距离内地首家K11｜ANTONIA武汉店开幕倒计时：倒数第9天。
Antonia带来的第三款皇牌商品Gianvito Rossi，是来自于高跟鞋大师Sergio Rossi之子Gianvito Rossi于2006年创立的同名女鞋品牌。这款意大利手工制造的Metropolis凉鞋，鞋跟长度115毫米，有机硅的一体设计加强了鞋面整体的线条感，树脂和漆皮的平衡搭配使这双凉鞋在舒适的同时又极具性感风格，用超现代的表现力把鞋履潮流推向了新的高度。2021年4月30日，K11｜ANTONIA约你来探店。
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【不要试图预测市场】
巴菲特的投资道路表面看来似乎是波澜不惊,实际上也经历了很多的“震感”。几乎每一个进入投资领域的人,都会不断地猜测市场的变动,试图掌握市场对自己的影响。这一条经验似乎是一条非常理智的规律,得到过很多投资大师的认可。
当然,麦克也是非常关心那些成功投资家是如何把握市场的。他在午餐上抓住机会,打听巴菲特把握市场的玄机。
但是,巴菲特却不认同这点。他对麦克说：“不要试图预测市场。市场的变化很多时候是无法去预测的。不要认为强势股票就一定不会衰落,而那些弱势股票就没有升值的希望。”
的确,巴菲特在投资火炬公司的事情上,好像能够说明这一点。
1986年底,巴菲特收到火炬公司一位大股东麦科特的信,他建议巴菲特不妨看看火炬公司的股票。火炬公司是一家位于阿拉巴马州柏明罕的保险与金融服务公司。一直以来,其业务做得非常出色,在当地很有影响,股市的反映也不错。收到这封信之后,巴菲特对火炬公司很感兴趣。他详细了解了该公司的情况,在一番周密运算之后,做出了购买的决定。为此他专门回信这位股东,感谢他的建议,表示他会考虑这支股票,而且不会给火炬公司带来任何麻烦。当然,他没有告诉这位股东实际上已经购买的情况。
但不久之后,麦科特还是知道了建议被巴菲特采纳之后的事情。因为不到一年时间,股市发生逆变。1987年股市崩盘时,巴菲特的伯克希尔公司的股价在几天之间,从大约四千美元,跌到三千美元以下,当时整个市场走势都是如此。谁也不能抵挡股市的潮流。
在这场股市大灾难发生之前,有关媒体报道了伯克希尔购入了一小部分火炬公司的股票,即使伯克希尔没有公开发布关于这笔交易的消息,麦科特还是敏锐地发觉巴菲特的确是火炬的股东了。
不久,火炬公司的高级主管证实了这笔交易,伯克希尔公司也向证管会申报了拥有权。麦科特说：“我不能证明这笔交易和我写给巴菲特的信有关,但对我来说,知道他持有火炬公司股份是件多么有趣的事。当时的股市行情不是人为因素可以去预测的,我的确充满善意。这一点巴菲特也是可以理解的。但后来我和这位奥马哈圣人共进午餐时,他可没有向我提起这件值得思考的往事。”
伯克希尔公司不断加大对火炬公司股票的投资,到1997年已经持有662,000股,相当于火炬公司的股份。当然,投资的收益还是可观的。
火炬公司是很多保险公司共同的母公司,它最大的子公司是自由国家寿险公司。公司整体的经营状况良好,随着人们对保险和金融服务的需求增大,前景很是乐观。当时,该公司不少的业务员仍然挨家挨户地登门推销保险,吸收低收入顾客,公司的业务做得非常扎实。火炬公司还拥有华戴尔与瑞德公司,这是两家金融服务公司,那时,火炬公司正转出华戴尔与瑞德公司的部分股份,公司的经营范围还在向纵深发展。
火炬公司其他主要的子公司,除了自身业务外,还承担联合美国保险公司销售老年健保辅助保险计划的工作,以及销售全球寿险与意外险公司的健康保险。这是强强联手的模式, 40多年来,尽管金融服务业曾经遭遇极大地冲击,火炬公司却仍然屹立不摇,凭借自身的优势,稳定了大多数的客户,也以品牌效果坚挺了投资者的信心。公司一直保持盈余状态,足以成为行业的表率。即使在经济动荡的时候,公司还是每年均有盈余,股息也年年增加,这份记录在纽约证交所也是极为少见的。火炬股票也因此成为投资者心目*识的“优质股”。
火炬公司还以严格控制支出费用闻名,内部的管理也是业内闻名的。各项投资都相当稳健,该公司的投资严格按照市场的规律,进行合理的调配。并有一个经验丰富的金融班子始终为公司的投资把脉。公司把不到3%的固定到期投资放在非投资等级的有价证券上,同时,还拿出四分之三投资于短期投资或政府债券,低于2%的总投资资产投资于房屋贷款或房地产。这种很规范的投资模式具有低风险、高收益的特性。
