听说《六祖坛经》只接上根利智之人，你看我，还有希望不？
直接点，
答案是， 有。
“ 汝师（神秀）戒定慧，劝小根智人；吾戒定慧，劝上智人。”
（《敦煌坛经合木我译注》第四十二节 南北戒定慧 ）
惠能大师与神秀师的徒弟志诚对话，说你的老师讲的戒定慧，是用来劝解小根智的人，而我说的（指的是顿教法门），是接引上智大根器的人。
但，不是说我佛慈悲，众生平等吗？怎么有上下根智的差别呢？
我根智不行，水平差，这辈子是不是就听不懂坛经，也悟不到佛理，就也不用折腾了？
这，真是个误会。
下下人有上上智
在《坛经》（宗宝本）里，记载有这么个故事：
惠能想请张别驾把他的偈子写上墙， 因为惠能不识文字。别驾不太看得起他，彼时惠能不过是在寺里碓米小工，长得像只獦獠。
就说 “汝亦作偈，其事希有？”（ 你这个水平，也要写佛偈，真是个稀罕事。）
此时，惠能直接霸气回复：
“ 欲学无上菩提，不可轻于初学。下下人有上上智，上上人有没意智。”
惠能在这里说得很明白：
想要学得最高的菩提智慧，不可轻视初学者。下下人和上上人，小根器和大利智，并不是绝对的，一成不变的。
下下等的人，也有上上根的智慧，而在相上优秀的上等人，也会有糊涂蛋的时候。
上上的智慧呢，并不因人有分别，也不会因人学得早，或学得晚而有分别。人有上下，见有迟疾，但自性的智慧是不二，没有分别的。
所以，那个真正的分别是，你以为这样（你不是上根智之人），或你以为那样（你是个上根智之人）的分别心。
因为有上乘下乘、小根大器的分别心，那自性的平等禅心就无法呈前。在惠能眼里，没有人没有上上的智慧。每个人都具足了“上根智”。
何其自性，本自具足。三乘万法，不过是方便，因应不同的人，不同的分别心而已。
所以，惠能大师是说过《坛经》只接上根智的人，但同时，他也说了，人人都有上上智。
究竟什么是“上根智”呢？
上根智，其实指的是，一颗清净无染的自性之心。
所谓少根之人，只是尚未见性。因为妄想、执着、分别， 清净心染垢了， 根器自然埋没了，就接不住这自性大雨。
而当你了悟自性，寻得这无住、无相、无念的清净心，就是大智上根，根智锐利了。那就能当下顿超，契入如如本性。
所以，那些时时刻刻在自己心性上下功夫，念念回头，明心见性的人，才是真正的“上根智”的人。
“ 如付此法，须得上根智，深信佛法，立大悲。持此经以为禀承，于今不绝。”
（《敦煌坛经合校译注》第五十六节 传经条件）
了解了什么是“上根智”，就更能看懂惠能大师的慈悲啊， 这段写道，
只有那些明心见性，知道在自己心上下功夫的人，念念无间，心行平直，才可以传授（或领受）坛经，或者说，才有可能传授（或领受）这坛经的真正旨意——
“ 菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。”
菩提的自性之心，本来就是清清净净，没有分别。不取不舍，不垢不净。只要随缘任运，时时归复自性之心，那当下就能成佛。
也正因为人人都具足了这样的上根智，一花五叶，禅宗的传承才绵延，于今不绝。
直接点，
答案是， 有。
“ 汝师（神秀）戒定慧，劝小根智人；吾戒定慧，劝上智人。”
（《敦煌坛经合木我译注》第四十二节 南北戒定慧 ）
惠能大师与神秀师的徒弟志诚对话，说你的老师讲的戒定慧，是用来劝解小根智的人，而我说的（指的是顿教法门），是接引上智大根器的人。
但，不是说我佛慈悲，众生平等吗？怎么有上下根智的差别呢？
我根智不行，水平差，这辈子是不是就听不懂坛经，也悟不到佛理，就也不用折腾了？
这，真是个误会。
下下人有上上智
在《坛经》（宗宝本）里，记载有这么个故事：
