心自如，阿弥陀佛今何在，笑看红尘万物枯。
僧尼不解佛家心，禅机悟到今，一念弥陀看破是非深。
万事轻，红尘何处不分明，石上空余恨，只为僧尼了此情。
十年红尘一场梦，阿弥陀佛在心中，僧尼不知余恨到天明。
白发空悲不解问前因，阿弥陀佛红尘梦里人。
对苍穹，万事空，一念弥陀何处觅仙踪。
陀佛修正果，俗世几人知，空有一腔僧尼未嫁时。
红尘万事无，阿弥陀佛不解其中意，明月当空照影孤。
豪情万丈高，僧尼无计奈何桥，阿弥陀佛红尘路迢遥。
僧尼一笑了无痕，空有灵山不老身，欲问弥陀何处去，青灯古刹伴红尘。
慈悲在，看破红尘万事休，空门无净土，僧尼一笑解千愁。
莫道红尘多寂寥，阿弥陀佛念奴娇，僧尼不解其中意，明月当空照九霄。
豪情吟不得，僧尼笑我太痴狂，阿弥陀佛红尘万里霜。
僧尼无语皆空一念通，阿弥陀佛俗世几人同。
红尘多少痴，阿弥陀佛若解其中意，何必空吟断肠诗。
如烟空似梦，无语对青灯，阿弥陀佛红尘有几层。
不是僧尼也有情，空将心事付瑶筝，阿弥陀佛红尘梦里行。
一声叹，万事难，莫道人生自有好心肝。
万丈红尘终是梦，陀佛在心中，僧尼不知余恨与谁同。
总是空，何必问穷通，阿弥陀佛三千界，尽在红尘一念中。
佛祖僧尼树下悟空门，阿弥陀螺红尘几度春。
三千世界弥陀去，红尘苦海来，莫道空门普度笑颜开。
红尘万事轻，陀佛度余生，僧尼不解当空照我行。
夜深沉，泪满襟，一缕相思谁解我痴心。
不解人间千种恨，相思梦里万般愁，可怜红豆柔情化泪流。
到天涯，花开处士家，红豆枝头春意闹，清香入骨绽奇葩。
一颗寄情痴，入骨柔肠君可知，千言万语相思化作诗。
寒风入骨夜难眠，红豆飘零落枕边，一缕相思何处寄，千言万语解心烦。
不解离人意，总把相思一颗千里外，柔情入骨梦难成。
两心知，千言万语难解痴，有情寄明月，入骨柔肠化作诗。
红豆情深堪煮酒，梅香入骨醉诗人，东风不解离别苦，只把相思寄与春。
寒风入骨惹人痴，红豆飘零落满枝，一缕相思万语解情丝。
西风独倚楼，相思一缕红豆千般苦，入骨柔情化作愁。
两处痴，东风不解我心知，红豆千般苦，入骨柔情化作诗。
寄与谁，入骨泪纷飞，春花不解离人意，只把相思梦里追。
寒风入骨百花开，枝头独自哀，一缕相思万语解君怀。
春风不解相思万里长，红豆枝头入骨是情郎。
相思寄与谁，不解我心痴，可怜红豆柔情化作诗。
一颗寄秋风，入骨柔情谁与同，不解伊人化作满天星。
白头翁，寂寞中，红豆一颗入骨是春情。
发几枝，惹人痴，东风不解相思化作诗。
寒入骨，红豆寄天涯，相思无限凭谁诉，不解东风何处家。
花开又一年，相思梦里泪潸然，可怜红豆柔情化作烟。
一缕相思两地知，不解我心痴，可怜红豆柔情化作诗。
痴情动魄吟红豆，入骨伤心忆紫薇，谁解人间化作彩云飞。
透衣衫，红豆枝头挂玉盘，相思千里外，秋风不解我心烦。
粉面含羞带泪妆，几多惆怅为谁伤，殷勤最是枝头鸟，不解相思苦断肠。
谁怜寂寞殷勤为探春，惆怅东风无语泪沾巾。
殷勤何处去，花开寂寞惆怅无人解，满目凄凉有泪知。
芭蕉惆怅后，珠泪寂寥时，人生苦短殷勤悔已迟。
人不见，惆怅梦难成，殷勤最是窗前月，照我相思苦到明。
采来莲子晨风苦，殷勤为探看，惆怅不知无限泪阑干。
甘俯首，书生意气苦低头，惆怅无从诉，独倚栏杆泪暗流。
