嘉兴必吃榜隐藏在巷子里的平价日料店
#嘉兴[超话]##嘉兴美食##嘉兴探店##日料#
在嘉兴‼️我吃到了比浅草君还平价的日料店
不仅性价比高,美食也是特别诱人
一直稳居嘉兴日料必吃榜的No.1~
店铺就藏在嘉兴的一条小巷子里
门面不大,环境却十分温馨,很有日式居酒屋的feel慵懒的暖色调灯光,置身其中很惬意
➖➖
菜品推荐
(三个人的菜品人均才30!!!
(如此亲民的价格我一定要来二刷!!!
~~
| 黑椒牛排饭
独家招牌饭牛排一如既往的嫩,切成一小块淋上浓浓的黑椒酱,再搭配半个溏心蛋,好吃的不得了
•
| 豚骨拉面
日料店必吃拉面配料丰富,汤底很浓稠鲜美,一喝就是很健康的味道,拉面爽滑劲道赞!
•
| 猪油拌饭
出乎意料的好吃!!!10元的拌饭一定要点儿时的味道啊~朴素的卖相,猪油香的太好吃了,味道超赞✔️
•
| 章鱼小丸子
很大很饱满的小丸子料足汁浓,能吃到里面的章鱼粒,口感QQ弹弹,也是一道经典小吃
•
| 可乐饼
颠覆了我对可乐饼以往的印象外皮裹着面包糠炸的好酥脆,内里是柔软的土豆泥,还配了番茄酱
•
| 碳烤年糕
有点区别于日式年糕(烤焦了)不过外皮脆脆的,表层️甜甜的烧烤酱,糯叽叽的也还8错
•
| 海草
忘记点了哪个送的!!很解腻很好吃发现不管哪家日料店,送的海草都很清脆好吃呢
~~
去堂食的这天还碰上了一对吃播博主
正在拿相机记录着“幸福的吃饭时刻”
搭配着此时此景,仿佛面前就是日剧的场景重现
太喜欢这家店了。
听说老板还养了一只汪
这次来没偶遇到
希望下次来吃的时候,能摸摸它的小耳朵~
———————————I F N O————————————
前町
地址:嘉兴市县前街64号(中山名都底商)
营业时间:11:00~14:00 17:00~20:30
人均:35元/人 https://t.cn/EizImXd
#嘉兴[超话]##嘉兴美食##嘉兴探店##日料#
在嘉兴‼️我吃到了比浅草君还平价的日料店
不仅性价比高,美食也是特别诱人
一直稳居嘉兴日料必吃榜的No.1~
店铺就藏在嘉兴的一条小巷子里
门面不大,环境却十分温馨,很有日式居酒屋的feel慵懒的暖色调灯光,置身其中很惬意
➖➖
菜品推荐
(三个人的菜品人均才30!!!
(如此亲民的价格我一定要来二刷!!!
~~
| 黑椒牛排饭
独家招牌饭牛排一如既往的嫩,切成一小块淋上浓浓的黑椒酱,再搭配半个溏心蛋,好吃的不得了
•
| 豚骨拉面
日料店必吃拉面配料丰富,汤底很浓稠鲜美,一喝就是很健康的味道,拉面爽滑劲道赞!
