“晏·自在”想起了“行走城市”
乘地铁7号线，从常熟路站出来，走五原路、乌鲁木齐中路，然后折向复兴西路。
五原路已经走了多次。有朋友请我在这里喝了几次咖啡。
今天，我想得更多的是与“行走城市”有关。因为，我第一次对“行走城市”体会深厚的，就是从五原路开始。
那是2016年12月。认识王小马和周小东后，我第一次参加周老师主讲的行走五原路体验。晚上，把感想发在美篇里，阅读量升到2.6万。后来，周老师接受《青年报》的采访，特意提到这个细节。
昨天中午的滨江声音咖啡馆。有朋友公司的摄制团队，特意从松江赶来，交流近期想拍摄国际大都市的品格。我推荐了一些我熟悉的热爱大上海的老中青们。
在我的认知阅历中，我对“行走城市”理念的理解，是从王、周两位时尚人物中得到启蒙。
“听见山川”的创始人王小马，自2016年起，和两位老师形成长期合作关系。周游主讲周小东老师，薇薇养声丁薇老师。其中周老师擅长讲建筑人文艺术，带领游学，热衷分享幽默又有人情味，备受喜爱。在各大读书会上也有一定影响力，是备受喜欢的探秘者计划中的明星主讲。丁薇老师，擅长分享发声，朗读，充满情感，也有自己非常独特的见解，受到很多声音伙伴的追捧。
他们团队的足迹周游五大园林和64条永不拓宽的街道，和两位老师的长期合作，让“听见山川”有了全新的一个视角，那就是通过探秘游学和声音探秘有了两个翅膀，飞翔在艺术天空，同时也发现了个人的无限潜能，在探索城市的进程中，走进自己的生命深处。
拐进幽静的复兴西路。46号是市委统战部所在地。2011年4月的市委统战系统征文。我写了一篇《我在复兴西路46号的“归属感”》。
复兴西路62号，土黄色的洋房是“衡副风貌馆”，我进去参观过。这栋建筑，原来是“修道院公寓”，建于1930年。典型的西班牙风格住宅，上海第一批优秀历史建筑、文物保护单位。
复兴西路70号。红黄相间的上海徐汇区民办爱菊幼儿园。现在“菊”字看不到了。这是栋上海保护的100栋老式花园之一。
复兴西路82号。现在是拳击猫精酿啤酒馆。我们下午在晏·自在茶馆喝茶的杨先生，就十分喜爱喝啤酒。
靠右边马路的是一排新近装饰一新的土黄色洋房建筑。
走过去一点，如果不经意，就会错过复兴西路141号，一间隐匿在国际大都市历史风貌区中的玲珑小茶馆。漆成红色的铁门，茶馆名称字迹很淡。按门铃，一名清秀姑娘前来开门。
走入是前客堂。敞门推开是一座十分别致的庭院。
布置的十分古朴，有些禅意。
小桥流水。老板郑先生说：我是按照周易特意考虑了一些风水艺术。
庭院旁一间不起眼的木窗格的小屋，是专门晚上接待客人的“私房菜”。基本供应浙江地区的海鲜。
黄昏下楼在庭院里发现一颗茁壮的芭蕉树，已经结果。在宽大的绿色芭蕉叶中，显得略黄清嫩。
七绝·芭蕉结果
一种芭蕉结果红，花开叶落自生风。
无情春色何曾有，只为秋光伴雨融。
又一首 七绝 芭蕉
雨打芭蕉一夜凉，秋风吹送桂花香。
无情不是多才思，却为春来作嫁裳。
与两位先生在二楼品茗畅谈约三个小时。达成共识，共同整合资源，推进一些力所能及的中外文化经贸交流和休闲文旅健康产业。
黄昏。返回来的路上。
乌鲁木齐中路五原路口。有十分敬业的女摄影师，竟然坐在地上，为马路对面的时尚女郎拍照。
幽静的五原路上，渐渐恢复了疫情前的氛围。然老外少了。昨天下午。在青浦文旅局。朋友正在做青西三镇的软实力建设课题研究。城市的软实力主要在哪里？三个月的疫情，让我深深感悟到：应该是这座城市（乡镇）的市民及游客，能对这城市人文环境产生浓郁的挚爱。
如今，一晃与“行走城市”已有近6年。如今，这已成为国际大都市的一种风尚。五原路，武康路，复兴西路，湖南路等，徐汇区成为“行走城市”的滥觞…
能够在徐汇区开一间十分雅致的茶馆，也是与海派文化有着深厚缘分。晏·自在茶馆，让行者在“行走城市”后能静下心来悠悠品味。
人生自在无情物，世间不是一般空。
只有天机能动静，谁知心底总关风。
2022年7月22日
乘地铁7号线，从常熟路站出来，走五原路、乌鲁木齐中路，然后折向复兴西路。
五原路已经走了多次。有朋友请我在这里喝了几次咖啡。
今天，我想得更多的是与“行走城市”有关。因为，我第一次对“行走城市”体会深厚的，就是从五原路开始。
那是2016年12月。认识王小马和周小东后，我第一次参加周老师主讲的行走五原路体验。晚上，把感想发在美篇里，阅读量升到2.6万。后来，周老师接受《青年报》的采访，特意提到这个细节。
昨天中午的滨江声音咖啡馆。有朋友公司的摄制团队，特意从松江赶来，交流近期想拍摄国际大都市的品格。我推荐了一些我熟悉的热爱大上海的老中青们。
在我的认知阅历中，我对“行走城市”理念的理解，是从王、周两位时尚人物中得到启蒙。
