《北京酒吧往事》 作者 | 黑麦
我爷爷家住在酒厂宿舍区,30多年前,国贸东边有一片工厂,北京东郊葡萄酒厂就在其间,生产夜光杯葡萄酒和红星二锅头。每逢寒暑假,我都会在那里住上一段时间。如今,八王坟这个地名已经被大望路取代,酒厂也搬迁到了很远的地方。
1986年,在我过三岁生日的时候,电视台来到我家,在我的奶油蛋糕前拍摄了中国第一部葡萄酒电视广告。想必当时的观众对未成年饮酒画面没有什么禁忌,我在电视上举起了迷你葡萄酒杯,舔了一口露出憨笑,自此和酒也算有了一点缘分。
常听酒厂的老人们讲起,北京的胡同里原有不少小酒铺,好酒的老头领着空瓶打酒,几毛钱就能换俩二两“白干”。下酒菜也很简单,油豆腐、肉皮冻、煮蚕豆,年月不好的时候拌个白菜梆子也能喝半瓶。长大后,我在汪曾祺和唐鲁孙、王世襄的文章里都读到过这种情景,只是那些描述也会让我想起《孔乙己》这样的语文课文。
粮食酒能主导着北京的餐桌,大概和历史有些关联,据说造酒方式可追溯到宋代。20世纪70年代,红粮大曲投产,二锅头大行其道,顶替了原先廉价的红薯酒。我爷爷在酒厂工作了一辈子,中午晚上两顿饭必喝一小杯二锅头佐餐。在他看来,酒是一种日常的饮料,就像我喝汽水一样。在没有调味工业的年代,酒很珍贵,红酒香甜、啤酒干爽、白酒醇厚,他总是给我细数自己喝过的酒,然后常常加上一句,在酒厂上班,那是给个县长都不换的好工作。
80年代,北京开了几家酒吧,几家歌舞厅,不像是平头百姓消费得起的地方。在电视剧《海马歌舞厅》里,人们把酒言欢,人们烂醉如泥,《过把瘾》里的杜梅和方言说,你看这些人醉生梦死那劲儿。
随着电视剧改变的,首先是人们家里的酒柜,烧刀子、特区、女儿红,在80年代末变成了清一色的人头马,这些酒几乎都不为喝,名义上是为了招待贵客,实则是为了装点。直至今日,打开瓶的也寥寥无几,落满尘土。
1980年,北京第一家个体饭馆开在一条狭长的胡同里。一年后,姚依林和陈慕华两位副总理给北京的个体户们拜年,来到了这家小饭馆,并嘱咐店主,多做点儿下酒的凉菜。大概是从这时候开始,出来喝酒的人就变多了,卖酒的地方也多了起来。
那时候主要是啤酒。记得小时候见过最“奔放”的散装啤酒,是在隆福寺的牛肉面馆里,面锅旁有个大酒缸,服务员像盛汤一样,把啤酒舀到破了边的搪瓷杯子里,想必那啤酒没什么气,也不够冰,但足以让人品尝到些放松。忘了是谁说的,啤酒是最廉价的自由。一点没错。
大绿棒子一度占领着北京85%的市场份额,90年代中,随着“燕京”大量涌入市场,随处可见喝啤酒的人,和拿着空瓶子给家里换啤酒的小孩。“退瓶价”一块五,比矿泉水还便宜,上高中的时候,我们同学常以没钱为借口,聚在学校门口的小卖部分享一瓶啤酒,教务主任见了直摇头,拿我们没有脾气。总之,这种浓度不高,却格外亲民的酒,很快充满了地摊、大排档、小餐馆,最终也被大饭店和酒楼接纳,在计划经济体制向市场经济体制改革转变的过渡期,成为消费的主流。
三里屯因距北京城墙三里地而得名,中国第一家合资饭店在此开业,由于紧挨着使馆区,1995年时,这里孕育出一条酒吧街。其中兰桂坊、“男孩女孩”较为出众,很多影视剧曾在这里取景,使得这条街一度成为了北京新文化的标志,时常有来自世界各地的游客坐在这里,只为享受北京下午有些刺眼的阳光。鼎盛时期,这条街一直开到路南,沿着工体不断扩张,也由此形成了不同的风景。不得不说,经济的上行也为酒吧注入了一剂强心针,2000年后,约有近千家大小酒吧散落在北京的各个角落。无论是商务应酬还是私人聚会,人们都把酒吧当作最新潮的社交场所。