•
| 猪油拌饭
出乎意料的好吃!!!10元的拌饭一定要点儿时的味道啊~朴素的卖相,猪油香的太好吃了,味道超赞✔️
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| 章鱼小丸子
很大很饱满的小丸子料足汁浓,能吃到里面的章鱼粒,口感QQ弹弹,也是一道经典小吃
•
| 可乐饼
颠覆了我对可乐饼以往的印象外皮裹着面包糠炸的好酥脆,内里是柔软的土豆泥,还配了番茄酱
•
| 碳烤年糕
有点区别于日式年糕(烤焦了)不过外皮脆脆的,表层️甜甜的烧烤酱,糯叽叽的也还8错
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| 海草
忘记点了哪个送的!!很解腻很好吃发现不管哪家日料店,送的海草都很清脆好吃呢
~~
去堂食的这天还碰上了一对吃播博主
正在拿相机记录着“幸福的吃饭时刻”
搭配着此时此景,仿佛面前就是日剧的场景重现
太喜欢这家店了。
听说老板还养了一只汪
这次来没偶遇到
希望下次来吃的时候,能摸摸它的小耳朵~
———————————I F N O————————————
前町
地址:嘉兴市县前街64号(中山名都底商)
营业时间:11:00~14:00 17:00~20:30
人均:35元/人 https://t.cn/EizImXd
#三联美食# “四方食事,不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明,从沙岭子再到北京,汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜;写食物,他笔下有风土,心里是乡愁。
1950年,汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条,即是今天的协和医院后身儿,豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人,一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人,始终围绕着东单菜市场奔生活,那时候的东单,是一片低矮的灰色旧砖民房,其间是几栋1949年前留下的苏式建筑,显得宏伟,又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的,他说北京寻不见葵,贸然间兴起一种叶片尖小,且带紫色的木耳菜,让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的,甚至从未听闻“藠头”,食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤,排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇,凡是品尝过藠头的北方同志,闭着眼睛咀嚼不久,便会皱着眉头说:“不好吃,这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜,大多是用来下饭的家常菜,小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼,总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆,他好像情有独钟。
那时的北京四九城,熏炒货摊子林立,堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二,也是靠着熏烧生意发的家,炒豌豆和油炸豌豆,是老少咸宜的零嘴儿,二十文、几分钱,便可换来一小包,撒点盐花,边走边嚼,到了家门口,也就消灭干净了。
写了没几段,他便夸耀起南方的豆子来,云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云;接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆,嫣然可爱,美不可言云云。
当然,汪曾祺对于北京豌豆的喜好,更多的是因为“宫廷豌豆黄”,豌豆熬烂,去皮,澄出细沙,加少量白糖,摊开压扁,切成长方形小块,再用刀割出四小方,装盘上桌。人们用牙签扎着吃它,仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后,汪家搬至甘家口,五口人挤在单元楼两间房里,睡觉要支折叠床。不爱逛街,偏爱菜市场的汪曾祺,在西四的菜市场里恢复了元气,也开始了一段长达十余年的写作高峰,数十篇关于食物的杂文,便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买,就干脆买回生牛肚自己做,手撕筋膜,洗去污物,在碱、醋里浸泡良久。不料,下锅后发现,仍然咬不烂,全家人放下筷子,唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的,汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏,韭菜花、青椒糊、酱油,拿开水在大木桶里一沏,这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜,佐以一碟韭菜花,或臭豆腐,或卤虾酱,就着窝头、贴饼子,在北京的小家户,就是一顿不错的饭食。90年代初,市面上散装的韭菜花几乎不见了,玻璃瓶装的韭菜花,要卖到一块多一瓶,即便如此,汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶,便说明涮肉馆子多了起来,市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中,他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉,等等。
他还给《中国烹饪》投稿,自创油条塞肉:油条两股拆开,切成寸半长的小段,拌好猪肉馅,馅中加盐、葱花、姜末,如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末,亦可;用手指将油条小段的窟窿捅通,将肉馅塞入,逐段下油锅炸至油条挺硬,肉馅已熟,捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆,油条中有矾,略有涩味,比炸春卷味道好”,并称“这道菜是本人首创,为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉,将烤肉、烤鸭、烤白薯,聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气,又喜爱劈柴时的豪爽,当然,他也无法抵御肉的滋味,或许在烧烤之间,他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外,他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手,或焦或嫩,吃一斤还是两斤,全凭乐意。”因为炙子颇高,只能站着烤,或者一只脚踩在长凳上,若是火旺,男人就脱得只穿一件衬衫露怀,解衣盘礴,一边大口吃肉,一边大口喝酒,此情此景很是剽悍豪迈。可如今,“斯文”的烧烤店越开越多,汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝,他的这一记录,可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面,写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边,结识了一位闲人老头儿,这位大爷中午吃抻面,晚上吃“拨鱼儿”,他每天的佐料,就是炸酱——只要粮店还有白面卖,而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来,随着《闹市闲人》的刊登,汪曾祺搬到了蒲黄榆,彻底远离了胡同生活,不过他仍旧喜欢下厨,做北京菜。由文章可见,他的京菜,也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家,直到数十载后才回到家乡,仅凭着记忆和偶尔的探望,汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇,也是关于故乡记忆中,最活灵活现的一文:孩子兴挂“鸭蛋络子”,端午一早,鸭蛋煮熟了,由孩子自己去挑,挑好了,装在络子里,挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天,什么时候孩子一高兴,就把络子里的鸭蛋掏出来,吃了。这是一种富足的象征,也是童年趣味,不似今天的咸鸭蛋,是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方,所食鸭蛋多矣,皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。”他又写道,“平常食用,一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃,筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的,苏北有一道名菜,叫做朱砂豆腐,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢?”