不过火炬公司真正吸引巴菲特的,是它具备了一些高品质企业的特质,高权益报酬率、低成本结构、注重成本的管理结构、持续的高盈余,以及回购自家股票等等。从1986年起,火炬公司回购了超过三分之一流通在外的股份,表现出自身的强大实力,也给了投资人巨大的信心。火炬公司还于1990年,以63亿美元投标购买名气和规模都比它大很多的美国通用公司,虽然没有中标,但足以引起市场的哗然、震惊。人们对它的信任程度是不容怀疑的。
随着火炬公司稳健的成长,伯克希尔公司对它的持股量也稳健增加。市场已经多次验证投资火炬股票在平安性上不值得猜疑。
然而,也正应验了一句老话：市场无规律。在进入20世纪90年代中期的时候,火炬公司的股票出现反常地变化。它没有像投资人预料的那样,在这次危机中再次脱险。相反,股价一直不断地下滑,导致最后的败局。这也出乎巴菲特的预料。事后得知,这是由于该公司关于疾病重症类,尤其是癌症的保险规定有所更动而引起的连锁反应,市场的变化很快造成股价的下滑。就这样,一个庞大的系统被小小的漏洞击溃。
巴菲特很快在1993年底,卖出火炬公司股票的三分之一,以减少这件事情带来的不良反应。他依旧相信火炬未来的前景,事实上,火炬公司的股票经过较长时间的等待后,还是重新上涨。
一支强势股票的偶尔走弱,在投资中是常见的。一个投资者应该有着充分的准备。
无独有偶,往往那些被人普遍认为的弱势股票,包括被股评家和市场证实前途渺茫的股票,有时候也会走强。巴菲特投资的布朗制鞋、NPL公司、底特律国际桥梁公司、美国卡车公司等股票,几乎都是被投资者忽视的股票,最后都从弱到强,开创了奇迹,给巴菲特带来巨大利润。
最突出的是巴菲特投资政府雇员保险公司（CELCO）的例子,还曾经引起投资界广泛的议论。CELCO公司曾经是美国最大的汽车保险公司之一。巴菲特的导师格雷厄姆曾经担任公司的主席。他使一家很小的公司,在十几年间一跃成为着名的保险企业。在20世纪的整个60年代,他是全美保险业的一面旗帜,其股票曾经创下每股40多美元的纪录。但是,在进入20世纪70年代初期,公司新的管理层出现了严重的失误,经营陷入了困境之中。以后的挫折连续不断,使公司的业绩和股价一步步下滑,在1974年的时候,公司股价每股只有4美元。亏损接近亿美元。
这个时候CELCO公司的股票,在投资界是无人问津的。尽管格雷厄姆也做了很大的努力,还是无法真正解决问题,再次振兴投资者对CELCO公司的信心。
在这只弱势股已经注定不会有任何起色的时候,巴菲特竟然对它发生了浓厚的兴趣,而且一出手就买下了50万股CELCO股票。然而,事情依然不顺利,由于公司管理问题没有得到彻底解决,巴菲特购买之后,股票惨跌到了每股2美元的低价。不过,这没有击垮巴菲特的信心,他随后相继又多次投资高达近5000万美元。可是,由于保险行业的不正当竞争,出售的保单已经无利可图,保险费率下降。在巴菲特投资很多年之后,CELCO公司还是继续亏损。巴菲特为此对公司管理层大举整改,并且,按照低成本运营的要求,重新调整了公司的规划。在巴菲特任命伯恩当公司总裁,依照他的要求,再次注资7600万美元之后,CELCO公司竟然在短短的六个月的时间里,发生了巨变,股价每股上升了近9美元,终于逐渐恢复元气,走上正常赢利的道路。
这是一个漫长的过程,从中可以看到一支股票由弱到强是需要艰难变迁的。巴菲特在CELCO公司股票的投资上,选择在它最弱的时候进入,共计赢利23亿美元,增值高达50倍。因此,巴菲特常常提示投资者,弱势股变成强势股也是完全可能的,市场的不可预测性显示着判断市场是非理性的。
巴菲特在对待火炬股票的问题上,实际上也是过于相信了市场,所以造成了投资火炬股票初期的损失。为此,他总是颇有感受地劝告投资人：市场不会按照你的意图而变化。没有任何一支股票是永远的强势股,也没有一支股票是永远的弱势股。
巴菲特的投资道路表面看来似乎是波澜不惊,实际上也经历了很多的“震感”。几乎每一个进入投资领域的人,都会不断地猜测市场的变动,试图掌握市场对自己的影响。这一条经验似乎是一条非常理智的规律,得到过很多投资大师的认可。