2004年后,工体西路上的娱乐场所变得越来越多,90年代去迪厅的人好像都钻进了夜店和KTV,音乐突然变成了喝酒的主题。芝华士、黑方、灰雁,混着干姜水、苏打水,替代了90年代葡萄酒加雪碧的组合,电子音乐取代了的士高,点歌变成了自己唱,在这段时间,夜生活给职场上的年轻人提供了一种逃离感,一种解压的方式,同时也让这座古老的城市多了些现代的色彩。
最近被吊销执照的“天堂超市酒吧”,就是后夜店时期的产物,这个起初贩售烟酒的小卖部,因价格低廉,聚集了不少客人,随即,这里增设了桌椅,经历了两次扩大和升级,最终变成了一家酒吧。“天堂超市酒吧”与脏街遥相呼应,引来的大多是刚刚步入社会的年轻人,麻辣烫、烧烤摊、啤酒、薯条的味道弥漫在夜晚的空气中。2017年5月,“脏街”周边1.5平方公里范围进行了环境治理,5年后,“天堂”也关门了。
这几年,饮酒的场所似乎又发生了变化,随着餐厅的精致化,又细分出精酿酒吧、居酒屋和小酒馆。我那些从小喝“大绿棒子”的朋友偏爱精酿,他们对啤酒的味道似乎有了依赖,对清爽的口感情有独钟;喜欢居酒屋的朋友大多是些上班族,平日里他们像打了鸡血一样地加班,在居酒屋,他们畅饮獭祭50,获得暂时的慰藉;喜欢葡萄酒馆的朋友,大多对自己的口味有着独到的见解,他们迷恋成熟果实的气味,也在乎时间给酒带来的陈年感。
小酒馆的概念来自英文Bistro(Bistronomy)一词,它的原意是小酒吧,随后根据餐食演变出不同的风格,这一风潮由米其林星级餐厅带起,主理人精简掉了那些繁缛的规矩和繁复的菜肴,试图让客人在轻松的氛围中体验到美味的烹饪和酒。在这些地方,啤酒、葡萄酒和日本酒一度泾渭分明,却也在今日开始变得融合。一个有趣的现象是,这三种酒类也先后出现了品鉴与侍酒的考级培训,总之,现在喝酒的人越来越清楚自己想喝什么,要喝什么了。
今年初夏,北京的餐饮都有些消沉,各种酒馆更甚,夜晚走过曾经热闹的三里屯、一番街、鼓楼、五道营,不由得担心是否还能再次踏足曾经去过的小店。于我而言,喝酒不光是为了开心或感伤,也不止社交或是倾诉,我总觉得酒精有时候像是一种润滑剂,拉近我与一座城市的关系。
干杯,期待热闹的夏天回来。
我爷爷家住在酒厂宿舍区,30多年前,国贸东边有一片工厂,北京东郊葡萄酒厂就在其间,生产夜光杯葡萄酒和红星二锅头。每逢寒暑假,我都会在那里住上一段时间。如今,八王坟这个地名已经被大望路取代,酒厂也搬迁到了很远的地方。
1986年,在我过三岁生日的时候,电视台来到我家,在我的奶油蛋糕前拍摄了中国第一部葡萄酒电视广告。想必当时的观众对未成年饮酒画面没有什么禁忌,我在电视上举起了迷你葡萄酒杯,舔了一口露出憨笑,自此和酒也算有了一点缘分。
常听酒厂的老人们讲起,北京的胡同里原有不少小酒铺,好酒的老头领着空瓶打酒,几毛钱就能换俩二两“白干”。下酒菜也很简单,油豆腐、肉皮冻、煮蚕豆,年月不好的时候拌个白菜梆子也能喝半瓶。长大后,我在汪曾祺和唐鲁孙、王世襄的文章里都读到过这种情景,只是那些描述也会让我想起《孔乙己》这样的语文课文。
粮食酒能主导着北京的餐桌,大概和历史有些关联,据说造酒方式可追溯到宋代。20世纪70年代,红粮大曲投产,二锅头大行其道,顶替了原先廉价的红薯酒。我爷爷在酒厂工作了一辈子,中午晚上两顿饭必喝一小杯二锅头佐餐。在他看来,酒是一种日常的饮料,就像我喝汽水一样。在没有调味工业的年代,酒很珍贵,红酒香甜、啤酒干爽、白酒醇厚,他总是给我细数自己喝过的酒,然后常常加上一句,在酒厂上班,那是给个县长都不换的好工作。
