春韭就是春天的韭菜。
春天的韭菜是嫩生生鲜亮亮的,味道极其清爽,是难得的美食。唐朝大诗人杜甫更是写下了脍炙人口的名句“夜雨剪春韭”,使得春天的韭菜有了动人心弦的诗意了。
其实,韭菜是人间烟火味道非常浓郁的一种蔬菜,是凡俗之品。但是,即使是凡俗之品,因为有了诗人的描写,便平添了一份温婉和雅致。春韭是质朴的,就像是豆蔻年华的水灵灵的女孩,一身的鲜嫩,比那些雍容华贵的花卉还要让人动心。
春天里吃韭菜,吃出的是嫩且鲜的动人味道。尤其是一夜春雨之后,去菜地里割下一些经过了春雨润泽的韭菜,拿回家炒着吃,味道鲜嫩而爽口。仅仅是这样的感觉,就已经很让人沉醉了。春韭其实就是春天的滋味,经历过一夜春雨滋润的韭菜,嫩绿得能掐出水儿来,更是春天的滋味。
在春天里,因为对韭菜的喜爱,让我一直认为韭菜是春天创造出来的尤物。春韭呈现出来的绿,是最动人心弦的绿。
春韭在苏东坡的眼里也是一种美味,一句“满园春韭随意剪”,写出了他在春日里吃韭菜的愉悦心情。
在古代,春韭被列为时蔬的第一位,是难得的佳味。春初的韭菜,生于土中,长到四五寸,茎白而叶黄,仿佛是金钗一般,和肉放在一起炒,再裹以薄饼而食用,是春天美食中的极品。古人在每年的正月初八这天要吃春饼,必备此味。韭菜在春天被许多人钟爱着,也算是风光无限了。
我的故乡是一个小山村,那里的人们喜欢在春天吃韭菜。我小的时候,也在家里来客时吃过母亲做的韭菜炒鸡蛋、韭菜炒肉丝,还吃过韭菜炒豆腐丝之类的素菜。在我的故乡,乡民们还把用开水滤过的韭菜和红萝卜丝、粉条
在一起凉拌。我喜欢在春天的时候回故乡,就是为了品尝这道菜。即使远离故乡,也念念不忘家乡的这道美味菜肴。
春天里新割的韭菜,配以炒好的鸡蛋,加入调味料,做成馅包饺子吃,名为“韭菜鸡蛋馅饺子”,端上桌的时候,透过饺子皮就能看到里面绿莹莹的韭菜,这种饺子不仅色彩诱人,咬一口更是清香扑鼻。若是能再添加一把虾米皮,味道就更是鲜美了。韭菜鸡蛋馅饺子既有乡野的味道、春天的味道、蔬菜的味道,还增添了乡情的味道。就凭这种美食,怎能不忆故乡?故乡的春天不是最长久的,却是最鲜嫩的,是生命中暖胃暖心的春天。
有时候我想,做一个菜农,也许比做一个功成名就的人还要幸福。我真想在故乡拥有一片属于我的一亩三分地,然后种上一片韭菜,在春天的时候,剪割下鲜嫩的春韭,该是多么地幸福啊!