君行万里空惆怅，泪落千山枉自伤，苦短人生把酒问斜阳。
忍看枕上窗前寂寞花，青鸟殷勤苦短寄天涯。
一盏茶，到天涯，人生何必朦胧看落花。
殷勤传鱼信，相思苦断肠，惆怅不知孤影泪两行。
秋风夜未央，孤灯独影苦短须臾过，何必殷勤枉断肠。
寂寞伤心泪，自叹惆怅落魄人，青鸟殷勤何处苦追寻。
苦辣酸甜五味全，殷勤劳作不辞艰，人生何必多惆怅，心有灵犀泪自潸。
传佳讯，寂寞红尘苦自知，无言空对月，两行清泪寄相思。
春风惆怅花无语，秋雨凄凉泪有痕，苦短人生何处是，殷勤青鸟报知音。
幽梦泪难收，惆怅人间几度秋，青鸟殷勤苦恨寄兰舟。
一江春水殷勤送客舟，惆怅不知明月泪双眸。
殷勤终不悔，人生苦短惆怅夕阳晚，一曲清歌泪满衣。
不解惆怅意，难消寂寞心，莫道人生只为报知音。
一江春水泪长流，惆怅人间几度秋，青鸟殷勤苦短莫添愁。
须臾间，为探看，惆怅红尘珍重泪潸然。
鸿雁殷勤传我意，苦短寄君心，一腔惆怅相思和泪吟。
添惆怅，青衫梦不成，莫道人间离别苦，殷勤为我诉衷情。
红笺写尽西风独自凉，青鸟殷勤何处苦思乡。
黄昏独立西风处，夕阳映小楼，落红满地空余点滴愁。
秋风吹雨寒，满地惹人怜，夕阳西下黄昏独倚栏。
映霞红，唱大风，莫道夕阳依旧满江中。
夕阳西下暮云低，日落黄昏鸟不啼，向晚炊烟酒绿醉人迷。
欲断魂，西下暮云沉，残红满地无人扫，向晚风中寂寞深。
登高望远空，枫林尽染万山红，夕阳西下黄昏唱大风。
落尽残红又一春，斜晖向晚照归人，夕阳西下炊烟起，独倚黄昏泪满巾。
西下映山彤，日落黄昏炊烟升起处，一轮明月挂天红。
望远空，夕阳西下水流东，满地无人扫，一树梨花向晚中。
向晚吟诗喜欲狂，红笺小字寄情长，夕阳西下霞光灿，人到黄昏梦亦香。
满园桃李映山红，向晚斜晖照碧空，莫道夕阳依旧醉春风。
夕阳斜照门，黄昏独坐向晚归何处，几点残红落酒樽。
望月明，红笺小字寄深情，无限相思意，尽在黄昏梦里行。
寄情浓，凭栏望远空，莫道夕阳无限好，黄昏依旧醉春风。
夕阳西下水流东，黄昏一抹虹，向晚炊烟唱彻满江红。
黄昏雨后夕阳照水滨，枫叶红于香向晚风新。
清风拂面凉，菊艳桂花香，夕阳西下黄昏梦亦长。
尽染万山红，向晚炊烟袅碧空，莫道夕阳依旧醉秋风。
斜照中，小桥东，渔舟向晚寒鸦噪落红。
#三联美食# #香椿煎蛋# 真好像是“忽如一场春风来”，上海的阳光就变得灿烂起来。明媚的太阳挂在天空，走在道路上人被晒得暖乎乎的。细看道路两边的光秃树枝，已经开始长出了嫩绿的芽儿。
拿起手机就发现微信家族群里聊得火热，我点进去，就看见一抹娇嫩的枫叶红，原来是家乡的椿芽已经长出来了。
照片里是一排和晒衣杆差不多粗的椿树，差不多都是整齐的一人高。在每棵树的树尖都长出了一朵娇嫩的椿芽，还坠着一些清晨的露水，宛如一个刚出生的小精灵一般。
椿芽也长在了枝干的侧枝处，但是很神奇的，只有树顶那一朵才格外的红、格外的嫩、格外的香。
开春第一茬椿芽都是那种红彤彤的，小枝干格外的粗壮，有一些叶片，肉肉的厚厚的，就是要趁它叶片没有长开的时候摘下来，这样的椿芽做出来嫩到牙齿都柔软。果然，照片一出来，在海南的姑姑们纷纷冒了泡，一段一段文字语音，说着自己对这优质椿芽的赞叹，对这故乡椿味的思念。
