今天我做了一道历史题，让我感觉很寒心。我想，不仅仅是我，还有更多的和我一样生活在农村的人感到一样。那些长篇大论我不会写，我也没有那么高的文化水平，我仅仅把我的个人观点发表出来，不是为了博取怜悯，而是为了讨要一个公平，真正的公平。大家请看图片吧，绝对不是p的假图，如果是假的，我会付法律责任。请国家给我们农村人一个公平，这是实现了吗?实现的只不过是表面，有深入调查过吗？不仅仅是这，还有更多问题，安全问题，饮水问题，健康保障问题，生活水平问题等，如果你们来我们这里，想必一天也住不下去吧。那些肮脏的背后到底都做了些什么，你们来调查吧，还有那些公共厕所，表面上是盖的好好的，实际上呢，只是装装样子罢了，盖好几年了，从来没有让我们用过，一直在关着。就是打着脱贫的幌子，去干那些见不得人的事，身为在中国这个大国这让我们中华儿女有多么寒心!我想说的话不止这些，但我无法用言语来表达，我不知道这些话有多少人能看见，又或者会被隐藏消失不见，我恳切的希望广大网友能看看这光鲜亮丽的背后到底隐藏着多么可怕的人性和贪婪，谢谢大家肯阅读我这些话。#河南##驻马店##农村#

天意风流
全书都写的极其有意境，尤其是结尾真的美极了
他们身边人对主角感情的态度让我想起来金星之前的一段话“中国人本对同性恋没有看法，爱即是爱，是西方文化的入侵为这些情感贴上标签，这是异性恋，是主流，那是同性恋，是少数但可以被接受的”但其实情即是情，有何差别呢，在这本小说里体会到了一些古人之风吧，并不封建，是一种包罗万象的气度

来了广州四天，吃了两顿半惠食佳，由于味道太顶，后面都懒得拍照了。

第一次去是跨年夜，里外满满当当排得全是人，拿到的号，起码要等3个小时，第二天开始，学乖了，提前叫号，五点就叫，然后中午也是，早点去吃，把惠食佳当brunch吃。

今天中午，我就在想，这家老广的粤菜餐厅到底牛在哪啊？

随手翻了他们家的公号，找到答案了，好像我小时候看的美食杂志，这每一道菜，背后都有故事，都倾注了心血，眼前的不是菜心，是一整个厨房的锅气与爱。

选几段值得的，跟你们讲讲：

“盐水菜心，是一九九三年龙津路时期创作菜式，亦是惠食佳第一个为菜蔬所创作的菜式。

事缘当年人称「俊爷」的熟客，一次饭后感慨，认为当时广州所流行菜心做法过于单调，不是清炒便是白灼，而对其中白灼后加椒丝豉油做法，尤为恶绝，认为菜心浸在豉油中并不好吃，因而激发起惠食佳改造此菜的雄心。

后经深入研究发现，白灼做法会把菜的甜味破坏，于是改白灼而用粤菜另一传统技法「煸」菜补救。

先把菜心煸至仅熟，再放入姜、葱、蒜盐水上桌。由于煸法镬气带出菜心甜味，加上盐水咸味一撞，令菜蔬甜味更形特出。

另外为求做到名符其实，菜心回来均需改成菜芛(只留嫩叶)，夏天更需把硬皮削去，把一碟菜蔬做出精致。此菜一出，大受欢迎。

每天卖出逾一百斤。当年广州食肆买菜多到自由市场选购，而惠食佳自一九九三年起至龙津路关张，一直由指定菜农每日供货；菜农每朝踩着凤凰牌男装大单车，由南海担上两大筐现摘菜心送到。现时回想，何尝不是一道亮丽风景！”

我评判一家餐厅的标准，就是他家素菜好不好，惠食佳的菜心，我想把汤都喝掉，再来！

“椒盐山药，早在龙津路年代，椒盐已是惠食佳的招牌手法。

然而到了二零零四年，为了把一道「椒盐山药」做到极至，惠食佳把原材料及脆浆重新研究分解。先把山药蒸熟改成方条，再在脆浆中加入咸蛋黄，这就让山药炸起后，有跃然若飞的姿态；而山药经咸蛋黄的香味一调，便多了一抹香气，更增食欲，放凉后吃更加脆口。

由于此菜需要即叫即炸，繁忙时段几十张单同时涌入，几成厨房恶梦，更加一度被厨部叫停：「不准再炸」！这亦是惠食佳内部传阅的趣事之一。”

这山药如果不点，应该是我这次广州行的遗憾吧？

实际吃下来，我感觉最值得的是以下几道：

红烧乳鸽，黄鳝煲、蟹黄豆腐，还有姜汁冰淇淋！算了，你们如果去了闭着眼点吧，没有一道会踩坑。

更动人的是，我还在餐厅的公号里，看到了质量非常高的约稿：

“公元1992年是不平凡的一年。历法上就颇有奇特之处，春节恰逢立春，元宵节与雨水相连，端午节又遇世界环境日，中秋再与教师节相连。

这一年发生太多影响深远的大事，头一桩我们大概都不会否认。

啫啫煲也在这年诞生，石破天惊。

煲是古老质朴的烹饪器具，可追溯到南越时期，以火为媒，更是简单直接，人类最原始的煮食方法。啫啫煲却是全新打法。

一场疾风骤雨，“煲”字下面那团火蹭地烧上来，火是急火，厨师手脚也必须快，放油、下料、略炒、推平、盖盖儿、淋酒，滋喇一下烈火窜上来，一只啫啫煲就是一个响亮的舞台。 火候是关键，镬气很要紧，现做现吃，争分夺秒，结合煎、炒、焗、熏、蒸多种技法，粤菜的精妙之处都能在啫啫煲里显现。当时的人没想那么多，那是红红火火兴兴头头的1992年。

啫啫煲一推出即大受欢迎，生意太好坐不下，惠食佳的枱櫈渐渐摆到对街，伙计端起啫啫煲狂奔横穿马路，滋啦滋啦作响，扭着腰闪避车流，有时油漏出来，风一撞起火，简直是捧着一团火在跑。热火烈油从宵夜直至天光。在烟火与香气中，三十年过去了，惠食佳从广州走到上海，衍生出名豪、朱雀茶室、啫八、羊城佳记……上了《舌尖上的中国》，入了《米其林指南》。姓伍的后生，成为了我们口中的伍生。

三十岁，对于一个人来说，是青年、中年还是盛年？有人说三十而立，有人说三十而已。三十周年，对于一家餐厅来讲，却是兢兢业业稳打稳扎、一天也糊弄不得的一万零九百五十四天。”

什么样的餐厅可以屹立30年不倒呢？

是用心琢磨每一道菜，琢磨的过程就是故事，是稳定你的出品，让食客敢闭着眼尝试，是能找到真正气味相投的作者，留下一路走来的痕迹。

我走的时候，还看到评论区里很多前员工的留言：

“作为曾经东风店的员工，后调上海，因为脾气暴躁一走了之，对此后悔不已，短短几个月学到不少东西，现在一直都想回去。”

不止一位前员工都提到了具体的人，感谢具体的人，好餐厅，大概也是让曾经在这里工作的人，回过头看，还留恋的地方吧。