#羊村的扛把子# #散文# #壁纸#
春天的韭菜是嫩生生鲜亮亮的,味道极其清爽,是难得的美食。唐朝大诗人杜甫更是写下了脍炙人口的名句“夜雨剪春韭”,使得春天的韭菜有了动人心弦的诗意了。
其实,韭菜是人间烟火味道非常浓郁的一种蔬菜,是凡俗之品。但是,即使是凡俗之品,因为有了诗人的描写,便平添了一份温婉和雅致。春韭是质朴的,就像是豆蔻年华的水灵灵的女孩,一身的鲜嫩,比那些雍容华贵的花卉还要让人动心。
春天里吃韭菜,吃出的是嫩且鲜的动人味道。尤其是一夜春雨之后,去菜地里割下一些经过了春雨润泽的韭菜,拿回家炒着吃,味道鲜嫩而爽口。仅仅是这样的感觉,就已经很让人沉醉了。春韭其实就是春天的滋味,经历过一夜春雨滋润的韭菜,嫩绿得能掐出水儿来,更是春天的滋味。
在春天里,因为对韭菜的喜爱,让我一直认为韭菜是春天创造出来的尤物。春韭呈现出来的绿,是最动人心弦的绿。
春韭在苏东坡的眼里也是一种美味,一句“满园春韭随意剪”,写出了他在春日里吃韭菜的愉悦心情。
在古代,春韭被列为时蔬的第一位,是难得的佳味。春初的韭菜,生于土中,长到四五寸,茎白而叶黄,仿佛是金钗一般,和肉放在一起炒,再裹以薄饼而食用,是春天美食中的极品。古人在每年的正月初八这天要吃春饼,必备此味。韭菜在春天被许多人钟爱着,也算是风光无限了。
我的故乡是一个小山村,那里的人们喜欢在春天吃韭菜。我小的时候,也在家里来客时吃过母亲做的韭菜炒鸡蛋、韭菜炒肉丝,还吃过韭菜炒豆腐丝之类的素菜。在我的故乡,乡民们还把用开水滤过的韭菜和红萝卜丝、粉条
在一起凉拌。我喜欢在春天的时候回故乡,就是为了品尝这道菜。即使远离故乡,也念念不忘家乡的这道美味菜肴。
春天里新割的韭菜,配以炒好的鸡蛋,加入调味料,做成馅包饺子吃,名为“韭菜鸡蛋馅饺子”,端上桌的时候,透过饺子皮就能看到里面绿莹莹的韭菜,这种饺子不仅色彩诱人,咬一口更是清香扑鼻。若是能再添加一把虾米皮,味道就更是鲜美了。韭菜鸡蛋馅饺子既有乡野的味道、春天的味道、蔬菜的味道,还增添了乡情的味道。就凭这种美食,怎能不忆故乡?故乡的春天不是最长久的,却是最鲜嫩的,是生命中暖胃暖心的春天。
有时候我想,做一个菜农,也许比做一个功成名就的人还要幸福。我真想在故乡拥有一片属于我的一亩三分地,然后种上一片韭菜,在春天的时候,剪割下鲜嫩的春韭,该是多么地幸福啊!
#羊村的扛把子# #散文# #壁纸#
#三联美食# 富阳一带摆在乡下的宴席里,有一道菜我极热衷,每逢宴席,我都专等这道菜。也是需要等的,因为它总是在宴席尾声时才会上场,有时席吃得太长,一桌人走掉了几个的情况也经常发生,我总是乐得有人走掉。这个菜叫“肉夹馒头”,为何不是“馒头夹肉”?道理应当和西安“肉夹馍”是一样的。
肉做法是红烧,部位应当是五花肉,不过宴席都是按整头猪购买,所以一盘肉,总要混进来一些猪腿上的或其他部位的瘦肉。它的精彩之处在于要切得够大够豪爽,乡下做席大师傅,不会拘泥于形状,也不会像家中做红烧肉那样将它炖到那么烂,仿佛刻意保留肥肉里的油脂。总之这样一盘端上时,不免要在心里惊叹一声,它们实在块头大,铿锵有力,于别处见不着。