80年代,北京开了几家酒吧,几家歌舞厅,不像是平头百姓消费得起的地方。在电视剧《海马歌舞厅》里,人们把酒言欢,人们烂醉如泥,《过把瘾》里的杜梅和方言说,你看这些人醉生梦死那劲儿。
随着电视剧改变的,首先是人们家里的酒柜,烧刀子、特区、女儿红,在80年代末变成了清一色的人头马,这些酒几乎都不为喝,名义上是为了招待贵客,实则是为了装点。直至今日,打开瓶的也寥寥无几,落满尘土。
1980年,北京第一家个体饭馆开在一条狭长的胡同里。一年后,姚依林和陈慕华两位副总理给北京的个体户们拜年,来到了这家小饭馆,并嘱咐店主,多做点儿下酒的凉菜。大概是从这时候开始,出来喝酒的人就变多了,卖酒的地方也多了起来。
那时候主要是啤酒。记得小时候见过最“奔放”的散装啤酒,是在隆福寺的牛肉面馆里,面锅旁有个大酒缸,服务员像盛汤一样,把啤酒舀到破了边的搪瓷杯子里,想必那啤酒没什么气,也不够冰,但足以让人品尝到些放松。忘了是谁说的,啤酒是最廉价的自由。一点没错。
大绿棒子一度占领着北京85%的市场份额,90年代中,随着“燕京”大量涌入市场,随处可见喝啤酒的人,和拿着空瓶子给家里换啤酒的小孩。“退瓶价”一块五,比矿泉水还便宜,上高中的时候,我们同学常以没钱为借口,聚在学校门口的小卖部分享一瓶啤酒,教务主任见了直摇头,拿我们没有脾气。总之,这种浓度不高,却格外亲民的酒,很快充满了地摊、大排档、小餐馆,最终也被大饭店和酒楼接纳,在计划经济体制向市场经济体制改革转变的过渡期,成为消费的主流。
三里屯因距北京城墙三里地而得名,中国第一家合资饭店在此开业,由于紧挨着使馆区,1995年时,这里孕育出一条酒吧街。其中兰桂坊、“男孩女孩”较为出众,很多影视剧曾在这里取景,使得这条街一度成为了北京新文化的标志,时常有来自世界各地的游客坐在这里,只为享受北京下午有些刺眼的阳光。鼎盛时期,这条街一直开到路南,沿着工体不断扩张,也由此形成了不同的风景。不得不说,经济的上行也为酒吧注入了一剂强心针,2000年后,约有近千家大小酒吧散落在北京的各个角落。无论是商务应酬还是私人聚会,人们都把酒吧当作最新潮的社交场所。
2004年后,工体西路上的娱乐场所变得越来越多,90年代去迪厅的人好像都钻进了夜店和KTV,音乐突然变成了喝酒的主题。芝华士、黑方、灰雁,混着干姜水、苏打水,替代了90年代葡萄酒加雪碧的组合,电子音乐取代了的士高,点歌变成了自己唱,在这段时间,夜生活给职场上的年轻人提供了一种逃离感,一种解压的方式,同时也让这座古老的城市多了些现代的色彩。
最近被吊销执照的“天堂超市酒吧”,就是后夜店时期的产物,这个起初贩售烟酒的小卖部,因价格低廉,聚集了不少客人,随即,这里增设了桌椅,经历了两次扩大和升级,最终变成了一家酒吧。“天堂超市酒吧”与脏街遥相呼应,引来的大多是刚刚步入社会的年轻人,麻辣烫、烧烤摊、啤酒、薯条的味道弥漫在夜晚的空气中。2017年5月,“脏街”周边1.5平方公里范围进行了环境治理,5年后,“天堂”也关门了。
这几年,饮酒的场所似乎又发生了变化,随着餐厅的精致化,又细分出精酿酒吧、居酒屋和小酒馆。我那些从小喝“大绿棒子”的朋友偏爱精酿,他们对啤酒的味道似乎有了依赖,对清爽的口感情有独钟;喜欢居酒屋的朋友大多是些上班族,平日里他们像打了鸡血一样地加班,在居酒屋,他们畅饮獭祭50,获得暂时的慰藉;喜欢葡萄酒馆的朋友,大多对自己的口味有着独到的见解,他们迷恋成熟果实的气味,也在乎时间给酒带来的陈年感。