惠能想请张别驾把他的偈子写上墙， 因为惠能不识文字。别驾不太看得起他，彼时惠能不过是在寺里碓米小工，长得像只獦獠。
就说 “汝亦作偈，其事希有？”（ 你这个水平，也要写佛偈，真是个稀罕事。）
此时，惠能直接霸气回复：
“ 欲学无上菩提，不可轻于初学。下下人有上上智，上上人有没意智。”
惠能在这里说得很明白：
想要学得最高的菩提智慧，不可轻视初学者。下下人和上上人，小根器和大利智，并不是绝对的，一成不变的。
下下等的人，也有上上根的智慧，而在相上优秀的上等人，也会有糊涂蛋的时候。
上上的智慧呢，并不因人有分别，也不会因人学得早，或学得晚而有分别。人有上下，见有迟疾，但自性的智慧是不二，没有分别的。
所以，那个真正的分别是，你以为这样（你不是上根智之人），或你以为那样（你是个上根智之人）的分别心。
因为有上乘下乘、小根大器的分别心，那自性的平等禅心就无法呈前。在惠能眼里，没有人没有上上的智慧。每个人都具足了“上根智”。
何其自性，本自具足。三乘万法，不过是方便，因应不同的人，不同的分别心而已。
所以，惠能大师是说过《坛经》只接上根智的人，但同时，他也说了，人人都有上上智。
究竟什么是“上根智”呢？
上根智，其实指的是，一颗清净无染的自性之心。
所谓少根之人，只是尚未见性。因为妄想、执着、分别， 清净心染垢了， 根器自然埋没了，就接不住这自性大雨。
而当你了悟自性，寻得这无住、无相、无念的清净心，就是大智上根，根智锐利了。那就能当下顿超，契入如如本性。
所以，那些时时刻刻在自己心性上下功夫，念念回头，明心见性的人，才是真正的“上根智”的人。
“ 如付此法，须得上根智，深信佛法，立大悲。持此经以为禀承，于今不绝。”
（《敦煌坛经合校译注》第五十六节 传经条件）
了解了什么是“上根智”，就更能看懂惠能大师的慈悲啊， 这段写道，
只有那些明心见性，知道在自己心上下功夫的人，念念无间，心行平直，才可以传授（或领受）坛经，或者说，才有可能传授（或领受）这坛经的真正旨意——
“ 菩提自性，本来清净，但用此心，直了成佛。”
菩提的自性之心，本来就是清清净净，没有分别。不取不舍，不垢不净。只要随缘任运，时时归复自性之心，那当下就能成佛。
也正因为人人都具足了这样的上根智，一花五叶，禅宗的传承才绵延，于今不绝。
#虎夜聊天室# 【好offer是怎么来的】
最近，经常看到有人抨击，一些HR对年轻人的羞辱。那么从事后来看，这些抨击也产生了一定的效果，某些HR因此失去了工作。那么，你说我要跑出来唱反调，说HR无辜么，不不不，我没这个想法，也没这个胆量，HR言论不当，被开除，咎由自取，活该。但是，为啥说个但是呢，年轻人拍手称快之余，我问个扎心的问题，这种抨击，这种处理，是否代表年轻人更容易找到好工作？那些被羞辱的年轻人，是否因为这种曝光，从而收获了更好的offer，进入了职场的快车道？
第一个问题，HR冷酷地拒绝了你，或者很直白地告诉你公司对员工多么强迫，多么冷血，是最糟糕的局面么？其实不是，冷酷地拒绝了你，或者直白地告诉你那些职场真相，其实你沉没成本最低，你多尝试几家嘛，对不对，此处不留爷，自有留爷处对不对。如果HR非常客气，非常尊重地给你一个很好的offer，有意隐瞒公司的很多强制性策略和问题，请你加入，然后等上班的时候你才发现问题，等领工资的时候才发现和之前说的全不一样，最后你辛辛苦苦干了一段时间，发现上当了，请问你的损失怎么算？
