#书就是欠抽#
作为第一本深度书写中国乡镇女性的生活与命运的佳作,《盐镇》的存在本身即是一种勇敢——“她们的故事不是历史的注脚,她们就是历史本身。”
转发+关注,抽1位读者送出由@新经典 @琥珀BOOK 出品的《#盐镇#》 ,下周一开。
在四川南部的古老盐业小镇,女人们过着看似波澜不惊实则惊心动魄的生活。早早辍学在小镇里叱咤风云的00后幺妹,经济独立却惧怕离婚的女强人,面临家暴威胁却选择复婚的媒婆,历经四嫁开猫儿店的九十老妪……
媒体人易小荷来到小镇,深居整整一年,请她们吃饭,参加她们的婚礼坝坝宴,看她们做葬礼的道场,甚至和她们一起去请仙婆,尽一切可能感受她们的感受,从她们的角度打量世界,以及,书写她们的故事。
“看一个地方的女人、老人、动物,就能打开一个切口,了解到那里真正的内核。古镇没有地方志,也没有成文的大事记,更无任何关乎女性的记载,但她们不是不存在,而是被忽视、被遗忘。”在自贡这座因盐而立的小镇里,在十二位乡镇女性的生命中,我们将重新看见隐没在历史叙述中的另一个中国。
作为第一本深度书写中国乡镇女性的生活与命运的佳作,《盐镇》的存在本身即是一种勇敢——“她们的故事不是历史的注脚,她们就是历史本身。”
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在四川南部的古老盐业小镇,女人们过着看似波澜不惊实则惊心动魄的生活。早早辍学在小镇里叱咤风云的00后幺妹,经济独立却惧怕离婚的女强人,面临家暴威胁却选择复婚的媒婆,历经四嫁开猫儿店的九十老妪……
媒体人易小荷来到小镇,深居整整一年,请她们吃饭,参加她们的婚礼坝坝宴,看她们做葬礼的道场,甚至和她们一起去请仙婆,尽一切可能感受她们的感受,从她们的角度打量世界,以及,书写她们的故事。
“看一个地方的女人、老人、动物,就能打开一个切口,了解到那里真正的内核。古镇没有地方志,也没有成文的大事记,更无任何关乎女性的记载,但她们不是不存在,而是被忽视、被遗忘。”在自贡这座因盐而立的小镇里,在十二位乡镇女性的生命中,我们将重新看见隐没在历史叙述中的另一个中国。
《内经》精讲3:本能虽低级,但低级里的高级,就是香软细滑,高级的是听觉、视觉,低级的是味觉、触觉,味觉触觉里最让人欢喜的就是香软细滑。所以,人如果要享受,也应该知道享受什么,听空灵的音乐,凝视美人儿、美景,触摸细滑的东西,用香软的东西让味蕾绽放,这些……都是我们神明的需要,都会让神魂意魄志颠倒、美妙。而普通的、没有觉知的生命呢,只要求吃饱喝足。说白了,人与人的差异在于神明的差异,人和人的脏器并无差别,你有心、我也有心,这是众生平等。但我的心神可能跟你的心神全然不同,所以修行的目的,不是在平等处修,而是在不平等处修,在神明上修,在高级处修。
地球吃透透夏日记忆—酸梅汤
从小就爱喝酸梅汤,其实不单是酸梅汤,只要是甜的饮料我都喜欢,包括豆腐脑我都是甜党的脑残粉。但是最爱还是酸梅汤,炎热的夏天,一杯沁心透凉,酸酸甜甜的酸梅汤下肚,别提有多畅快了!