小酒馆的概念来自英文Bistro(Bistronomy)一词,它的原意是小酒吧,随后根据餐食演变出不同的风格,这一风潮由米其林星级餐厅带起,主理人精简掉了那些繁缛的规矩和繁复的菜肴,试图让客人在轻松的氛围中体验到美味的烹饪和酒。在这些地方,啤酒、葡萄酒和日本酒一度泾渭分明,却也在今日开始变得融合。一个有趣的现象是,这三种酒类也先后出现了品鉴与侍酒的考级培训,总之,现在喝酒的人越来越清楚自己想喝什么,要喝什么了。
今年初夏,北京的餐饮都有些消沉,各种酒馆更甚,夜晚走过曾经热闹的三里屯、一番街、鼓楼、五道营,不由得担心是否还能再次踏足曾经去过的小店。于我而言,喝酒不光是为了开心或感伤,也不止社交或是倾诉,我总觉得酒精有时候像是一种润滑剂,拉近我与一座城市的关系。
干杯,期待热闹的夏天回来。
立春过后小儿过敏性鼻炎频繁来袭,儿科医生提醒:这几点家长必须弄明白
春季,很多人的过敏性鼻炎又来了。鼻塞、流鼻涕,困扰不已。过敏性鼻炎看似小病,但病程长、反复发作、治疗复杂,带来不少痛苦。那么,过敏性鼻炎这种疾病都有哪些治疗和调理的方法呢? 下面,就一起来看看吧。
首先:是气温、湿度、气压影响。气温骤变可能影响肌体的神经、内分泌及免疫功能,容易引起发病,温度湿度的变化也会增加人体呼吸频率,加上春季温度适中,正是尘螨、细菌等滋生的高峰时节,灰尘、工业性刺激物及螨虫等到处散落,很容易被吸入呼吸道,激发哮喘或者鼻炎。
其次:引起过敏性鼻炎的一大元凶——花粉,在春季的浓度最高。就北方地区而言,春季乔木植物(柏科、松科)开花,花粉浓度达到一个峰值;春季,草本植物(葎草科、豚草科)开花,花粉浓度达再次达到峰值。蒿草、蒲公英等花粉期多产于春初,种子花粉更多出现于晚春。
此外:进入动物的新陈代谢期。春季,许多宠物要为过春做准备了,也会出现脱毛换毛的情况,因此每年9至11月为鼻炎、哮喘病的第二个发病高峰期。
最后,春季是气候转换的季节,气温多变,忽冷忽热,昼夜温差大,造成人体抵抗力下降。同时,春季相对干燥,鼻粘膜容易受到损伤,二者的共同作用导致人体更易受过敏性鼻炎的困扰。
春季过敏性鼻炎免疫学机理:过敏性鼻炎是过敏体质的人遇到了过敏原的结果。过敏体质的人的免疫能力普遍比较低下,尤其在一定环境下,使肥大细胞和嗜碱粒细胞的细胞膜受到破坏、变性,并诱发合成免疫球蛋白IgE抗体,IgE附着在细胞膜上,使细胞不稳定。
研究表明:过敏体质的人,其血清IgE比正常的要高出很多很多倍,让很多很多倍的肥大细胞等不稳定,在遇到抗原时,就会有更多的组织胺被释放出来,随即让人清涕不断,眼泪汪汪。鼻塞、眼痒、皮肤发红发痒、起疙瘩等症状。
1、药物治疗。应根据症状严重程度不同来选择使用:
如为偶发,应以口服抗组胺药为主,如有需要,可加用盐酸赛洛唑啉等滴鼻液。
如为季节性或常年性过敏性鼻炎,但症状轻微,可选用生理性盐水冲洗鼻腔,同时使用鼻腔内糖皮质激素,同时使用口服或鼻腔抗组胺药,或白三烯受体阻断剂。
如症状比较严重,在使用鼻腔内糖皮质激素的同时,最好去医院进行脱敏治疗。
2、进行免疫调控。除常规接受药物治疗外,有越来越多的医学临床证据显示,抗过敏益生菌在过敏性鼻炎的免疫调节上有不错的效果。 https://t.cn/A6awIpHJ
春季,很多人的过敏性鼻炎又来了。鼻塞、流鼻涕,困扰不已。过敏性鼻炎看似小病,但病程长、反复发作、治疗复杂,带来不少痛苦。那么,过敏性鼻炎这种疾病都有哪些治疗和调理的方法呢? 下面,就一起来看看吧。