第二个问题，HR瞧不上你，或者让你加班，不给你加班费，请问，这是HR自己的决策么？HR是代表老板的意志，HR决定不了你的薪酬，也决定不了公司的财务制度，他们只是忠实贯彻老板的决策。你说不对啊，明明我的薪酬是HR制定的啊，那只是在老板授权的范围内，有一点点的灵活度而已。通常，烂HR背后是烂老板。HR很多时候代表的是老板的意志，老板不会直接跑来表达对你的不屑和不满，HR不过是替老板干这个事。一般而言，HR干的脏话，都是替老板干的，也是老板默许的。
第三个问题，干掉烂老板，是不是好offer就都来了。这是最大的一个误区，也是有些烧脑的地方，但是这个问题不厘清楚，就会面临一个极为尴尬的现实，年轻人无论如何强调自己的正义，却永远解决不了最关键的问题，好的offer哪里去了。先说一个结论，干掉坏老板，不会带来好老板，更不会带来好offer。所谓好和坏，对职场从业者来说，就是给钱多不多，加班多不多，福利够不够，对不对。对应老板而言，简单地说，就是成本和产效。如果产效足够高，成本足够低，那么你干掉坏老板，确实真的可以让很多老板变好，因为利益空间还在。但是，容我无情地说一句，若产效不够高，覆盖成本很勉强，请问，坏老板会怎么选择？
什么是卷，说白了，卷就是竞争。什么是好offer，每个人的判断不同，有人说工作轻松是好offer，有人说待遇丰厚是好offer，但最基本的一点就是，所有的offer都是双向选择，在双向选择的前提下，谁是紧缺方，谁就是优势方。为啥你不是优势方，不是我造成的，我写多少文章都改变不了这个现实。你看了多少解气爽文，骂了多少资本家，也改变不了这个事实，而更加严峻的事实是，当你认为那些没良心的企业家，资本家全都躺平的时候，你会发现，工作机会更加稀缺，好的offer更加难寻。https://t.cn/A6XOgTOr（作者：caoz的梦呓）
最近，经常看到有人抨击，一些HR对年轻人的羞辱。那么从事后来看，这些抨击也产生了一定的效果，某些HR因此失去了工作。那么，你说我要跑出来唱反调，说HR无辜么，不不不，我没这个想法，也没这个胆量，HR言论不当，被开除，咎由自取，活该。但是，为啥说个但是呢，年轻人拍手称快之余，我问个扎心的问题，这种抨击，这种处理，是否代表年轻人更容易找到好工作？那些被羞辱的年轻人，是否因为这种曝光，从而收获了更好的offer，进入了职场的快车道？
第一个问题，HR冷酷地拒绝了你，或者很直白地告诉你公司对员工多么强迫，多么冷血，是最糟糕的局面么？其实不是，冷酷地拒绝了你，或者直白地告诉你那些职场真相，其实你沉没成本最低，你多尝试几家嘛，对不对，此处不留爷，自有留爷处对不对。如果HR非常客气，非常尊重地给你一个很好的offer，有意隐瞒公司的很多强制性策略和问题，请你加入，然后等上班的时候你才发现问题，等领工资的时候才发现和之前说的全不一样，最后你辛辛苦苦干了一段时间，发现上当了，请问你的损失怎么算？
第二个问题，HR瞧不上你，或者让你加班，不给你加班费，请问，这是HR自己的决策么？HR是代表老板的意志，HR决定不了你的薪酬，也决定不了公司的财务制度，他们只是忠实贯彻老板的决策。你说不对啊，明明我的薪酬是HR制定的啊，那只是在老板授权的范围内，有一点点的灵活度而已。通常，烂HR背后是烂老板。HR很多时候代表的是老板的意志，老板不会直接跑来表达对你的不屑和不满，HR不过是替老板干这个事。一般而言，HR干的脏话，都是替老板干的，也是老板默许的。
第三个问题，干掉烂老板，是不是好offer就都来了。这是最大的一个误区，也是有些烧脑的地方，但是这个问题不厘清楚，就会面临一个极为尴尬的现实，年轻人无论如何强调自己的正义，却永远解决不了最关键的问题，好的offer哪里去了。先说一个结论，干掉坏老板，不会带来好老板，更不会带来好offer。所谓好和坏，对职场从业者来说，就是给钱多不多，加班多不多，福利够不够，对不对。对应老板而言，简单地说，就是成本和产效。如果产效足够高，成本足够低，那么你干掉坏老板，确实真的可以让很多老板变好，因为利益空间还在。但是，容我无情地说一句，若产效不够高，覆盖成本很勉强，请问，坏老板会怎么选择？