来到北京之后才了解,酸梅汤竟然是北京传统消暑饮料,据说除了清热解渴之外,还有消食合中、安心痛、祛痰止咳、辟疫的作用,是炎炎夏日不可多得的清凉饮品。不过,我这辈子喝的第一口酸梅汤,却是在台北 新公园北门对面的小冷饮店。
酸梅汤在中国传统饮料中历史久远,但究竟何时出现,确实很难查考,我所知道的是,南宋时期,记载临安生活琐事的文人笔记,“武林旧事”里就有关于“卤梅水”的记载,或许这就是当时的酸梅汤。
此外《新唐书 地理志》也记载了“ 洪州豫章郡,上都督府。土贡:葛、丝布、梅煎、乳柑。”土贡意思是进贡的土特产,有些人认为其中的“梅煎”就是原始的酸梅汤。
我不太同意这个说法,“煎”确实是古代制作饮料的方式之一,例如:唐代卢仝的《走笔谢孟谏议寄新茶》写到“纱帽笼头自煎吃”,就是他戴着纱帽自己煎茶喝。但是,不仅煮茶的方式称为“煎”。熬中药也称为“煎药”,熬煮制作果脯,也能称为“煎”。
我觉得梅煎应该是梅子熬煮的果脯之类食品。不过,有些餐厅基于“梅煎”这个词,给酸梅汤取了个莫名其妙的名字叫“土贡梅煎”,看似附庸风雅,实则不知所云。
奉劝餐饮同行,不懂别瞎整,现在有不少餐厅使用“繁体字菜单”,估计是为了提升格调。殊不知,在我这个用了大半辈子繁体字的人眼里,几乎每一本菜单都有错别字!您以为电脑软件的“繁简互换”不会出错吗?图样图森破!繁体字比简体字复杂多了,怎么写得看用在哪个词,不是单纯的一一对应!比方说“干杯”、”树干“,繁体字分别是“乾杯”,樹幹“。
简繁体互换的问题搁一边,先喝口酸梅汤压压惊!
北京的酸梅汤,大多号称宫廷御用。确实,每到夏天,清朝宫廷里的点心局都会熬制酸梅汤,供帝后消夏之用,但是究竟号称宫廷御用的酸梅汤,配方是不是来自宫廷?那就不得而知了。
台北也有酸梅汤,同样号称北京风味!记忆中,台北新公园,也就是现在的二二八纪念公园,衡阳路大门对过把角,有一个极小的门脸,因为所在地点的关系,就叫“公园号”酸梅汤。
公园号以乌梅、山楂、甘草、冰糖和桂花熬制,称为桂花酸梅汤。公园号的酸梅汤,是我对夏季冷饮最早的记忆。那时我们家住在台湾东部的小港口“花莲”,因为父亲老家在台北,所以每年暑假,父母亲都会带着我们兄弟姊妹上台北探亲访友,只要一上台北,就得陪着爱读书的父亲,逛台北有名的书店街“重庆南路”,最后必定晃到附近的公园号喝杯酸梅汤打卡。
还记得当时店里喝酸梅汤,用的是厚重大玻璃杯,类似今天的可乐杯,店里没几个座位,大多数顾客都得站着喝;带着冰渣的酸梅汤,冷冽清甜,一杯下肚暑气全消。
店里也卖一包一包的酸梅汤干料,让顾客买回去自己熬;可能是方法不对,或是商家有不传之秘,反正家母怎么熬也没有店里卖的好喝。当时市场上还有“五福牌酸梅滷”,它是一种瓶装浓缩汁,对水调匀之后饮用,虽然也叫做酸梅汤,却没有公园号那种甘甜爽口,只能说聊胜于无。插句题外话,昨天跟舍弟聊到公园号,他发了张照片给我,没想到历经五十多年,公园号依然健在!
后来读到著名美食家唐鲁孙先生的作品,描写北京琉璃厂“信远斋记”的酸梅汤,据唐先生描述,信远斋的酸梅汤“熬好了装坛子冰镇,绝不往里头掺冰水,什么时候喝,都是醇厚浓郁,浓到挂碗,而且冰得极透。您从大太阳底下一进屋,一碗酸梅汤下肚,真是舌冰齿冷,凉沁心脾”。
更有意思的,是它的招牌“信远斋记”,这块招牌是清末书法家冯公度的手笔,这个名字确实奇怪,一般商店的名称有 “某某斋”、“某某记”,“斋”之后还加上一个“记”确实绝无仅有。据说有人问冯公度,为什么起了个这么古怪的名字?冯公度说:琉璃厂整条街溜达的都是读书人,偏偏信远斋记开在这个地方,用个似通非通的怪招牌,就为了吸引这帮读书人进来一探究竟。如此说来,冯公度可是深谙广告之道!
