去阳澄湖吃大闸蟹攻略!苏州人去阳澄湖吃正宗大闸蟹的农家乐
苏东坡曾以诗换大闸蟹,更在自己所著的《老饕赋》中两次提及大闸蟹。"霜前之两螯"、"蟹微生而带糟"。
金秋十月又是吃大闸蟹的好时节,阳澄湖边口味正宗清蒸阳澄湖大闸蟹必吃店阿四蟹庄,专注大闸蟹长达33载光辉岁月,在阳澄湖地区已是大名鼎鼎。
周末特意驱车来阿四蟹庄吃阳澄湖大闸蟹。阿四蟹庄阳澄湖大闸蟹只清蒸不加任何佐料,原汁原味,最大限度地保留了大闸蟹的鲜味 ,掰开蟹壳再次被黄澄澄的蟹黄惊喜到!只只流油满膏!很肥美,蟹肉也很细嫩真的很香!
阿四蟹庄的大闸蟹个头很大,分量足,都是自己挑选,然后由老师傅现场捆扎,再上锅清蒸。关键价格还很实惠!
农家草鸡汤,吮吸一口ju满足!留下绕指醇香~价格也相当划算!
初秋时节很适合来阳澄湖游玩一天,品尝超肥的蟹膏,看着超美的湖景,好不惬意!
苏东坡曾以诗换大闸蟹,更在自己所著的《老饕赋》中两次提及大闸蟹。"霜前之两螯"、"蟹微生而带糟"。
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周末特意驱车来阿四蟹庄吃阳澄湖大闸蟹。阿四蟹庄阳澄湖大闸蟹只清蒸不加任何佐料,原汁原味,最大限度地保留了大闸蟹的鲜味 ,掰开蟹壳再次被黄澄澄的蟹黄惊喜到!只只流油满膏!很肥美,蟹肉也很细嫩真的很香!
阿四蟹庄的大闸蟹个头很大,分量足,都是自己挑选,然后由老师傅现场捆扎,再上锅清蒸。关键价格还很实惠!
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初秋时节很适合来阳澄湖游玩一天,品尝超肥的蟹膏,看着超美的湖景,好不惬意!
葡萄酒的“挥发酸”
顾名思义,挥发酸(Volatile Acidity,缩写为VA)指的是挥发性的酸性物质,因此它能够以气味的形式被感知。
挥发酸的主要成分是乙酸(Acetic Acid),又称醋酸,是醋的主要成分;
其次是乙酸乙酯(Ethyl Acetate),其气味类似于指甲油或卸甲水。
挥发酸从何而来?
圣泉酒庄(Ver Sacrum Wines)的酿酒师爱德华多·索勒(Eduardo Soler)表示,过量的挥发酸通常与变质的葡萄果实、不卫生的酿酒环境、过旧的橡木桶或过度的氧化有关。
然而,“葡萄酒是有生命的,微生物的参与导致葡萄酒中或多或少总会存在挥发酸。”
根据美国法律规定,红葡萄酒和白葡萄酒中含有挥发酸的最高限量分别为1.4克/升和1.2克/升,但挥发酸衍生的异味在0.6-0.9克/升的阈值下就能被感知到。
挥发酸的感知阈值因人而异,同时也和葡萄酒的风格有关。
比如,甜型葡萄酒中的挥发酸含量通常比干型葡萄酒要高,不过较高的含糖量可以掩盖挥发酸的味道。
贵腐甜酒(Botrytised Sweet Wine)的挥发酸含量通常相当之高,因为感染贵腐菌(Noble Rot)的葡萄往往含有高水平的醋酸菌(Acetic Acid Bacteria)。
用风干葡萄酿造的葡萄酒也同样如此。
常见的挥发酸含量较高的葡萄酒包括苏玳(Sauternes)甜酒、托卡伊(Tokaji)甜酒以及阿玛罗尼(Amarone della Valpolicella)。
此外,以氧化的方式进行发酵或熟化的葡萄酒会有更多醋酸菌侵入,从而含有高水平的挥发酸,比如雪莉(Sherry)和波特酒(Port)。
挥发酸是好是坏?
挥发酸的感知阈值取决于葡萄酒风格和个体的嗅觉,但人们对挥发酸气味的接受度也大相径庭。
阿彻·鲁斯酒庄(Archer Roose)副总裁艾丽西亚·唐斯·弗兰肯(Alicia Towns Franken)表示:“挥发酸的可接受度存在争议。有时很难去定义这种主观上的缺陷,对于它究竟是好是坏,每个人有自己的观点。就我个人而言,一点点挥发酸是美妙的,但一旦过量就不那么令人愉快了。”
艾丽西亚也指出,天然葡萄酒(Natural Wine)的爱好者似乎对挥发酸有更高的接受度,因为天然酿造工艺往往会提高葡萄酒中的挥发酸含量。
不过,并不是所有天然葡萄酒的酿造者都对挥发酸持宽容态度。
德拉皮尔酒庄(Drappier)是香槟产区领先的天然葡萄酒酿造商,他们将葡萄酒中的挥发酸含量严格控制在0.3-0.8克/升之间。
总监米歇尔·德拉皮尔(Michel Drappier)说:“作为天然葡萄酒酿造商,我们的确关心氧化问题。二氧化硫是对抗挥发酸的利器,但天然酿酒师不喜欢使用添加剂,这就是天然葡萄酒挥发酸含量高的原因。”
同时,他认为:“只要控制好量,些微的挥发酸气味反而能增加葡萄酒的复杂度和清新感。不过这也和品味有关。”
还有一些专业人士对挥发酸持批判态度。罗马尼亚大型葡萄酒出口商克拉梅尔酒庄(Cramele Recas)的创始人菲利普·考克斯(Philip Cox)表示:“我们专门为天然葡萄酒市场推出了一款橙酒(Orange Wine),它只含有0.21克/升的挥发酸。”
考克斯直言:“少量的挥发酸难以察觉,或许不会在短期内毁掉一瓶酒。但随着时间的推移,情况只会越来越糟,特别是当葡萄酒被储存在温暖的室温下时,挥发酸最终会将其转化为醋。因此,我认为挥发酸仅仅是一种缺陷。”
顾名思义,挥发酸(Volatile Acidity,缩写为VA)指的是挥发性的酸性物质,因此它能够以气味的形式被感知。
挥发酸的主要成分是乙酸(Acetic Acid),又称醋酸,是醋的主要成分;
其次是乙酸乙酯(Ethyl Acetate),其气味类似于指甲油或卸甲水。
挥发酸从何而来?