什么是卷，说白了，卷就是竞争。什么是好offer，每个人的判断不同，有人说工作轻松是好offer，有人说待遇丰厚是好offer，但最基本的一点就是，所有的offer都是双向选择，在双向选择的前提下，谁是紧缺方，谁就是优势方。为啥你不是优势方，不是我造成的，我写多少文章都改变不了这个现实。你看了多少解气爽文，骂了多少资本家，也改变不了这个事实，而更加严峻的事实是，当你认为那些没良心的企业家，资本家全都躺平的时候，你会发现，工作机会更加稀缺，好的offer更加难寻。https://t.cn/A6XOgTOr（作者：caoz的梦呓）
#三联美食# 记得小时候，母亲总在炎热的夏天做芝麻酱凉面给我吃，她把黄瓜丝、煮黄豆、豇豆丁这些菜码分别放在不同的盘子里，使桌上看起来丰富些，吹着电扇坐在餐桌上等着面出锅、过水的时间，好像总是过得特别慢。这是曾经的北方家庭里最常见的夏日场景。
姥姥家一直住在西单的灵境胡同，她家的凉面从不与芝麻酱为伍。姥姥是老北京人，她喜欢用酱油炒肉丁，关火时再淋上几勺香醋，那黑色液体沾锅的瞬间，立刻激发出一股酸味冲鼻的烟雾，这是我对于醋烹最初的印象。吃凉面时，她会给我拌上香菜，随着醋味的扩散，那种曾经难以下咽的草药味道最终和面麦的淀粉和解了，化为一种爽口的清香。
在北方的餐桌上，凉面被调料划分成两个鲜明的阵营。芝麻酱凉面在夏天占据了主导地位，我很好奇北方人对于芝麻酱的热爱，这或许和它作为涮羊肉的唯一蘸料有着密不可分的关系，毕竟任何食材裹上芝麻酱都会成为一种相似的味道，在热爱涮羊肉的北京，凉面自然也逃不出被麻酱入侵的宿命。其余的凉面需各自为战，用那一丁点酱汁的味道厮守着彼此的态度和地域立场。
好吃的凉面并不少见，南城的牛街一带比比皆是。在老汤拉面馆，牛骨汤拉面在夏季摇身一变，成了新疆风味凉面，碱水硬面就着冰爽的西红柿片，组成一道经典的消暑主食；峨眉酒家的鸡丝凉面容纳了经典的川味，辣椒的混入让面与鸡丝亲切地融为一体，充满嚼劲；当然硬面也有对立面，在著名的林静麻辣烫里，面几乎要被煮坨了，黏黏质地的从面筋中散发出类似“烩”的味道，坨是一种口感，有些人专爱这种柔糯，是因为酱汁被无限地吸附在上面，挥之不去。
凉面和冷面，听起来是亲戚，实为宿敌。延吉、朝鲜和韩国，是多数冷面的故里家园，或黄或灰的荞麦面，倔强地躺在一大碗汤汁里，给人一种温泉泡汤时的惬意感受。它的口味酸甜，接近饮料的冰点，而爽滑的面并非这里的主角，称霸其中的，是辣白菜、牛肉片，甚至是煮鸡蛋和水果片。
在望京的三泉冷面馆里，我第一次尝到了气泡冷面，当服务员把冰冻苏打水一样的汤汁倒入碗里时，我几乎认定了这汤才是碗中的领导者。血统纯正的凉面也会过水，古称“冷淘”，这流程不过是为了降低面的温度，顺便洗净面上多余的淀粉味，使其变得紧致、滑口。真正让两种面产生对立的，是餐饮营业者对待这两种面的态度，冷面被认定是四季咸宜的美食，而凉面，只能沦为夏季的时令。
我的姥爷是山西人，朝鲜战争结束后留在了北京，认识了姥姥。不知道是不是对于战区的怀念，他对延吉冷面情有独钟。“文革”结束后，姥爷在家无所事事，除了写书法、抽烟，就是去中南海北门不远处的华天餐厅门口转悠，那是老爷子生前最爱的馆子。每次吃面时，他都嚼得很慢，看着隔代的我们在餐桌上吵闹，仿佛那是他人生中最为得意的时刻。90年代初，北京的私营饭馆多了起来，一家人聚会“搓一顿”的机会也增多了，可姥爷仍执意去华天吃面。姥姥吃不惯甜口儿的面条，常因为选饭馆同姥爷争得面红耳赤，为此，位于新街口的新川凉面馆成为一家人折中的解围。