在汪曾祺的谈吃中,人们见识到了吃醋的山西人,爱吃甜食的广东人,无尽逐臭的长沙火宫殿,金华的竹叶腿,又读到了四川的叙府糟蛋,宁波的瓦楞明蚶,却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味,有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜,他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文,到最后的杂文,汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字,大概是他人生中最后几篇关于吃的文章,刊登在《南方周末》上。所写的食物,也回归简朴。面茶、豆汁,大概是居住在北京有了些年月,才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道,汪曾祺锅里的菜,不卑不亢,他笔下的菜,也毫无抱怨。在今天看来,那些有关滋味的文字,也不会过时,或许那些美文都是永恒的。
话到此处,也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字,那就是“治愈”,那些句子治愈的不只是他的读者,或许也包括三起三落的他本人。
1950年,汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条,即是今天的协和医院后身儿,豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人,一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人,始终围绕着东单菜市场奔生活,那时候的东单,是一片低矮的灰色旧砖民房,其间是几栋1949年前留下的苏式建筑,显得宏伟,又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的,他说北京寻不见葵,贸然间兴起一种叶片尖小,且带紫色的木耳菜,让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的,甚至从未听闻“藠头”,食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤,排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇,凡是品尝过藠头的北方同志,闭着眼睛咀嚼不久,便会皱着眉头说:“不好吃,这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜,大多是用来下饭的家常菜,小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼,总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆,他好像情有独钟。
那时的北京四九城,熏炒货摊子林立,堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二,也是靠着熏烧生意发的家,炒豌豆和油炸豌豆,是老少咸宜的零嘴儿,二十文、几分钱,便可换来一小包,撒点盐花,边走边嚼,到了家门口,也就消灭干净了。
写了没几段,他便夸耀起南方的豆子来,云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云;接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆,嫣然可爱,美不可言云云。
当然,汪曾祺对于北京豌豆的喜好,更多的是因为“宫廷豌豆黄”,豌豆熬烂,去皮,澄出细沙,加少量白糖,摊开压扁,切成长方形小块,再用刀割出四小方,装盘上桌。人们用牙签扎着吃它,仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后,汪家搬至甘家口,五口人挤在单元楼两间房里,睡觉要支折叠床。不爱逛街,偏爱菜市场的汪曾祺,在西四的菜市场里恢复了元气,也开始了一段长达十余年的写作高峰,数十篇关于食物的杂文,便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买,就干脆买回生牛肚自己做,手撕筋膜,洗去污物,在碱、醋里浸泡良久。不料,下锅后发现,仍然咬不烂,全家人放下筷子,唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的,汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏,韭菜花、青椒糊、酱油,拿开水在大木桶里一沏,这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜,佐以一碟韭菜花,或臭豆腐,或卤虾酱,就着窝头、贴饼子,在北京的小家户,就是一顿不错的饭食。90年代初,市面上散装的韭菜花几乎不见了,玻璃瓶装的韭菜花,要卖到一块多一瓶,即便如此,汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶,便说明涮肉馆子多了起来,市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中,他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉,等等。
他还给《中国烹饪》投稿,自创油条塞肉:油条两股拆开,切成寸半长的小段,拌好猪肉馅,馅中加盐、葱花、姜末,如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末,亦可;用手指将油条小段的窟窿捅通,将肉馅塞入,逐段下油锅炸至油条挺硬,肉馅已熟,捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆,油条中有矾,略有涩味,比炸春卷味道好”,并称“这道菜是本人首创,为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉,将烤肉、烤鸭、烤白薯,聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气,又喜爱劈柴时的豪爽,当然,他也无法抵御肉的滋味,或许在烧烤之间,他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外,他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手,或焦或嫩,吃一斤还是两斤,全凭乐意。”因为炙子颇高,只能站着烤,或者一只脚踩在长凳上,若是火旺,男人就脱得只穿一件衬衫露怀,解衣盘礴,一边大口吃肉,一边大口喝酒,此情此景很是剽悍豪迈。可如今,“斯文”的烧烤店越开越多,汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝,他的这一记录,可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面,写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边,结识了一位闲人老头儿,这位大爷中午吃抻面,晚上吃“拨鱼儿”,他每天的佐料,就是炸酱——只要粮店还有白面卖,而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来,随着《闹市闲人》的刊登,汪曾祺搬到了蒲黄榆,彻底远离了胡同生活,不过他仍旧喜欢下厨,做北京菜。由文章可见,他的京菜,也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家,直到数十载后才回到家乡,仅凭着记忆和偶尔的探望,汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇,也是关于故乡记忆中,最活灵活现的一文:孩子兴挂“鸭蛋络子”,端午一早,鸭蛋煮熟了,由孩子自己去挑,挑好了,装在络子里,挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天,什么时候孩子一高兴,就把络子里的鸭蛋掏出来,吃了。这是一种富足的象征,也是童年趣味,不似今天的咸鸭蛋,是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方,所食鸭蛋多矣,皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。”他又写道,“平常食用,一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃,筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的,苏北有一道名菜,叫做朱砂豆腐,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢?”