首先:是气温、湿度、气压影响。气温骤变可能影响肌体的神经、内分泌及免疫功能,容易引起发病,温度湿度的变化也会增加人体呼吸频率,加上春季温度适中,正是尘螨、细菌等滋生的高峰时节,灰尘、工业性刺激物及螨虫等到处散落,很容易被吸入呼吸道,激发哮喘或者鼻炎。
其次:引起过敏性鼻炎的一大元凶——花粉,在春季的浓度最高。就北方地区而言,春季乔木植物(柏科、松科)开花,花粉浓度达到一个峰值;春季,草本植物(葎草科、豚草科)开花,花粉浓度达再次达到峰值。蒿草、蒲公英等花粉期多产于春初,种子花粉更多出现于晚春。
此外:进入动物的新陈代谢期。春季,许多宠物要为过春做准备了,也会出现脱毛换毛的情况,因此每年9至11月为鼻炎、哮喘病的第二个发病高峰期。
最后,春季是气候转换的季节,气温多变,忽冷忽热,昼夜温差大,造成人体抵抗力下降。同时,春季相对干燥,鼻粘膜容易受到损伤,二者的共同作用导致人体更易受过敏性鼻炎的困扰。
春季过敏性鼻炎免疫学机理:过敏性鼻炎是过敏体质的人遇到了过敏原的结果。过敏体质的人的免疫能力普遍比较低下,尤其在一定环境下,使肥大细胞和嗜碱粒细胞的细胞膜受到破坏、变性,并诱发合成免疫球蛋白IgE抗体,IgE附着在细胞膜上,使细胞不稳定。
研究表明:过敏体质的人,其血清IgE比正常的要高出很多很多倍,让很多很多倍的肥大细胞等不稳定,在遇到抗原时,就会有更多的组织胺被释放出来,随即让人清涕不断,眼泪汪汪。鼻塞、眼痒、皮肤发红发痒、起疙瘩等症状。
1、药物治疗。应根据症状严重程度不同来选择使用:
如为偶发,应以口服抗组胺药为主,如有需要,可加用盐酸赛洛唑啉等滴鼻液。
如为季节性或常年性过敏性鼻炎,但症状轻微,可选用生理性盐水冲洗鼻腔,同时使用鼻腔内糖皮质激素,同时使用口服或鼻腔抗组胺药,或白三烯受体阻断剂。
如症状比较严重,在使用鼻腔内糖皮质激素的同时,最好去医院进行脱敏治疗。
2、进行免疫调控。除常规接受药物治疗外,有越来越多的医学临床证据显示,抗过敏益生菌在过敏性鼻炎的免疫调节上有不错的效果。 https://t.cn/A6awIpHJ
#三联美食# 海南这座小岛,四面临海,物产丰富。可与海产生鲜相比,一提到当地的陆产美食,估计很多人都是知之寥寥。
虽说靠海吃海,但是大多数土生土长的岛民食用海鲜大餐的次数并不算频繁。那些飘荡在街头巷尾和屋头饭桌上传统老海南的朴素菜肴,才是我们熟悉的味道。
地处炎热高温地区,为了因地制宜,不上火,海南菜的做法自然要以清淡爽口为主。并且还得现杀现做,突出食材的最“鲜”的原始风味。
白斩、清蒸或是清炖,都可以尽可能不破坏食材的原汁原味。这也是海南菜的主要烹饪方法。海南菜怎么吃,蘸料少不了。辣味,并不是海南菜的常见嘉宾。但这也并不意味着清汤寡水是海南人最钟情的口味。
清淡鲜美的菜肴必须得配上优质的蘸料,才是实现飞天般的升华。一份精心调制的蘸酱就能开启享用海南菜的正确方式。
一般蘸料搭配是以葱、姜、蒜、香菜、酱油为主,喜欢辣味的可以加上黄灯笼辣椒酱或小米椒。最后再挤上一颗新鲜的青桔作为点睛升华,一份色、香、味俱全的蘸料就做好了。
当清淡可口的海南菜肴与精心调制的蘸料相互混合碰撞,才能迸发出一番新鲜又独特的滋味,让人味蕾炸裂。
在海南的美食介绍里,四大名菜永远不会缺席。不管是文昌鸡的嫩滑、加积鸭的嚼劲,还是东山羊的爽口、和乐蟹的肥美,这四道菜最能代表海南菜“鲜”的特性。