多年之后来到北京长住,曾经突发奇想,按着唐先生的书来寻找老北京美食,可想而知,当然一无所获。但是不久之后却发现了瓶装的信远斋酸梅汤,说句实在话,糖水罢了!这些年陆陆续续喝过不少酸梅汤,味道都似是而非;始终没喝到过令人满意的酸梅汤。
我自己做的酸梅汤,是在北派茶礼大家冯建华大师手把手指导下,复刻成功。冯大师的酸梅汤不用桂花,改用玫瑰,称为“玫瑰酸梅汤”,于传统中别出心裁,更显清雅风韵。
熬酸梅汤可是个体力活,熬煮过程中必须“撩”,不停的“撩”,大勺高高舀起,再慢慢倒回锅里,特别是下糖的时候,不断重复这个动作,熬出来的酸梅汤才能晶莹透亮。
熬好的酸梅汤色泽暗红透亮,放凉之后得冰镇,搁在冰箱里冷冻,虽然冷冻,可不能完全冻上,当酸梅汤里布满冰渣,就是最佳状态,青花细瓷盖碗舀上一盅,暗红色的酸梅汤满布冰碴儿,清澈见底,浓郁挂杯,小口啜饮细细品味,绝对清凉消暑!
酸梅汤对我来说,不仅是冷饮,更是对父亲,以及幼年时全家出游的愉快记忆。近来奶茶、果茶等冷饮当道,有些商家把酸梅汤改个名字叫“乌梅冻饮”!一大杯一大杯销售,仅适合牛饮解渴,完全失去传统酸梅汤的风韵与情趣,社会发展加上生活形态改变,这也无可厚非。想重温儿时的记忆,还是自己慢慢熬吧。
从小就爱喝酸梅汤,其实不单是酸梅汤,只要是甜的饮料我都喜欢,包括豆腐脑我都是甜党的脑残粉。但是最爱还是酸梅汤,炎热的夏天,一杯沁心透凉,酸酸甜甜的酸梅汤下肚,别提有多畅快了!
来到北京之后才了解,酸梅汤竟然是北京传统消暑饮料,据说除了清热解渴之外,还有消食合中、安心痛、祛痰止咳、辟疫的作用,是炎炎夏日不可多得的清凉饮品。不过,我这辈子喝的第一口酸梅汤,却是在台北 新公园北门对面的小冷饮店。
酸梅汤在中国传统饮料中历史久远,但究竟何时出现,确实很难查考,我所知道的是,南宋时期,记载临安生活琐事的文人笔记,“武林旧事”里就有关于“卤梅水”的记载,或许这就是当时的酸梅汤。
此外《新唐书 地理志》也记载了“ 洪州豫章郡,上都督府。土贡:葛、丝布、梅煎、乳柑。”土贡意思是进贡的土特产,有些人认为其中的“梅煎”就是原始的酸梅汤。
我不太同意这个说法,“煎”确实是古代制作饮料的方式之一,例如:唐代卢仝的《走笔谢孟谏议寄新茶》写到“纱帽笼头自煎吃”,就是他戴着纱帽自己煎茶喝。但是,不仅煮茶的方式称为“煎”。熬中药也称为“煎药”,熬煮制作果脯,也能称为“煎”。
我觉得梅煎应该是梅子熬煮的果脯之类食品。不过,有些餐厅基于“梅煎”这个词,给酸梅汤取了个莫名其妙的名字叫“土贡梅煎”,看似附庸风雅,实则不知所云。
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北京的酸梅汤,大多号称宫廷御用。确实,每到夏天,清朝宫廷里的点心局都会熬制酸梅汤,供帝后消夏之用,但是究竟号称宫廷御用的酸梅汤,配方是不是来自宫廷?那就不得而知了。
台北也有酸梅汤,同样号称北京风味!记忆中,台北新公园,也就是现在的二二八纪念公园,衡阳路大门对过把角,有一个极小的门脸,因为所在地点的关系,就叫“公园号”酸梅汤。