一大盘红烧肉上桌后,没人会动筷子,直到几分钟后,跑堂的怀抱巨大的蒸笼出现。他会挨桌发馒头,走到你身边,打开蒸笼盖,叫你自己抓,我一抓就是——8个。我已经有好久没有吃到过它,当时就打定主意,不仅要吃,还要打包带走。富阳的馒头与北方有很大不同,它是所谓“酒酿馒头”,发挥威力的是糯米制成的酒酿酵。馒头松松软软,内里空间很大,撕开一个口子,夹肉一块,挑肥的夹,咬一大口,满嘴是油。馒头带着清甜,夹着那肥瘦相间的烧肉来吃正是妙不可言——经验之谈,倘若是瘦肉,则很有可能因为太干被噎到。
乡下办婚礼,至亲基本能连吃三天,我那次果真待足了三天,连吃三天馒头夹肉。第二天的早餐,都是将打包回家的馒头上锅蒸了两个吃,仿佛要把未来几年的配额都提前吃掉。记忆中不曾有吃得如此放肆和过瘾的时候。
我从北京出发,先到广州并佛山、顺德,再去汕头,然后从汕头到浙江东阳,最后到杭州。等我在行程的第10天左右到杭州时,过去一周多时间里,我逐渐意识到一件事:一座城市的美食,哪怕与古人再有渊源,都不如与现代社会中的个体关系来得大。苏东坡出生地四川眉山,这个地方大搞“东坡研究”,也有餐厅借大学士之名在全国多地开出连锁餐厅,以川菜馆的身份主打“东坡肉”,东坡肉与苏东坡的关系不免被过度商品化。东坡肉的做法,与苏东坡的关系何如?不再值得考究,反正我们已经吃了那么多年,弄清楚一件事即可:东坡肉不过是红烧肉的一种形态。
我发现对家乡美食的探寻有它非常可爱的一面,我回忆起很多小时候吃猪肉的经验,从记忆的犄角旮旯拽出一些落了灰的细节,好比突然打了一场羽毛球,动到了许多平常动不到的肌肉。
很多回忆牵连着食物,是味觉,味觉牵连着的是“菌群”。这是那日在陈立教授家中,他提到的理论。他认为,很多人怀念小时候的味道,是跟肠道中的菌群有关。它不是基因决定,而是由你出生之后,进入你系统的食物长期培养出来的菌落所决定。“无论你走多远,去了地球哪一端,最终有东西会把你拽回去,这东西不是你的潜意识,是你肠胃中的菌群。”
对记忆深处味道的眷恋——或者陈教授所说的“菌群的力量”——之强大,我在广州感受深刻。当时听说广州富力君悦酒店中餐厅的梁志坤师傅有一道菜不错,叫“红酒火焰黑豚肉”。若干种菌类与青红椒并洋葱大火爆炒,另用大火炒黑豚肉,合在一起焖煮,又加入一点黑胡椒,出来的是很淡的辣味。
再说红酒,红酒是起锅前加入,上菜时,再在餐桌上当着客人的面点火,这当然有它的表演性,但这一把火也有提香作用,受热后芳香物质挥发在餐桌上,倒是深谙消费心理。
图片
我们在厨房围观了全程,赞叹梁师傅的身手,一提一颠,都是大师风范。吃到嘴里当然是极嫩,酒香浓厚,除此之外,我却有雷声大雨点小的落差感,并未感到惊艳。我翻看菜单,发现有一道蒸肉饼,眼前一亮,这是多年没吃过的东西了,嘴于是比大脑先行一步,问梁师傅这个菜能否一尝。
不一会儿,蒸肉饼上桌。它的外表与做法都称得上平平无奇,不过就是将肉斩碎,略加酱油与料酒拌匀,上锅蒸。吃上一口却不由得感慨,鲜美无比,真是小时候的味道。我跟梁师傅坦白说,相比之下,我简直爱这蒸肉饼,多过刚才华丽繁复的火焰黑豚十倍。“没想到你也爱吃这个。”梁师傅感慨道,“我将这道菜加入菜单,也是因为自己喜欢,一碟肉饼,我能吃三碗饭。”
在五星级酒店的餐厅,这类朴素的肉类料理其实数量有限,“星级酒店,是要贵买贵卖的”。它是如此美味,以至于我回到北京后,惦记它的味道,尝试着自己做了一回,结果当然是大大的失败。想起当时梁师傅说,它味道鲜美,与食材本身有关。他们这道简单的蒸肉饼,用的也是西班牙黑豚肉,这种猪肉比我们在市场上买到的大多数猪肉都要紧致,肉也更香。
