特地发个微博，一来作为取证，以防万一可以用法律保护自己；二来也当个事情分享一下。正好看到娜扎时隔七年重新开评论区，也有点有感而发。
那些张嘴就来，不分是非，不以事论事，就事论事，就想自己爽一下的网络喷子，确实遇到很恶心，他们只是想单纯骂人，今天遇到真的了。看不懂别人说话不要紧，有不一样的意见也不要紧，居然张嘴就喷。想来那些明星得有多难啊。更别说有一些被网络暴力逼死的普通人，不就是因为这些人的一时兴起嘛。真的是口舌如刀，也是犯罪了。
别管每个人职业为何，生活为何，网络都不是法外之地。更不是想说就说散德性的地方！

藏在鱼香肉丝里的鱼

在川渝，鱼香肉丝是地道的下饭菜，与回锅肉、麻婆豆腐一起，可以说是下饭界三大扛把子。

而且，鱼香肉丝接受的人群很广，因为它不太辣，但又不寡淡，味道浓郁。之所以能做到这点，奥妙就在于鱼香肉丝里面的“鱼味”，咸甜酸香。但是，大家都有疑问，鱼香肉丝里面也没看见鱼，怎么有鱼味，那到底是有鱼还是没鱼？

这个问题，首先要知道鱼香肉丝的鱼味来自于哪里？有二种说法：一种有鱼，一种没鱼。

据说，开始做鱼香肉丝用的就是泡鱼海椒，交游广阔、见多识广的成都人车幅在著作《川菜杂谈》里面记载：“古法泡鱼海椒，用二荆条与鲫鱼，同泡于菜坛，鲫鱼作为味源，把鲫鱼的鲜，不食用，用来烹饪鱼香味菜肴……。”

现在在成都郊区的新繁，还有人用四川二荆条、鲫鱼，延续古法制作泡鱼海椒，给餐馆做鱼香菜用。

另外一种做法，用假鱼海椒，据说起源于四川的内江、威远和自贡一带。

假鱼海椒 ，是没有鱼的海椒，起一口油锅，倒入剁细的泡酸菜、泡姜、泡海椒、红油豆瓣、蒜粒、花椒混炒，香味出来后，掺水和微量白糖煮开，加入主料青海椒，起锅前加入一点香葱粒，这样炒出来的海椒，无鱼而有鱼味，因而得名假鱼海椒，曾经是内江、自贡一带很平民的下饭菜，即可以作为烹饪各种鱼香味菜肴的调料，也可以直接用来下饭，或者作为面条的调料。

所以，鱼香肉丝不管用泡鱼海椒还是假鱼海椒，好吃都离不开泡海椒。再讲究一点的人，用三年坛龄的泡陈海椒搭配一年半坛龄的新泡椒，酸度适中，鲜味更突出，味觉冲击力是zui有层次感的。

这样成菜的鱼香肉丝，酸甜辣咸的味道是均衡的，哪一种味道都不会盖过其它味道，呈现出来的是正宗的鱼香味。

川渝二地，对鱼香肉丝的配菜，分歧比较大，谁也没法说服谁，四川放木耳、放莴笋、放胡萝卜，而重庆，只放大葱段和肉丝。四川的鱼香肉丝丰富，重庆的鱼香肉丝纯粹，但是都好吃、下饭，我经常在川渝二地倒腾着吃，不细究配菜，只看是否对胃口。

鱼香肉丝，像川剧中的变脸，无中生有，有中生变，总是在不断地给你惊喜，在你一声声惊呼中，不知不觉就吃下好几碗米饭。也仿佛是四川的女子，有几分温柔、有几分泼辣，还有几分粘人，在不断的兜兜转转、纠纠缠缠中，你就成了服服贴贴的耙耳朵。

现在，很多馆子都懒得用泡鱼海椒，也懒得制作假鱼海椒，直接用的鱼香料汁，要吃一口正宗的鱼香肉丝，还挺不容易，就得去那些偏僻的老馆子，他们还留着一份起码对菜的情怀、坚持与倔犟，像他们做出来的鱼香肉丝，有味，有巷子的宽窄，有家长和里短。

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