我曾在一家连锁的分号，看了一下午师傅做面的过程：八成熟的面条，成斤被大师傅从锅里打捞上来，放在一个巨大的金属器皿中，待余温发挥它最后的熟成功效，紧接着，师傅麻利地给面倒上生油，让每一根面条都精神抖擞，油光发亮。调和酱汁的过程早已记不清了，依稀记得那里有生抽、老抽、绵白糖、白胡椒粉和花椒油，当然，这里的主料是仍是芝麻酱。能从这面里吃出花生碎或白芝麻，大概也是2000年以后的事了。
取面的时候，面已放凉许久，“国营脸”服务员熟练地在上面撒上屈指可数的瓜丝，舀上一勺所谓的秘制酱汁，毫无表情端给面前的客人，看向下一位。吃面的时候，只需轻易搅拌，那面便会在盘中变得黏稠、立体，随即展现出一种不那么诱人的造型。
如同冷面一样，发挥至关味觉的素材，仍旧是糖。偶尔咬到的糖粒，像是惊喜，给人一种愉悦感，甜味又能刺激味觉，难怪姥爷常把凉面吃得一根不剩，把冷面的甜汁也喝得一干二净。是的，在90年代之前，人们的糖摄入要比今天匮乏太多了，我甚至可以想象出那口甜味给当时的人能带来多大的诱惑。
印象中，新街口的新川面馆里有一位先天愚型的少年，小孩子们无礼地唤他“大傻子”。这傻子很胖，几乎超出了当时的人们对于肥的认知，大人们说他是被店里收养的，如此看来，他胖得甚至有点可爱，像是这店里的吉祥物。不过他总是虎视眈眈地盯着一众客人，倘若有人剩了面离席，他便会坐过去，消灭干净。儿时的我有点怕他，生怕他抢了自己的面，于是吃面时总是用左手搭在桌角，像是制造出一片狭小的警备区。不过随着社会的飞速变迁，这些人渐渐地都远离了我们的生活，再也寻不见了。一个住在西城的朋友说，最后一次在店里见他，已是十几年前的事了。
很多年以后，我常常想在冬天吃一碗芝麻酱凉面，毕竟北方的暖气都烧得太热了，生活上稍不留神，就会上火。如今，在暖气的烘托之下，冰淇淋、冰镇西瓜，甚至冰粥、凉茶等等反季节的吃食，都成了北方人彰显优越感的冬季食物。唯有这芝麻酱凉面，要等到夏季，这一年一见的交情，足见珍重。
凉面是传统的鲁菜，又经过西北和川厨的调教，才变为今天各地趋之若鹜的做法。在北方，它是芝麻酱的附庸，也是我对于夏季的一抹记忆。
《再见，凉面。再见，夏天》文 | 黑麦
姥姥家一直住在西单的灵境胡同，她家的凉面从不与芝麻酱为伍。姥姥是老北京人，她喜欢用酱油炒肉丁，关火时再淋上几勺香醋，那黑色液体沾锅的瞬间，立刻激发出一股酸味冲鼻的烟雾，这是我对于醋烹最初的印象。吃凉面时，她会给我拌上香菜，随着醋味的扩散，那种曾经难以下咽的草药味道最终和面麦的淀粉和解了，化为一种爽口的清香。
在北方的餐桌上，凉面被调料划分成两个鲜明的阵营。芝麻酱凉面在夏天占据了主导地位，我很好奇北方人对于芝麻酱的热爱，这或许和它作为涮羊肉的唯一蘸料有着密不可分的关系，毕竟任何食材裹上芝麻酱都会成为一种相似的味道，在热爱涮羊肉的北京，凉面自然也逃不出被麻酱入侵的宿命。其余的凉面需各自为战，用那一丁点酱汁的味道厮守着彼此的态度和地域立场。
好吃的凉面并不少见，南城的牛街一带比比皆是。在老汤拉面馆，牛骨汤拉面在夏季摇身一变，成了新疆风味凉面，碱水硬面就着冰爽的西红柿片，组成一道经典的消暑主食；峨眉酒家的鸡丝凉面容纳了经典的川味，辣椒的混入让面与鸡丝亲切地融为一体，充满嚼劲；当然硬面也有对立面，在著名的林静麻辣烫里，面几乎要被煮坨了，黏黏质地的从面筋中散发出类似“烩”的味道，坨是一种口感，有些人专爱这种柔糯，是因为酱汁被无限地吸附在上面，挥之不去。