正因为老家有种椿树，所以每个开春，我们家总能最早品味早椿的香味。其实在农贸市场找到椿芽不是难事，但是，那种香气馥郁的、那种新鲜娇嫩的是很难邂逅的。
家里的椿做法简单，最常做的就是椿煎蛋。有着特殊香味的椿芽遇上厨房常客—鸡蛋，却能创造最魂牵梦萦的滋味。首先把椿芽洗净切碎，妈妈切菜的时候明显粗犷一点，切出来的香椿有着大把的枝干，长长短短。而且妈妈一般不在乎鸡蛋和椿的比例，总是觉得椿越多越好。
奶奶做的则更为精进，奶奶是一个细致的人，她切的椿芽大小均匀，细而不碎，吃的时候就明显感觉口感要细密很多。奶奶一般煎蛋会按照家里的人数，几个人放几颗蛋，再放相应的椿芽，一般是3:1的比例，鸡蛋偏多，椿芽偏少。
这样的比例反倒更能彰显椿芽的主角地位。鸡蛋的Q弹滑嫩让椿芽略粗的口感凸显了出来。鸡蛋味轻，遇上香味浓郁的椿芽，两者在油锅中完美的契合，椿芽的滋味挥发的刚刚好，多一分则过，少一分则缺。
奶奶煎鸡蛋一般会特别加一勺猪油，鸡蛋和椿的素加上一勺猪油的荤，让这道菜的味道更加醇厚，而猪油煎出来的鸡蛋边缘更加焦酥，那是椿煎蛋滋味最好的部分。若是你咬一口，你会发现这里面还有一丝脆脆的、甜甜的、辣辣的混合味道。
这也是奶奶的别出心裁，她额外切了一只肉厚的青椒进去，让这香椿煎蛋的味道更加丰富。就这样一道简单的椿煎蛋是每个春天最让人怀念的味道。而且哪怕是买一样的材料去复刻，也没有人能做出奶奶烹调出的那个味道。奶奶就靠着一道椿煎蛋引得分散在外的子孙们回忆满满、常常思念。
春天来得突然，走得也快。人们采摘的速度总是赶不上椿芽的生长速度。而且椿芽就像一个少女，越长越不相同，摘掉头几茬的椿芽，后面长出来的椿芽就不再是那娇嫩的样子，长开了的椿芽，叶宽杆细，口感不再那么脆嫩，多了蔬菜的纤维感。
若说椿煎蛋是椿芽最能引人留恋的味道，那么凉拌椿芽则是最引人偏爱的味道。一般吃这道菜，都是春天来了很久的时候了。天气转暖，燕子也开始喧嚣，热闹气氛逐渐转浓。这时候一道凉拌椿芽就是餐桌上最契合的佳肴了。
这时候的椿树长开了，不再光秃秃的，一抹青绿染上了椿树，都枝繁叶茂，凉拌香椿就选择叶片新生出来的部分。虽然这道菜的用材没有椿煎蛋那么金贵，但是滋味却别有千秋。
摘下椿叶最嫩的部分，洗干净切成稍长的段，然后拌上家中常见的佐料就好，湖南喜辣，所以我们家里多会放上红色的辣椒粉，一般要这样腌制几个小时。然后饭前烧一点热油，泼上去滋啦作响。辣椒的辣，葱姜蒜的清香，还有椿叶留下的浅浅椿味，一切都很好地融合在了一起。这道菜就不用眼巴巴等着奶奶或者妈妈来施展，我自己完全可以自足。
而且，我有我的独门秘诀，凉拌椿叶的时候加入1:1比例的糖和醋，会增添一丝最契合椿叶的滋味。对我而言，椿煎蛋就像是一个春天约定，而凉拌香椿则是和春天的羁绊。若是在家里，我可以吃着凉拌椿叶送走春天迎来夏天。
椿叶多数时间是作为主角出现在我家的餐桌上，但是它作为配角也是精彩万分。妈妈爱吃面条，多数早餐都是一碗热气腾腾的面条，加一个荷包蛋再添一把时令蔬菜，一碗这样的面对这个早晨而言，平平淡淡却诚意满满。
芹菜叶、青蒜叶，菠菜都是面上的精彩，独特的蔬菜香让原本寡淡的面条滋味独特、香气诱人，这其中缺不了的还有椿芽和椿叶。