“听见山川”的创始人王小马，自2016年起，和两位老师形成长期合作关系。周游主讲周小东老师，薇薇养声丁薇老师。其中周老师擅长讲建筑人文艺术，带领游学，热衷分享幽默又有人情味，备受喜爱。在各大读书会上也有一定影响力，是备受喜欢的探秘者计划中的明星主讲。丁薇老师，擅长分享发声，朗读，充满情感，也有自己非常独特的见解，受到很多声音伙伴的追捧。
他们团队的足迹周游五大园林和64条永不拓宽的街道，和两位老师的长期合作，让“听见山川”有了全新的一个视角，那就是通过探秘游学和声音探秘有了两个翅膀，飞翔在艺术天空，同时也发现了个人的无限潜能，在探索城市的进程中，走进自己的生命深处。
拐进幽静的复兴西路。46号是市委统战部所在地。2011年4月的市委统战系统征文。我写了一篇《我在复兴西路46号的“归属感”》。
复兴西路62号，土黄色的洋房是“衡副风貌馆”，我进去参观过。这栋建筑，原来是“修道院公寓”，建于1930年。典型的西班牙风格住宅，上海第一批优秀历史建筑、文物保护单位。
复兴西路70号。红黄相间的上海徐汇区民办爱菊幼儿园。现在“菊”字看不到了。这是栋上海保护的100栋老式花园之一。
复兴西路82号。现在是拳击猫精酿啤酒馆。我们下午在晏·自在茶馆喝茶的杨先生，就十分喜爱喝啤酒。
靠右边马路的是一排新近装饰一新的土黄色洋房建筑。
走过去一点，如果不经意，就会错过复兴西路141号，一间隐匿在国际大都市历史风貌区中的玲珑小茶馆。漆成红色的铁门，茶馆名称字迹很淡。按门铃，一名清秀姑娘前来开门。
走入是前客堂。敞门推开是一座十分别致的庭院。
布置的十分古朴，有些禅意。
小桥流水。老板郑先生说：我是按照周易特意考虑了一些风水艺术。
庭院旁一间不起眼的木窗格的小屋，是专门晚上接待客人的“私房菜”。基本供应浙江地区的海鲜。
黄昏下楼在庭院里发现一颗茁壮的芭蕉树，已经结果。在宽大的绿色芭蕉叶中，显得略黄清嫩。
七绝·芭蕉结果
一种芭蕉结果红，花开叶落自生风。
无情春色何曾有，只为秋光伴雨融。
又一首 七绝 芭蕉
雨打芭蕉一夜凉，秋风吹送桂花香。
无情不是多才思，却为春来作嫁裳。
与两位先生在二楼品茗畅谈约三个小时。达成共识，共同整合资源，推进一些力所能及的中外文化经贸交流和休闲文旅健康产业。
黄昏。返回来的路上。
乌鲁木齐中路五原路口。有十分敬业的女摄影师，竟然坐在地上，为马路对面的时尚女郎拍照。
幽静的五原路上，渐渐恢复了疫情前的氛围。然老外少了。昨天下午。在青浦文旅局。朋友正在做青西三镇的软实力建设课题研究。城市的软实力主要在哪里？三个月的疫情，让我深深感悟到：应该是这座城市（乡镇）的市民及游客，能对这城市人文环境产生浓郁的挚爱。
如今，一晃与“行走城市”已有近6年。如今，这已成为国际大都市的一种风尚。五原路，武康路，复兴西路，湖南路等，徐汇区成为“行走城市”的滥觞…
能够在徐汇区开一间十分雅致的茶馆，也是与海派文化有着深厚缘分。晏·自在茶馆，让行者在“行走城市”后能静下心来悠悠品味。
人生自在无情物，世间不是一般空。
只有天机能动静，谁知心底总关风。
2022年7月22日
[鲜花]
岁月匆匆，却拖缓了您的脚步；
时光清浅，却浓重了您的身影。
您曾英姿飒爽立于三尺讲台，
您曾万丈豪情驰骋生意战场，
年年奔波劳碌，
日日辛勤持家，
时间一分一秒的过，
日子一砖一瓦的添，
千里脚下路，万里心中路，沟沟坎坎、谷谷峰峰构筑了你这厚重人生。[水稻]
今天是属于您的节日，祝您父亲节快乐[心]
岁月荏苒，却萃取了纯纯真情；
时光流逝，却沉淀了深深父爱。
你走过风采光阴，也路过暗淡年华，修过风光、练过清苦，如今，
勤劳是您的生活态度，豁达是您的人生姿态，
至珍至贵，我愿传承。
祝您每天都开心快乐[抱一抱][鲜花][鲜花][鲜花]#父亲节#
岁月匆匆，却拖缓了您的脚步；
时光清浅，却浓重了您的身影。
您曾英姿飒爽立于三尺讲台，
您曾万丈豪情驰骋生意战场，
年年奔波劳碌，
日日辛勤持家，
时间一分一秒的过，
日子一砖一瓦的添，
千里脚下路，万里心中路，沟沟坎坎、谷谷峰峰构筑了你这厚重人生。[水稻]
今天是属于您的节日，祝您父亲节快乐[心]
岁月荏苒，却萃取了纯纯真情；
时光流逝，却沉淀了深深父爱。
你走过风采光阴，也路过暗淡年华，修过风光、练过清苦，如今，
勤劳是您的生活态度，豁达是您的人生姿态，
至珍至贵，我愿传承。
祝您每天都开心快乐[抱一抱][鲜花][鲜花][鲜花]#父亲节#
#三联美食# 肠旺面里的每一个元素可能都会令外地人意外。
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
✋热门推荐