海南式的节日,最不缺鸡肉。尤其是过年,简直吃成了“噩梦”。但这也不难看出海南人对鸡肉的喜爱。自古以来,文昌鸡就是第一优选的鸡肉食材。其肉质的美味,得归功于主人对它的自由放养。散养在村里屋头的文昌鸡,自由散漫,运动充足,啄食地上散落的谷物、榕树籽等富含营养之物,自然长得是一副十分好吃的样子。经过烫煮后白斩,文昌鸡皮肥肉嫩,色、香、味、型俱佳。入口鸡味十足,虽肥却不感觉腻味,让人吃得停不下来。
在海南琼海人开的饭店里,加积鸭通常是主打的招牌菜。这个来自南洋的优质鸭种已有300多年的养殖历史,是曾经闯荡南洋的华侨,带回家乡的礼物。比起一般的鸭子,加积鸭的皮薄、肉嫩、有嚼劲,即便不沾蘸料,入口也能香味十足。当然在吃法上,优秀的店家自然少不了延承海南传统品鉴美食的方式,配上一小碟特制的鸭汤酱汁。蘸一蘸,就更下饭了。
东山羊大概是我吃过的最好吃的羊肉了。早在古代,东山羊的美名便已传到了皇宫高墙之中。对于他的美味,君王亦是赞不绝口。别看东山羊的个头小,它生长在东山岭上,能蹬能跳跃,身手矫健,肌肉结实紧致。而且东山岭上还有丰富的鹧鸪茶、灵芝等优质草木,是东山羊重要的食物来源,这也使得东山羊肉嫩无膻味。只要简单清煮一番,一道肉香四溢的海南名菜“东山羊”便能上桌了。
快乐的螃蟹才能长得肥美。海南万宁的浅水港湾有着丰富的海草、海带,是和乐蟹最喜欢的居所。优渥的生长环境,也让和乐蟹长得卵满膏肥。这样行走的美味,最终还是逃不过人类的味蕾的。于是从唐朝起,和乐蟹便被人们端上了餐桌,成为了美味佳肴。来一盘“清蒸和乐蟹”更是香、鲜、嫩、酥俱全,让人大快朵颐。
“粉”的美味,也是流淌在海南人血液里最深刻的记忆。早晨吃上一碗粉,对于海南人来说尤为重要。这不仅仅是一种简单的饱腹仪式,而更像是一种文化的传承,一种与生俱来的生活方式。似乎只有吃了这么一碗热腾腾香粉带汤的早餐之后,整个身体才会充满无限的能量,一天干劲满满。
海南粉,以细长软嫩的米粉,搭配丰富的辅料以及香甜的汤头卤汁,造就了其独特迷人的“混搭”风味。作为海南小吃的代表作之一,其历史已有数百年之久,也算得上是海南米粉的开山始祖。
搭配卤汁的吃法,海南人俗称为“腌粉”,也是最受欢迎的海南粉吃法。尝一口,粉条柔润爽滑,满嘴醇香,欲罢不能。而搭配靓汤的吃法,通常采用的是熬制多时的骨汤,汤味鲜甜甘爽,清淡可口。
抱罗粉是精选优质大米制作而成的粉条,样子圆溜溜、白胖胖,入口软而韧,弹而有嚼劲。再加入特制牛肉干丝、炒猪肉丝、炒花生米、炒笋丝、酸菜、香菜、葱花等多种食料作为辅料,以及精心熬制的卤汁或靓汤,使之搅拌均匀,一碗香气扑鼻、咸香甜口的抱罗粉就完成了。
抱罗粉的吃法与海南粉一样,搭配卤汁或靓汤两种吃法。也许是卤汁和酸笋的缘故,有人觉得抱罗粉的气味闻起来像螺蛳粉一样,太上头了。但是只要尝过一口,便会被它独特的风味所迷倒。
在海南的各类粉中,陵水酸粉绝对算得上独树一帜。要想在众多酸粉店中出圈,店家就必须得在卤汁和酸料上下足功夫。卤汁的做法通常是店家的独门秘方,一般是由面粉与生粉混合成的水淀粉,配合调味酱料调制而成的粉糊。而酸料多采用白醋或自酿的米醋,或者由其他几种酱料调配而成,只要够酸够味,便能引得食客络绎不绝。
陵水酸粉的制作工艺也很具有海南特色的“简单粗暴”,其粉质细而柔软,颜色亮白,制作时并不需要过水烫一道,而是直接取用。再加入鱼饼、鱿鱼丝、牛肉干等多种辅料,浇上一大勺香喷喷特制的卤汁和酸料,最后撒上一把香菜,一碗配料丰富、酸甜可口的陵水酸粉便新鲜出炉了。
喜欢吃辣的朋友,还可以适量加入一些海南特产的黄灯笼辣椒酱,更是酸、甜、香、辣四味具全,十分开胃!