这道朴素的没有花哨浮华技巧的蒸肉饼,恰恰就要求肉质本身要好。“很多客人到这里就喜欢点这道肉饼,当然他该吃鲍鱼该吃辽参都去吃,但肉饼是他们怀旧的一样食物。”梁师傅的蒸肉饼,当然也更讲究一些。用的肉,不是多出来的碎肉,是将肥瘦均匀的肉切成肉粒,切到足够小,然后用手按顺时针方向去揉打,打出胶质,10分钟后,肉的胶质就融化在整一碟肉饼里了。这种人手与肉的脂肪产生的摩擦是机器无法替代的。
整整一盘蒸肉饼,都叫我一个人吃光了。我想起小时候,妈妈管这个菜叫“斩刀肉”,意思是这是斩出来的一个菜。买回来的肉最好是七分瘦三分肥,先切成块,当然是越细越好,然后是斩。我爱吃这个菜,通常切肉的时候就在厨房转悠了,妈妈有时候会将最后一步“斩”交给我。够不着桌上的案板,就将它放矮,放到方凳之上,任由我斩得惊天响。交给我后,我妈妈会去菜地摘青菜,有一回她摘完菜后跟什么人攀谈上了,回来发现我还在奋力地斩,急忙喊停——斩得太细可不是好事,蒸肉饼毕竟还讲究一点颗粒感,这也是现在机器打的肉馅做不出好吃的蒸肉饼的原因,太细太碎,口感就完全不对了。
此行还有一个惊喜。我在浙江东阳的菜市场,意外地吃到了多年没见的干菜烤饼。食物有时候也真是经不起惦记,就前几天在顺德,我们在一家乡野饭馆,吃到一种“鸡仔饼”。我从来没吃过这种零食似的小饼,第一口咬去半个,觉得很熟悉,剩余半个塞进嘴里,哦,想起来了,它的味道极像我从前很爱吃的干菜饼,只不过缺了干菜的香味。但那肥肉粒“嗞嗞”烤着,就与面的清甜味融合在一起,咬下去粘一点牙又满口甜香的感觉,简直与我记忆中的烤饼有异曲同工之妙。
在东阳菜市场碰到的师傅守着一只筒状炭炉,他烤的饼子跟我记忆中的几乎一样美味。肥肉粒与梅干菜应当是事先炒过,拌匀成馅料。将它们包在面团里,然后捻平成一张大饼,直接贴到火炉壁子上去烤,烤出来香香脆脆一大张。好的师傅把饼子做得够薄,烤到火候,表面会鼓起包来,烤到再往下烤就要胀破的程度,取出来吃最好不过。我喜欢掰一大片塞进嘴里、面饼子碎在口腔的感觉,手里那剩下的大半张,往往馅料就裸露出来,一粒粒晶莹的肥肉粒相当可爱。
想起这张饼子真是又要流口水,深觉自己可能一辈子都将是肥肉的俘虏。
《吃猪肉的十八般武艺》文 | 驳静
肉做法是红烧,部位应当是五花肉,不过宴席都是按整头猪购买,所以一盘肉,总要混进来一些猪腿上的或其他部位的瘦肉。它的精彩之处在于要切得够大够豪爽,乡下做席大师傅,不会拘泥于形状,也不会像家中做红烧肉那样将它炖到那么烂,仿佛刻意保留肥肉里的油脂。总之这样一盘端上时,不免要在心里惊叹一声,它们实在块头大,铿锵有力,于别处见不着。
一大盘红烧肉上桌后,没人会动筷子,直到几分钟后,跑堂的怀抱巨大的蒸笼出现。他会挨桌发馒头,走到你身边,打开蒸笼盖,叫你自己抓,我一抓就是——8个。我已经有好久没有吃到过它,当时就打定主意,不仅要吃,还要打包带走。富阳的馒头与北方有很大不同,它是所谓“酒酿馒头”,发挥威力的是糯米制成的酒酿酵。馒头松松软软,内里空间很大,撕开一个口子,夹肉一块,挑肥的夹,咬一大口,满嘴是油。馒头带着清甜,夹着那肥瘦相间的烧肉来吃正是妙不可言——经验之谈,倘若是瘦肉,则很有可能因为太干被噎到。