面里放上调味料，放上煎好的荷包蛋，然后放上切碎的椿叶，面煮好捞起放上去，最后浇上热汤，一碗香气腾腾香椿面就做好了。
我不怎么爱吃主食，早上吃面也只吃一筷子，但是要是做了香椿面，却总觉得面吃不够。除了面条，要是家里做别的凉拌菜，妈妈也总喜欢切一点香椿叶拌进去，凉拌豆腐、拍黄瓜、卤藕片，很常见的菜遇上香椿，好像披上了一层独特的外衣，有着不一样的魅力。
香椿独特的那股儿味道好像诱发了我的食欲，哪怕是平时不爱吃的，每每这时候也能多吃上几筷子。
但是在异地读书的我，哪怕在超市能看到椿芽的身影，也难以找寻家乡的椿味。看着微信群里发的图片，就恨不得立刻启程回家，在椿味里打个滚儿。
还记得有一次，经我手带了一袋打包好的香椿去宽慰在海南遗憾了很多个春天的姑姑们。海南纬度低，天气热。哪怕是坐飞机也没能保住香椿的那抹香嫩。放在袋子里的椿叶被捂得发烂了，最后只留下一点杆杆。可是就这样也让姑姑们吃得格外开心，餐桌上欢闹不已。香椿就好像一条锁链，将我们和家乡紧紧地串联在一起，将我们和春天牵在了一起。家乡在很远的地方，可是家乡的味道永远深藏在我们记忆里。
《香椿煎蛋，我与春天的一场约定》 文 | 茮茮
拿起手机就发现微信家族群里聊得火热，我点进去，就看见一抹娇嫩的枫叶红，原来是家乡的椿芽已经长出来了。
照片里是一排和晒衣杆差不多粗的椿树，差不多都是整齐的一人高。在每棵树的树尖都长出了一朵娇嫩的椿芽，还坠着一些清晨的露水，宛如一个刚出生的小精灵一般。
椿芽也长在了枝干的侧枝处，但是很神奇的，只有树顶那一朵才格外的红、格外的嫩、格外的香。
开春第一茬椿芽都是那种红彤彤的，小枝干格外的粗壮，有一些叶片，肉肉的厚厚的，就是要趁它叶片没有长开的时候摘下来，这样的椿芽做出来嫩到牙齿都柔软。果然，照片一出来，在海南的姑姑们纷纷冒了泡，一段一段文字语音，说着自己对这优质椿芽的赞叹，对这故乡椿味的思念。
正因为老家有种椿树，所以每个开春，我们家总能最早品味早椿的香味。其实在农贸市场找到椿芽不是难事，但是，那种香气馥郁的、那种新鲜娇嫩的是很难邂逅的。
家里的椿做法简单，最常做的就是椿煎蛋。有着特殊香味的椿芽遇上厨房常客—鸡蛋，却能创造最魂牵梦萦的滋味。首先把椿芽洗净切碎，妈妈切菜的时候明显粗犷一点，切出来的香椿有着大把的枝干，长长短短。而且妈妈一般不在乎鸡蛋和椿的比例，总是觉得椿越多越好。
奶奶做的则更为精进，奶奶是一个细致的人，她切的椿芽大小均匀，细而不碎，吃的时候就明显感觉口感要细密很多。奶奶一般煎蛋会按照家里的人数，几个人放几颗蛋，再放相应的椿芽，一般是3:1的比例，鸡蛋偏多，椿芽偏少。
这样的比例反倒更能彰显椿芽的主角地位。鸡蛋的Q弹滑嫩让椿芽略粗的口感凸显了出来。鸡蛋味轻，遇上香味浓郁的椿芽，两者在油锅中完美的契合，椿芽的滋味挥发的刚刚好，多一分则过，少一分则缺。
奶奶煎鸡蛋一般会特别加一勺猪油，鸡蛋和椿的素加上一勺猪油的荤，让这道菜的味道更加醇厚，而猪油煎出来的鸡蛋边缘更加焦酥，那是椿煎蛋滋味最好的部分。若是你咬一口，你会发现这里面还有一丝脆脆的、甜甜的、辣辣的混合味道。