万宁后安这座古老的滨海小镇,粉的香味总是在空气中飘扬四溢。在这里,热火朝天的后安粉店遍布大街小巷。滚烫浓香的骨汤,搭配上用优质灿米制作而成的柔软粉条,再施以猪肉、粉肠、猪大肠、土鸡蛋等作为辅料。
这样一碗热腾腾的后安粉,便能让熙熙攘攘的食客们,沉醉在那浓香的汤与粉之间。随着后安人外出务工,后安粉也带着家乡小镇的记忆,在海南各地落地生根,成为了人们喜爱的美食。
一碗新鲜椰奶,搭配绿豆、红豆、薏米、红枣、空心粉等丰富的配料,十分冰甜爽口。来海南游玩的朋友,不可不知的还有这个琼岛甜品界霸主,夏日圣品——清补凉。
每次外地的朋友过来,总要拉上我去吃个两三碗,还意犹未尽。还记得儿时的夏日,每当傍晚天色渐暗,清补凉的招牌大灯便会照亮大街小巷。
那时的清补凉还是以糖水为主,而今则是椰奶的天下了。现在还有椰子水和沙冰等类型的清补凉供食客选择,各有千秋,配料上也加丰富可口。夏日炎炎,就来一碗清补凉吧。清热解暑,冰凉可口,岂不快哉!
《海南美食攻略:够“鲜”才够味》文 | 贪吃土拨鼠
虽说靠海吃海,但是大多数土生土长的岛民食用海鲜大餐的次数并不算频繁。那些飘荡在街头巷尾和屋头饭桌上传统老海南的朴素菜肴,才是我们熟悉的味道。
地处炎热高温地区,为了因地制宜,不上火,海南菜的做法自然要以清淡爽口为主。并且还得现杀现做,突出食材的最“鲜”的原始风味。
白斩、清蒸或是清炖,都可以尽可能不破坏食材的原汁原味。这也是海南菜的主要烹饪方法。海南菜怎么吃,蘸料少不了。辣味,并不是海南菜的常见嘉宾。但这也并不意味着清汤寡水是海南人最钟情的口味。
清淡鲜美的菜肴必须得配上优质的蘸料,才是实现飞天般的升华。一份精心调制的蘸酱就能开启享用海南菜的正确方式。
一般蘸料搭配是以葱、姜、蒜、香菜、酱油为主,喜欢辣味的可以加上黄灯笼辣椒酱或小米椒。最后再挤上一颗新鲜的青桔作为点睛升华,一份色、香、味俱全的蘸料就做好了。
当清淡可口的海南菜肴与精心调制的蘸料相互混合碰撞,才能迸发出一番新鲜又独特的滋味,让人味蕾炸裂。
在海南的美食介绍里,四大名菜永远不会缺席。不管是文昌鸡的嫩滑、加积鸭的嚼劲,还是东山羊的爽口、和乐蟹的肥美,这四道菜最能代表海南菜“鲜”的特性。
海南式的节日,最不缺鸡肉。尤其是过年,简直吃成了“噩梦”。但这也不难看出海南人对鸡肉的喜爱。自古以来,文昌鸡就是第一优选的鸡肉食材。其肉质的美味,得归功于主人对它的自由放养。散养在村里屋头的文昌鸡,自由散漫,运动充足,啄食地上散落的谷物、榕树籽等富含营养之物,自然长得是一副十分好吃的样子。经过烫煮后白斩,文昌鸡皮肥肉嫩,色、香、味、型俱佳。入口鸡味十足,虽肥却不感觉腻味,让人吃得停不下来。
在海南琼海人开的饭店里,加积鸭通常是主打的招牌菜。这个来自南洋的优质鸭种已有300多年的养殖历史,是曾经闯荡南洋的华侨,带回家乡的礼物。比起一般的鸭子,加积鸭的皮薄、肉嫩、有嚼劲,即便不沾蘸料,入口也能香味十足。当然在吃法上,优秀的店家自然少不了延承海南传统品鉴美食的方式,配上一小碟特制的鸭汤酱汁。蘸一蘸,就更下饭了。
东山羊大概是我吃过的最好吃的羊肉了。早在古代,东山羊的美名便已传到了皇宫高墙之中。对于他的美味,君王亦是赞不绝口。别看东山羊的个头小,它生长在东山岭上,能蹬能跳跃,身手矫健,肌肉结实紧致。而且东山岭上还有丰富的鹧鸪茶、灵芝等优质草木,是东山羊重要的食物来源,这也使得东山羊肉嫩无膻味。只要简单清煮一番,一道肉香四溢的海南名菜“东山羊”便能上桌了。