乡下办婚礼,至亲基本能连吃三天,我那次果真待足了三天,连吃三天馒头夹肉。第二天的早餐,都是将打包回家的馒头上锅蒸了两个吃,仿佛要把未来几年的配额都提前吃掉。记忆中不曾有吃得如此放肆和过瘾的时候。
我从北京出发,先到广州并佛山、顺德,再去汕头,然后从汕头到浙江东阳,最后到杭州。等我在行程的第10天左右到杭州时,过去一周多时间里,我逐渐意识到一件事:一座城市的美食,哪怕与古人再有渊源,都不如与现代社会中的个体关系来得大。苏东坡出生地四川眉山,这个地方大搞“东坡研究”,也有餐厅借大学士之名在全国多地开出连锁餐厅,以川菜馆的身份主打“东坡肉”,东坡肉与苏东坡的关系不免被过度商品化。东坡肉的做法,与苏东坡的关系何如?不再值得考究,反正我们已经吃了那么多年,弄清楚一件事即可:东坡肉不过是红烧肉的一种形态。
我发现对家乡美食的探寻有它非常可爱的一面,我回忆起很多小时候吃猪肉的经验,从记忆的犄角旮旯拽出一些落了灰的细节,好比突然打了一场羽毛球,动到了许多平常动不到的肌肉。
很多回忆牵连着食物,是味觉,味觉牵连着的是“菌群”。这是那日在陈立教授家中,他提到的理论。他认为,很多人怀念小时候的味道,是跟肠道中的菌群有关。它不是基因决定,而是由你出生之后,进入你系统的食物长期培养出来的菌落所决定。“无论你走多远,去了地球哪一端,最终有东西会把你拽回去,这东西不是你的潜意识,是你肠胃中的菌群。”
对记忆深处味道的眷恋——或者陈教授所说的“菌群的力量”——之强大,我在广州感受深刻。当时听说广州富力君悦酒店中餐厅的梁志坤师傅有一道菜不错,叫“红酒火焰黑豚肉”。若干种菌类与青红椒并洋葱大火爆炒,另用大火炒黑豚肉,合在一起焖煮,又加入一点黑胡椒,出来的是很淡的辣味。
再说红酒,红酒是起锅前加入,上菜时,再在餐桌上当着客人的面点火,这当然有它的表演性,但这一把火也有提香作用,受热后芳香物质挥发在餐桌上,倒是深谙消费心理。
图片
我们在厨房围观了全程,赞叹梁师傅的身手,一提一颠,都是大师风范。吃到嘴里当然是极嫩,酒香浓厚,除此之外,我却有雷声大雨点小的落差感,并未感到惊艳。我翻看菜单,发现有一道蒸肉饼,眼前一亮,这是多年没吃过的东西了,嘴于是比大脑先行一步,问梁师傅这个菜能否一尝。
不一会儿,蒸肉饼上桌。它的外表与做法都称得上平平无奇,不过就是将肉斩碎,略加酱油与料酒拌匀,上锅蒸。吃上一口却不由得感慨,鲜美无比,真是小时候的味道。我跟梁师傅坦白说,相比之下,我简直爱这蒸肉饼,多过刚才华丽繁复的火焰黑豚十倍。“没想到你也爱吃这个。”梁师傅感慨道,“我将这道菜加入菜单,也是因为自己喜欢,一碟肉饼,我能吃三碗饭。”
在五星级酒店的餐厅,这类朴素的肉类料理其实数量有限,“星级酒店,是要贵买贵卖的”。它是如此美味,以至于我回到北京后,惦记它的味道,尝试着自己做了一回,结果当然是大大的失败。想起当时梁师傅说,它味道鲜美,与食材本身有关。他们这道简单的蒸肉饼,用的也是西班牙黑豚肉,这种猪肉比我们在市场上买到的大多数猪肉都要紧致,肉也更香。
这道朴素的没有花哨浮华技巧的蒸肉饼,恰恰就要求肉质本身要好。“很多客人到这里就喜欢点这道肉饼,当然他该吃鲍鱼该吃辽参都去吃,但肉饼是他们怀旧的一样食物。”梁师傅的蒸肉饼,当然也更讲究一些。用的肉,不是多出来的碎肉,是将肥瘦均匀的肉切成肉粒,切到足够小,然后用手按顺时针方向去揉打,打出胶质,10分钟后,肉的胶质就融化在整一碟肉饼里了。这种人手与肉的脂肪产生的摩擦是机器无法替代的。
