#就地过节,备点靓货# 第三批,#波及物# 小众之鸡,七中的同学复购多只,价钱只适合老饕食家,食肆用不起这一只“得凤鸡”。鉴鸡要命的是连姜葱也不放,一只“得凤鸡”一匙海盐,稍腌入味,放在山泉水里煮熟,皮爽肉有嚼头,鸡肉鲜美带甘,汤水原真鸡味,汤里没姜没葱,只有三样东西:鸡、水、盐。这是一只广府地区少见的好鸡,由顺德均安禾凤养殖场以益生菌为主的特调饲料和笼养60天,出笼为180日鸡龄的文昌鸡之“得凤鸡”。
#虎夜聊天室# 【千万不要问一个上海人,哪家的××最好吃】
千万不要问一个上海市民:哪家的××最好吃?不管是生煎锅贴小笼馒头,还是鲜肉月饼白斩鸡,上海市民心中最好吃的本土味道,永远是以街道范围来考量的。任凭各种平台各种媒体把上海美食的草种遍互联网,上海市民心中的美味白月光,永远只有头上那一方。
中秋前几天,四如春门前的队伍很壮观。一直蜿蜒到百米外的公交车站,骑着助动车赶来的年轻人马上打电话联系家人:“队伍哈长,要排两个钟头呢。”这么长的队伍多少有点劝退,但已经大功告成的阿姨手提两盒“战利品”,喜悦溢于言表:“还好,我排一个钟头就买到了。”
对于在甘泉路生活了二十多年的姜晟颖来说,这样的场景早已见惯不惯。四如春的鲜肉月饼,每年中秋前后都是要排长队的。做美食媒体相关工作的她点评很精准:“月饼皮又油又酥又脆,里面的肉有半个拳头大小,像极了住满苏北人的普陀区,扎足、粗糙又热情。”一方月饼养一方人。当然,四如春的鲜肉月饼队伍再长,也长不过淮海中路上的光明邨。
好玩的是,要是到光明邨长队的人群中,你打听一下四如春的鲜肉月饼好吃不好吃,百分九十以上的人回报之以一脸懵。每一年中秋,上海鲜肉月饼就会“神仙打架”:光明邨、长春、真老大房、泰康、新雅、老大昌……
但如果你以为上海人吃掉的鲜肉都被它们包圆了,那可就大错特错。差不多同一时间,顾宝丽阿姨(化名)在爵鼎鸡排队买鲜肉月饼。这一家名字听上去像是振鼎鸡兄弟的店,出了当地——浦东新区老南汇,几乎无人知道名字,却承包了“土著”八九成的鲜肉月饼。光明邨再是上海滩鲜肉月饼的顶流,顾宝丽们也不会千里迢迢跨过黄浦江去买。而有的人甚至连延安中路都不想跨过。
网友Amber看得很透彻,一边在点评网上“表白”西区老大房,一边说出一个客观事实:“论鲜肉月饼哪家好,问五个上海人能问出五个牌子,谁也不服谁。”
老卢湾的面,是有名的香(老卢湾面馆江湖),但除非走过路过,长宁“土著”是不大会特特为来轧闹猛的。马一鸣(化名)很会吃,是朋友中的美食推荐者。工作和生活一直都在长宁的他,觉得那些有IP的美食店不过是噱头而已。马一鸣说,上海真正好吃的面,在茅台路的玉华饮食店。话音落地,剩下的大半个上海,人人头上冒问号。
他从1990年代开始吃起,常常在那解决午餐,摸出了门道,下午一点午市高峰过了再去就不用排队了。“一份辣酱/辣肉+三丝双浇冷面,来两客现出炉的锅贴,再来一份咖哩牛肉粉丝汤。以上两人分食最是得宜。”玉华的锅贴很得他心意,常常向朋友安利。
姜晟颖自认是一个对事物包容性很强的人,如果她是马一鸣的朋友,或许会吃一次“安利”。但要论她吃锅贴频率最高的店,还得数四如春。“我一直觉得四如春的锅贴最好,每次吃,每次都要有油汁飙出来,飙在白衣服上,洗也洗不掉。”“最好”这个词就是个人感觉。
当然,回到马述这里,锅贴,那还得是一心斋的牛肉锅贴最嗲。而曾在东安路开了近20年、现在把店搬到斜土路的大王锅贴是那一区人民心中YYDS(永远的神)。有人说:“想吃锅贴了,第一个就想到大王锅贴。”也有很多人是一年一年吃着见证物价上涨的:“(20)08年刚搬来的时候还是1.7元一两。”
即使现在有外卖小哥很方便,但锅贴和冷面、鲜肉月饼一样,都讲究一个现做现吃,所以家门口那家口味还不错的店,往往就是去的频率最高的店。去得多,感情就深。感情深了,就有滤镜。
其实,写到这里,我已经能预感到读者会有各种留言了:黄浦区的大富贵不配留下名字吗?你为什么不说普陀的白玉兰呢?大闵行又被忘记了吗?我伲金山、青浦、宝山……只能不响吗?都有,好吗?就像马一鸣的一句神总结:“各区都有自己的刘德华,有时候不肯买别人的账。”不肯买账倒也不是因为在客观上,谁一定比谁高了一个头。而更多是心理情感的作祟。https://t.cn/A6SsDize(作者:上海市民生活指南 )