在汪曾祺的谈吃中,人们见识到了吃醋的山西人,爱吃甜食的广东人,无尽逐臭的长沙火宫殿,金华的竹叶腿,又读到了四川的叙府糟蛋,宁波的瓦楞明蚶,却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味,有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜,他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文,到最后的杂文,汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字,大概是他人生中最后几篇关于吃的文章,刊登在《南方周末》上。所写的食物,也回归简朴。面茶、豆汁,大概是居住在北京有了些年月,才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道,汪曾祺锅里的菜,不卑不亢,他笔下的菜,也毫无抱怨。在今天看来,那些有关滋味的文字,也不会过时,或许那些美文都是永恒的。
话到此处,也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字,那就是“治愈”,那些句子治愈的不只是他的读者,或许也包括三起三落的他本人。
今天也是想摆烂的一天,起晚了,
来早点摊买了久违的蛋堡,长得像月饼,
但外脆里嫩,夹了鸡蛋还有鲜肉,香喷喷[馋嘴],
我看,就是在月饼形状的模具里浇一层面浆,
打个蛋、放上肉馅再浇上面浆,像烤章鱼小丸子一样烤熟,
香喷喷的蛋堡就好了,全名应该叫鸡蛋鲜肉小汉堡[哈哈],
我想起有个小学生写的鸡蛋灌堡,
说有个叫灌饼张的奇人,
“他一边哈气一边拿起汤勺,舀起一勺面浆,倒在煎锅里。
接着,把一块鲜肉放在一个罐里,用捣棒捣着,直到捣成肉馅,
然后,撒了一点肉馅在面皮上,悠然取出一个鸡蛋轻轻一敲,
用手一扳,蛋液就流了下来,
这时,他迅速抽出两只瓢,只一划,那蛋液就各自分家了。
再细看,哟!一只瓢装一个黄太阳似的蛋黄,没粘一点儿蛋清,
另一只瓢装着蛋清,如一汪清水,没粘一点儿蛋黄。
接下来,他抄起汤勺,提起面浆,舀一勺面浆就往锅里一泼,
哗啦一声,那些面浆精准无误的全泼入了锅中,我看的目瞪口呆。”
我仔细看了想了,着实没见过也没吃过这样的灌堡,
如果我看到,也会目瞪口呆吧。[笑cry]
来早点摊买了久违的蛋堡,长得像月饼,
但外脆里嫩,夹了鸡蛋还有鲜肉,香喷喷[馋嘴],
我看,就是在月饼形状的模具里浇一层面浆,
打个蛋、放上肉馅再浇上面浆,像烤章鱼小丸子一样烤熟,
香喷喷的蛋堡就好了,全名应该叫鸡蛋鲜肉小汉堡[哈哈],
我想起有个小学生写的鸡蛋灌堡,
说有个叫灌饼张的奇人,
“他一边哈气一边拿起汤勺,舀起一勺面浆,倒在煎锅里。
接着,把一块鲜肉放在一个罐里,用捣棒捣着,直到捣成肉馅,
然后,撒了一点肉馅在面皮上,悠然取出一个鸡蛋轻轻一敲,
用手一扳,蛋液就流了下来,
这时,他迅速抽出两只瓢,只一划,那蛋液就各自分家了。
再细看,哟!一只瓢装一个黄太阳似的蛋黄,没粘一点儿蛋清,
另一只瓢装着蛋清,如一汪清水,没粘一点儿蛋黄。
接下来,他抄起汤勺,提起面浆,舀一勺面浆就往锅里一泼,
哗啦一声,那些面浆精准无误的全泼入了锅中,我看的目瞪口呆。”
我仔细看了想了,着实没见过也没吃过这样的灌堡,
如果我看到,也会目瞪口呆吧。[笑cry]
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