整整一盘蒸肉饼,都叫我一个人吃光了。我想起小时候,妈妈管这个菜叫“斩刀肉”,意思是这是斩出来的一个菜。买回来的肉最好是七分瘦三分肥,先切成块,当然是越细越好,然后是斩。我爱吃这个菜,通常切肉的时候就在厨房转悠了,妈妈有时候会将最后一步“斩”交给我。够不着桌上的案板,就将它放矮,放到方凳之上,任由我斩得惊天响。交给我后,我妈妈会去菜地摘青菜,有一回她摘完菜后跟什么人攀谈上了,回来发现我还在奋力地斩,急忙喊停——斩得太细可不是好事,蒸肉饼毕竟还讲究一点颗粒感,这也是现在机器打的肉馅做不出好吃的蒸肉饼的原因,太细太碎,口感就完全不对了。
此行还有一个惊喜。我在浙江东阳的菜市场,意外地吃到了多年没见的干菜烤饼。食物有时候也真是经不起惦记,就前几天在顺德,我们在一家乡野饭馆,吃到一种“鸡仔饼”。我从来没吃过这种零食似的小饼,第一口咬去半个,觉得很熟悉,剩余半个塞进嘴里,哦,想起来了,它的味道极像我从前很爱吃的干菜饼,只不过缺了干菜的香味。但那肥肉粒“嗞嗞”烤着,就与面的清甜味融合在一起,咬下去粘一点牙又满口甜香的感觉,简直与我记忆中的烤饼有异曲同工之妙。
在东阳菜市场碰到的师傅守着一只筒状炭炉,他烤的饼子跟我记忆中的几乎一样美味。肥肉粒与梅干菜应当是事先炒过,拌匀成馅料。将它们包在面团里,然后捻平成一张大饼,直接贴到火炉壁子上去烤,烤出来香香脆脆一大张。好的师傅把饼子做得够薄,烤到火候,表面会鼓起包来,烤到再往下烤就要胀破的程度,取出来吃最好不过。我喜欢掰一大片塞进嘴里、面饼子碎在口腔的感觉,手里那剩下的大半张,往往馅料就裸露出来,一粒粒晶莹的肥肉粒相当可爱。
想起这张饼子真是又要流口水,深觉自己可能一辈子都将是肥肉的俘虏。
《吃猪肉的十八般武艺》文 | 驳静
刚刚跟外婆视频了两分五秒,不是因为没有话可以说,我很想多看看外婆。
她啊,忙着炒菜,锅子里的荷兰豆被她铲来铲去。荷兰豆长得笨拙肥大,不够秀气,却也是外公傍晚迎着夕阳一会儿浇水一会儿施肥,外婆得空去菜地除除草,用手机拍着模糊的视频发给我们看,配上一句:“宝贝们你们看,这是今天的菜地。”
我没有说想你啦外婆,挠挠头问外婆:“辣椒炒皮蛋要怎么做啊,我又忘了嘿嘿。”外婆放下手里的锅铲,认真地把步骤说给我听,我不时地打趣着说:“那我不放油可不可以?”
这些菜我永远都会忘记怎么做,需要外婆一遍又一遍地说给我听,听了我也模仿不到外婆做的三分。
她啊,忙着炒菜,锅子里的荷兰豆被她铲来铲去。荷兰豆长得笨拙肥大,不够秀气,却也是外公傍晚迎着夕阳一会儿浇水一会儿施肥,外婆得空去菜地除除草,用手机拍着模糊的视频发给我们看,配上一句:“宝贝们你们看,这是今天的菜地。”
我没有说想你啦外婆,挠挠头问外婆:“辣椒炒皮蛋要怎么做啊,我又忘了嘿嘿。”外婆放下手里的锅铲,认真地把步骤说给我听,我不时地打趣着说:“那我不放油可不可以?”
这些菜我永远都会忘记怎么做,需要外婆一遍又一遍地说给我听,听了我也模仿不到外婆做的三分。
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