圣泉酒庄(Ver Sacrum Wines)的酿酒师爱德华多·索勒(Eduardo Soler)表示,过量的挥发酸通常与变质的葡萄果实、不卫生的酿酒环境、过旧的橡木桶或过度的氧化有关。
然而,“葡萄酒是有生命的,微生物的参与导致葡萄酒中或多或少总会存在挥发酸。”
根据美国法律规定,红葡萄酒和白葡萄酒中含有挥发酸的最高限量分别为1.4克/升和1.2克/升,但挥发酸衍生的异味在0.6-0.9克/升的阈值下就能被感知到。
挥发酸的感知阈值因人而异,同时也和葡萄酒的风格有关。
比如,甜型葡萄酒中的挥发酸含量通常比干型葡萄酒要高,不过较高的含糖量可以掩盖挥发酸的味道。
贵腐甜酒(Botrytised Sweet Wine)的挥发酸含量通常相当之高,因为感染贵腐菌(Noble Rot)的葡萄往往含有高水平的醋酸菌(Acetic Acid Bacteria)。
用风干葡萄酿造的葡萄酒也同样如此。
常见的挥发酸含量较高的葡萄酒包括苏玳(Sauternes)甜酒、托卡伊(Tokaji)甜酒以及阿玛罗尼(Amarone della Valpolicella)。
此外,以氧化的方式进行发酵或熟化的葡萄酒会有更多醋酸菌侵入,从而含有高水平的挥发酸,比如雪莉(Sherry)和波特酒(Port)。
挥发酸是好是坏?
挥发酸的感知阈值取决于葡萄酒风格和个体的嗅觉,但人们对挥发酸气味的接受度也大相径庭。
阿彻·鲁斯酒庄(Archer Roose)副总裁艾丽西亚·唐斯·弗兰肯(Alicia Towns Franken)表示:“挥发酸的可接受度存在争议。有时很难去定义这种主观上的缺陷,对于它究竟是好是坏,每个人有自己的观点。就我个人而言,一点点挥发酸是美妙的,但一旦过量就不那么令人愉快了。”
艾丽西亚也指出,天然葡萄酒(Natural Wine)的爱好者似乎对挥发酸有更高的接受度,因为天然酿造工艺往往会提高葡萄酒中的挥发酸含量。
不过,并不是所有天然葡萄酒的酿造者都对挥发酸持宽容态度。
德拉皮尔酒庄(Drappier)是香槟产区领先的天然葡萄酒酿造商,他们将葡萄酒中的挥发酸含量严格控制在0.3-0.8克/升之间。
总监米歇尔·德拉皮尔(Michel Drappier)说:“作为天然葡萄酒酿造商,我们的确关心氧化问题。二氧化硫是对抗挥发酸的利器,但天然酿酒师不喜欢使用添加剂,这就是天然葡萄酒挥发酸含量高的原因。”
同时,他认为:“只要控制好量,些微的挥发酸气味反而能增加葡萄酒的复杂度和清新感。不过这也和品味有关。”
还有一些专业人士对挥发酸持批判态度。罗马尼亚大型葡萄酒出口商克拉梅尔酒庄(Cramele Recas)的创始人菲利普·考克斯(Philip Cox)表示:“我们专门为天然葡萄酒市场推出了一款橙酒(Orange Wine),它只含有0.21克/升的挥发酸。”
考克斯直言:“少量的挥发酸难以察觉,或许不会在短期内毁掉一瓶酒。但随着时间的推移,情况只会越来越糟,特别是当葡萄酒被储存在温暖的室温下时,挥发酸最终会将其转化为醋。因此,我认为挥发酸仅仅是一种缺陷。”
这段真的真的真的真的真的,在我的心巴上起舞,虽然前面和秦霜的对话已经高帅了,到了这段我们浪浪子一句台词没有,但是神态动作微表情都对雄霸的话不屑一顾,当然可能还有点儿不解,毕竟是个小狼崽子,你说的那些谁懂啊!全程没有交流仿佛就是本少爷我懒得和你说,浑然天成的那种初生牛犊不怕虎的气质。那个时候王驾麟应该还没有去上戏吧,才18岁,真的演的好好,或者说他没有演,只是因为本人的气质完全贴合。可能在阿浪的眼里雄霸不过是个迷信的糟老头子而已。
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