千万不要问一个上海市民:哪家的××最好吃?不管是生煎锅贴小笼馒头,还是鲜肉月饼白斩鸡,上海市民心中最好吃的本土味道,永远是以街道范围来考量的。任凭各种平台各种媒体把上海美食的草种遍互联网,上海市民心中的美味白月光,永远只有头上那一方。
中秋前几天,四如春门前的队伍很壮观。一直蜿蜒到百米外的公交车站,骑着助动车赶来的年轻人马上打电话联系家人:“队伍哈长,要排两个钟头呢。”这么长的队伍多少有点劝退,但已经大功告成的阿姨手提两盒“战利品”,喜悦溢于言表:“还好,我排一个钟头就买到了。”
对于在甘泉路生活了二十多年的姜晟颖来说,这样的场景早已见惯不惯。四如春的鲜肉月饼,每年中秋前后都是要排长队的。做美食媒体相关工作的她点评很精准:“月饼皮又油又酥又脆,里面的肉有半个拳头大小,像极了住满苏北人的普陀区,扎足、粗糙又热情。”一方月饼养一方人。当然,四如春的鲜肉月饼队伍再长,也长不过淮海中路上的光明邨。
好玩的是,要是到光明邨长队的人群中,你打听一下四如春的鲜肉月饼好吃不好吃,百分九十以上的人回报之以一脸懵。每一年中秋,上海鲜肉月饼就会“神仙打架”:光明邨、长春、真老大房、泰康、新雅、老大昌……
但如果你以为上海人吃掉的鲜肉都被它们包圆了,那可就大错特错。差不多同一时间,顾宝丽阿姨(化名)在爵鼎鸡排队买鲜肉月饼。这一家名字听上去像是振鼎鸡兄弟的店,出了当地——浦东新区老南汇,几乎无人知道名字,却承包了“土著”八九成的鲜肉月饼。光明邨再是上海滩鲜肉月饼的顶流,顾宝丽们也不会千里迢迢跨过黄浦江去买。而有的人甚至连延安中路都不想跨过。
网友Amber看得很透彻,一边在点评网上“表白”西区老大房,一边说出一个客观事实:“论鲜肉月饼哪家好,问五个上海人能问出五个牌子,谁也不服谁。”
老卢湾的面,是有名的香(老卢湾面馆江湖),但除非走过路过,长宁“土著”是不大会特特为来轧闹猛的。马一鸣(化名)很会吃,是朋友中的美食推荐者。工作和生活一直都在长宁的他,觉得那些有IP的美食店不过是噱头而已。马一鸣说,上海真正好吃的面,在茅台路的玉华饮食店。话音落地,剩下的大半个上海,人人头上冒问号。
他从1990年代开始吃起,常常在那解决午餐,摸出了门道,下午一点午市高峰过了再去就不用排队了。“一份辣酱/辣肉+三丝双浇冷面,来两客现出炉的锅贴,再来一份咖哩牛肉粉丝汤。以上两人分食最是得宜。”玉华的锅贴很得他心意,常常向朋友安利。
姜晟颖自认是一个对事物包容性很强的人,如果她是马一鸣的朋友,或许会吃一次“安利”。但要论她吃锅贴频率最高的店,还得数四如春。“我一直觉得四如春的锅贴最好,每次吃,每次都要有油汁飙出来,飙在白衣服上,洗也洗不掉。”“最好”这个词就是个人感觉。
当然,回到马述这里,锅贴,那还得是一心斋的牛肉锅贴最嗲。而曾在东安路开了近20年、现在把店搬到斜土路的大王锅贴是那一区人民心中YYDS(永远的神)。有人说:“想吃锅贴了,第一个就想到大王锅贴。”也有很多人是一年一年吃着见证物价上涨的:“(20)08年刚搬来的时候还是1.7元一两。”
即使现在有外卖小哥很方便,但锅贴和冷面、鲜肉月饼一样,都讲究一个现做现吃,所以家门口那家口味还不错的店,往往就是去的频率最高的店。去得多,感情就深。感情深了,就有滤镜。
其实,写到这里,我已经能预感到读者会有各种留言了:黄浦区的大富贵不配留下名字吗?你为什么不说普陀的白玉兰呢?大闵行又被忘记了吗?我伲金山、青浦、宝山……只能不响吗?都有,好吗?就像马一鸣的一句神总结:“各区都有自己的刘德华,有时候不肯买别人的账。”不肯买账倒也不是因为在客观上,谁一定比谁高了一个头。而更多是心理情感的作祟。https://t.cn/A6SsDize(作者:上海市民生活指南 )
#波及物#,“得凤鸡”,9月7日现场购进,一直呆在家里的冰箱中,十一天后的今日解冻斩件,一只“得凤鸡”一匙海盐,稍腌入味,放在山泉水里煮熟,皮爽肉有嚼头,鸡肉鲜美带甘,汤水无与伦比,汤里没姜没葱,只有三样东西:鸡、水、盐。这是一只广府地区少见的好鸡,鸡价不便宜,难以被食肆采纳,仅供老饕食家预订。顺德均安禾凤养殖场以益生菌为主的特调饲料和笼养60天,出笼为180日鸡龄的文昌鸡之“得凤鸡”。
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