公园号以乌梅、山楂、甘草、冰糖和桂花熬制,称为桂花酸梅汤。公园号的酸梅汤,是我对夏季冷饮最早的记忆。那时我们家住在台湾东部的小港口“花莲”,因为父亲老家在台北,所以每年暑假,父母亲都会带着我们兄弟姊妹上台北探亲访友,只要一上台北,就得陪着爱读书的父亲,逛台北有名的书店街“重庆南路”,最后必定晃到附近的公园号喝杯酸梅汤打卡。
还记得当时店里喝酸梅汤,用的是厚重大玻璃杯,类似今天的可乐杯,店里没几个座位,大多数顾客都得站着喝;带着冰渣的酸梅汤,冷冽清甜,一杯下肚暑气全消。
店里也卖一包一包的酸梅汤干料,让顾客买回去自己熬;可能是方法不对,或是商家有不传之秘,反正家母怎么熬也没有店里卖的好喝。当时市场上还有“五福牌酸梅滷”,它是一种瓶装浓缩汁,对水调匀之后饮用,虽然也叫做酸梅汤,却没有公园号那种甘甜爽口,只能说聊胜于无。插句题外话,昨天跟舍弟聊到公园号,他发了张照片给我,没想到历经五十多年,公园号依然健在!
后来读到著名美食家唐鲁孙先生的作品,描写北京琉璃厂“信远斋记”的酸梅汤,据唐先生描述,信远斋的酸梅汤“熬好了装坛子冰镇,绝不往里头掺冰水,什么时候喝,都是醇厚浓郁,浓到挂碗,而且冰得极透。您从大太阳底下一进屋,一碗酸梅汤下肚,真是舌冰齿冷,凉沁心脾”。
更有意思的,是它的招牌“信远斋记”,这块招牌是清末书法家冯公度的手笔,这个名字确实奇怪,一般商店的名称有 “某某斋”、“某某记”,“斋”之后还加上一个“记”确实绝无仅有。据说有人问冯公度,为什么起了个这么古怪的名字?冯公度说:琉璃厂整条街溜达的都是读书人,偏偏信远斋记开在这个地方,用个似通非通的怪招牌,就为了吸引这帮读书人进来一探究竟。如此说来,冯公度可是深谙广告之道!
多年之后来到北京长住,曾经突发奇想,按着唐先生的书来寻找老北京美食,可想而知,当然一无所获。但是不久之后却发现了瓶装的信远斋酸梅汤,说句实在话,糖水罢了!这些年陆陆续续喝过不少酸梅汤,味道都似是而非;始终没喝到过令人满意的酸梅汤。
我自己做的酸梅汤,是在北派茶礼大家冯建华大师手把手指导下,复刻成功。冯大师的酸梅汤不用桂花,改用玫瑰,称为“玫瑰酸梅汤”,于传统中别出心裁,更显清雅风韵。
熬酸梅汤可是个体力活,熬煮过程中必须“撩”,不停的“撩”,大勺高高舀起,再慢慢倒回锅里,特别是下糖的时候,不断重复这个动作,熬出来的酸梅汤才能晶莹透亮。
熬好的酸梅汤色泽暗红透亮,放凉之后得冰镇,搁在冰箱里冷冻,虽然冷冻,可不能完全冻上,当酸梅汤里布满冰渣,就是最佳状态,青花细瓷盖碗舀上一盅,暗红色的酸梅汤满布冰碴儿,清澈见底,浓郁挂杯,小口啜饮细细品味,绝对清凉消暑!
酸梅汤对我来说,不仅是冷饮,更是对父亲,以及幼年时全家出游的愉快记忆。近来奶茶、果茶等冷饮当道,有些商家把酸梅汤改个名字叫“乌梅冻饮”!一大杯一大杯销售,仅适合牛饮解渴,完全失去传统酸梅汤的风韵与情趣,社会发展加上生活形态改变,这也无可厚非。想重温儿时的记忆,还是自己慢慢熬吧。
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