快乐的螃蟹才能长得肥美。海南万宁的浅水港湾有着丰富的海草、海带,是和乐蟹最喜欢的居所。优渥的生长环境,也让和乐蟹长得卵满膏肥。这样行走的美味,最终还是逃不过人类的味蕾的。于是从唐朝起,和乐蟹便被人们端上了餐桌,成为了美味佳肴。来一盘“清蒸和乐蟹”更是香、鲜、嫩、酥俱全,让人大快朵颐。
“粉”的美味,也是流淌在海南人血液里最深刻的记忆。早晨吃上一碗粉,对于海南人来说尤为重要。这不仅仅是一种简单的饱腹仪式,而更像是一种文化的传承,一种与生俱来的生活方式。似乎只有吃了这么一碗热腾腾香粉带汤的早餐之后,整个身体才会充满无限的能量,一天干劲满满。
海南粉,以细长软嫩的米粉,搭配丰富的辅料以及香甜的汤头卤汁,造就了其独特迷人的“混搭”风味。作为海南小吃的代表作之一,其历史已有数百年之久,也算得上是海南米粉的开山始祖。
搭配卤汁的吃法,海南人俗称为“腌粉”,也是最受欢迎的海南粉吃法。尝一口,粉条柔润爽滑,满嘴醇香,欲罢不能。而搭配靓汤的吃法,通常采用的是熬制多时的骨汤,汤味鲜甜甘爽,清淡可口。
抱罗粉是精选优质大米制作而成的粉条,样子圆溜溜、白胖胖,入口软而韧,弹而有嚼劲。再加入特制牛肉干丝、炒猪肉丝、炒花生米、炒笋丝、酸菜、香菜、葱花等多种食料作为辅料,以及精心熬制的卤汁或靓汤,使之搅拌均匀,一碗香气扑鼻、咸香甜口的抱罗粉就完成了。
抱罗粉的吃法与海南粉一样,搭配卤汁或靓汤两种吃法。也许是卤汁和酸笋的缘故,有人觉得抱罗粉的气味闻起来像螺蛳粉一样,太上头了。但是只要尝过一口,便会被它独特的风味所迷倒。
在海南的各类粉中,陵水酸粉绝对算得上独树一帜。要想在众多酸粉店中出圈,店家就必须得在卤汁和酸料上下足功夫。卤汁的做法通常是店家的独门秘方,一般是由面粉与生粉混合成的水淀粉,配合调味酱料调制而成的粉糊。而酸料多采用白醋或自酿的米醋,或者由其他几种酱料调配而成,只要够酸够味,便能引得食客络绎不绝。
陵水酸粉的制作工艺也很具有海南特色的“简单粗暴”,其粉质细而柔软,颜色亮白,制作时并不需要过水烫一道,而是直接取用。再加入鱼饼、鱿鱼丝、牛肉干等多种辅料,浇上一大勺香喷喷特制的卤汁和酸料,最后撒上一把香菜,一碗配料丰富、酸甜可口的陵水酸粉便新鲜出炉了。
喜欢吃辣的朋友,还可以适量加入一些海南特产的黄灯笼辣椒酱,更是酸、甜、香、辣四味具全,十分开胃!
万宁后安这座古老的滨海小镇,粉的香味总是在空气中飘扬四溢。在这里,热火朝天的后安粉店遍布大街小巷。滚烫浓香的骨汤,搭配上用优质灿米制作而成的柔软粉条,再施以猪肉、粉肠、猪大肠、土鸡蛋等作为辅料。
这样一碗热腾腾的后安粉,便能让熙熙攘攘的食客们,沉醉在那浓香的汤与粉之间。随着后安人外出务工,后安粉也带着家乡小镇的记忆,在海南各地落地生根,成为了人们喜爱的美食。
一碗新鲜椰奶,搭配绿豆、红豆、薏米、红枣、空心粉等丰富的配料,十分冰甜爽口。来海南游玩的朋友,不可不知的还有这个琼岛甜品界霸主,夏日圣品——清补凉。
每次外地的朋友过来,总要拉上我去吃个两三碗,还意犹未尽。还记得儿时的夏日,每当傍晚天色渐暗,清补凉的招牌大灯便会照亮大街小巷。
那时的清补凉还是以糖水为主,而今则是椰奶的天下了。现在还有椰子水和沙冰等类型的清补凉供食客选择,各有千秋,配料上也加丰富可口。夏日炎炎,就来一碗清补凉吧。清热解暑,冰凉可口,岂不快哉!
《海南美食攻略:够“鲜”才够味》文 | 贪吃土拨鼠
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