凉面和冷面，听起来是亲戚，实为宿敌。延吉、朝鲜和韩国，是多数冷面的故里家园，或黄或灰的荞麦面，倔强地躺在一大碗汤汁里，给人一种温泉泡汤时的惬意感受。它的口味酸甜，接近饮料的冰点，而爽滑的面并非这里的主角，称霸其中的，是辣白菜、牛肉片，甚至是煮鸡蛋和水果片。
在望京的三泉冷面馆里，我第一次尝到了气泡冷面，当服务员把冰冻苏打水一样的汤汁倒入碗里时，我几乎认定了这汤才是碗中的领导者。血统纯正的凉面也会过水，古称“冷淘”，这流程不过是为了降低面的温度，顺便洗净面上多余的淀粉味，使其变得紧致、滑口。真正让两种面产生对立的，是餐饮营业者对待这两种面的态度，冷面被认定是四季咸宜的美食，而凉面，只能沦为夏季的时令。
我的姥爷是山西人，朝鲜战争结束后留在了北京，认识了姥姥。不知道是不是对于战区的怀念，他对延吉冷面情有独钟。“文革”结束后，姥爷在家无所事事，除了写书法、抽烟，就是去中南海北门不远处的华天餐厅门口转悠，那是老爷子生前最爱的馆子。每次吃面时，他都嚼得很慢，看着隔代的我们在餐桌上吵闹，仿佛那是他人生中最为得意的时刻。90年代初，北京的私营饭馆多了起来，一家人聚会“搓一顿”的机会也增多了，可姥爷仍执意去华天吃面。姥姥吃不惯甜口儿的面条，常因为选饭馆同姥爷争得面红耳赤，为此，位于新街口的新川凉面馆成为一家人折中的解围。
我曾在一家连锁的分号，看了一下午师傅做面的过程：八成熟的面条，成斤被大师傅从锅里打捞上来，放在一个巨大的金属器皿中，待余温发挥它最后的熟成功效，紧接着，师傅麻利地给面倒上生油，让每一根面条都精神抖擞，油光发亮。调和酱汁的过程早已记不清了，依稀记得那里有生抽、老抽、绵白糖、白胡椒粉和花椒油，当然，这里的主料是仍是芝麻酱。能从这面里吃出花生碎或白芝麻，大概也是2000年以后的事了。
取面的时候，面已放凉许久，“国营脸”服务员熟练地在上面撒上屈指可数的瓜丝，舀上一勺所谓的秘制酱汁，毫无表情端给面前的客人，看向下一位。吃面的时候，只需轻易搅拌，那面便会在盘中变得黏稠、立体，随即展现出一种不那么诱人的造型。
如同冷面一样，发挥至关味觉的素材，仍旧是糖。偶尔咬到的糖粒，像是惊喜，给人一种愉悦感，甜味又能刺激味觉，难怪姥爷常把凉面吃得一根不剩，把冷面的甜汁也喝得一干二净。是的，在90年代之前，人们的糖摄入要比今天匮乏太多了，我甚至可以想象出那口甜味给当时的人能带来多大的诱惑。
印象中，新街口的新川面馆里有一位先天愚型的少年，小孩子们无礼地唤他“大傻子”。这傻子很胖，几乎超出了当时的人们对于肥的认知，大人们说他是被店里收养的，如此看来，他胖得甚至有点可爱，像是这店里的吉祥物。不过他总是虎视眈眈地盯着一众客人，倘若有人剩了面离席，他便会坐过去，消灭干净。儿时的我有点怕他，生怕他抢了自己的面，于是吃面时总是用左手搭在桌角，像是制造出一片狭小的警备区。不过随着社会的飞速变迁，这些人渐渐地都远离了我们的生活，再也寻不见了。一个住在西城的朋友说，最后一次在店里见他，已是十几年前的事了。
很多年以后，我常常想在冬天吃一碗芝麻酱凉面，毕竟北方的暖气都烧得太热了，生活上稍不留神，就会上火。如今，在暖气的烘托之下，冰淇淋、冰镇西瓜，甚至冰粥、凉茶等等反季节的吃食，都成了北方人彰显优越感的冬季食物。唯有这芝麻酱凉面，要等到夏季，这一年一见的交情，足见珍重。
凉面是传统的鲁菜，又经过西北和川厨的调教，才变为今天各地趋之若鹜的做法。在北方，它是芝麻酱的附庸，也是我对于夏季的一抹记忆。
《再见，凉面。再见，夏天》文 | 黑麦
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