这也是奶奶的别出心裁，她额外切了一只肉厚的青椒进去，让这香椿煎蛋的味道更加丰富。就这样一道简单的椿煎蛋是每个春天最让人怀念的味道。而且哪怕是买一样的材料去复刻，也没有人能做出奶奶烹调出的那个味道。奶奶就靠着一道椿煎蛋引得分散在外的子孙们回忆满满、常常思念。
春天来得突然，走得也快。人们采摘的速度总是赶不上椿芽的生长速度。而且椿芽就像一个少女，越长越不相同，摘掉头几茬的椿芽，后面长出来的椿芽就不再是那娇嫩的样子，长开了的椿芽，叶宽杆细，口感不再那么脆嫩，多了蔬菜的纤维感。
若说椿煎蛋是椿芽最能引人留恋的味道，那么凉拌椿芽则是最引人偏爱的味道。一般吃这道菜，都是春天来了很久的时候了。天气转暖，燕子也开始喧嚣，热闹气氛逐渐转浓。这时候一道凉拌椿芽就是餐桌上最契合的佳肴了。
这时候的椿树长开了，不再光秃秃的，一抹青绿染上了椿树，都枝繁叶茂，凉拌香椿就选择叶片新生出来的部分。虽然这道菜的用材没有椿煎蛋那么金贵，但是滋味却别有千秋。
摘下椿叶最嫩的部分，洗干净切成稍长的段，然后拌上家中常见的佐料就好，湖南喜辣，所以我们家里多会放上红色的辣椒粉，一般要这样腌制几个小时。然后饭前烧一点热油，泼上去滋啦作响。辣椒的辣，葱姜蒜的清香，还有椿叶留下的浅浅椿味，一切都很好地融合在了一起。这道菜就不用眼巴巴等着奶奶或者妈妈来施展，我自己完全可以自足。
而且，我有我的独门秘诀，凉拌椿叶的时候加入1:1比例的糖和醋，会增添一丝最契合椿叶的滋味。对我而言，椿煎蛋就像是一个春天约定，而凉拌香椿则是和春天的羁绊。若是在家里，我可以吃着凉拌椿叶送走春天迎来夏天。
椿叶多数时间是作为主角出现在我家的餐桌上，但是它作为配角也是精彩万分。妈妈爱吃面条，多数早餐都是一碗热气腾腾的面条，加一个荷包蛋再添一把时令蔬菜，一碗这样的面对这个早晨而言，平平淡淡却诚意满满。
芹菜叶、青蒜叶，菠菜都是面上的精彩，独特的蔬菜香让原本寡淡的面条滋味独特、香气诱人，这其中缺不了的还有椿芽和椿叶。
面里放上调味料，放上煎好的荷包蛋，然后放上切碎的椿叶，面煮好捞起放上去，最后浇上热汤，一碗香气腾腾香椿面就做好了。
我不怎么爱吃主食，早上吃面也只吃一筷子，但是要是做了香椿面，却总觉得面吃不够。除了面条，要是家里做别的凉拌菜，妈妈也总喜欢切一点香椿叶拌进去，凉拌豆腐、拍黄瓜、卤藕片，很常见的菜遇上香椿，好像披上了一层独特的外衣，有着不一样的魅力。
香椿独特的那股儿味道好像诱发了我的食欲，哪怕是平时不爱吃的，每每这时候也能多吃上几筷子。
但是在异地读书的我，哪怕在超市能看到椿芽的身影，也难以找寻家乡的椿味。看着微信群里发的图片，就恨不得立刻启程回家，在椿味里打个滚儿。
还记得有一次，经我手带了一袋打包好的香椿去宽慰在海南遗憾了很多个春天的姑姑们。海南纬度低，天气热。哪怕是坐飞机也没能保住香椿的那抹香嫩。放在袋子里的椿叶被捂得发烂了，最后只留下一点杆杆。可是就这样也让姑姑们吃得格外开心，餐桌上欢闹不已。香椿就好像一条锁链，将我们和家乡紧紧地串联在一起，将我们和春天牵在了一起。家乡在很远的地方，可是家乡的味道永远深藏在我们记忆里。
《香椿煎蛋，我与春天的一场约定》 文 | 茮茮
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