当然,麦克也是非常关心那些成功投资家是如何把握市场的。他在午餐上抓住机会,打听巴菲特把握市场的玄机。
但是,巴菲特却不认同这点。他对麦克说：“不要试图预测市场。市场的变化很多时候是无法去预测的。不要认为强势股票就一定不会衰落,而那些弱势股票就没有升值的希望。”
的确,巴菲特在投资火炬公司的事情上,好像能够说明这一点。
1986年底,巴菲特收到火炬公司一位大股东麦科特的信,他建议巴菲特不妨看看火炬公司的股票。火炬公司是一家位于阿拉巴马州柏明罕的保险与金融服务公司。一直以来,其业务做得非常出色,在当地很有影响,股市的反映也不错。收到这封信之后,巴菲特对火炬公司很感兴趣。他详细了解了该公司的情况,在一番周密运算之后,做出了购买的决定。为此他专门回信这位股东,感谢他的建议,表示他会考虑这支股票,而且不会给火炬公司带来任何麻烦。当然,他没有告诉这位股东实际上已经购买的情况。
但不久之后,麦科特还是知道了建议被巴菲特采纳之后的事情。因为不到一年时间,股市发生逆变。1987年股市崩盘时,巴菲特的伯克希尔公司的股价在几天之间,从大约四千美元,跌到三千美元以下,当时整个市场走势都是如此。谁也不能抵挡股市的潮流。
在这场股市大灾难发生之前,有关媒体报道了伯克希尔购入了一小部分火炬公司的股票,即使伯克希尔没有公开发布关于这笔交易的消息,麦科特还是敏锐地发觉巴菲特的确是火炬的股东了。
不久,火炬公司的高级主管证实了这笔交易,伯克希尔公司也向证管会申报了拥有权。麦科特说：“我不能证明这笔交易和我写给巴菲特的信有关,但对我来说,知道他持有火炬公司股份是件多么有趣的事。当时的股市行情不是人为因素可以去预测的,我的确充满善意。这一点巴菲特也是可以理解的。但后来我和这位奥马哈圣人共进午餐时,他可没有向我提起这件值得思考的往事。”
伯克希尔公司不断加大对火炬公司股票的投资,到1997年已经持有662,000股,相当于火炬公司的股份。当然,投资的收益还是可观的。
火炬公司是很多保险公司共同的母公司,它最大的子公司是自由国家寿险公司。公司整体的经营状况良好,随着人们对保险和金融服务的需求增大,前景很是乐观。当时,该公司不少的业务员仍然挨家挨户地登门推销保险,吸收低收入顾客,公司的业务做得非常扎实。火炬公司还拥有华戴尔与瑞德公司,这是两家金融服务公司,那时,火炬公司正转出华戴尔与瑞德公司的部分股份,公司的经营范围还在向纵深发展。
火炬公司其他主要的子公司,除了自身业务外,还承担联合美国保险公司销售老年健保辅助保险计划的工作,以及销售全球寿险与意外险公司的健康保险。这是强强联手的模式, 40多年来,尽管金融服务业曾经遭遇极大地冲击,火炬公司却仍然屹立不摇,凭借自身的优势,稳定了大多数的客户,也以品牌效果坚挺了投资者的信心。公司一直保持盈余状态,足以成为行业的表率。即使在经济动荡的时候,公司还是每年均有盈余,股息也年年增加,这份记录在纽约证交所也是极为少见的。火炬股票也因此成为投资者心目*识的“优质股”。
火炬公司还以严格控制支出费用闻名,内部的管理也是业内闻名的。各项投资都相当稳健,该公司的投资严格按照市场的规律,进行合理的调配。并有一个经验丰富的金融班子始终为公司的投资把脉。公司把不到3%的固定到期投资放在非投资等级的有价证券上,同时,还拿出四分之三投资于短期投资或政府债券,低于2%的总投资资产投资于房屋贷款或房地产。这种很规范的投资模式具有低风险、高收益的特性。
不过火炬公司真正吸引巴菲特的,是它具备了一些高品质企业的特质,高权益报酬率、低成本结构、注重成本的管理结构、持续的高盈余,以及回购自家股票等等。从1986年起,火炬公司回购了超过三分之一流通在外的股份,表现出自身的强大实力,也给了投资人巨大的信心。火炬公司还于1990年,以63亿美元投标购买名气和规模都比它大很多的美国通用公司,虽然没有中标,但足以引起市场的哗然、震惊。人们对它的信任程度是不容怀疑的。
随着火炬公司稳健的成长,伯克希尔公司对它的持股量也稳健增加。市场已经多次验证投资火炬股票在平安性上不值得猜疑。
然而,也正应验了一句老话：市场无规律。在进入20世纪90年代中期的时候,火炬公司的股票出现反常地变化。它没有像投资人预料的那样,在这次危机中再次脱险。相反,股价一直不断地下滑,导致最后的败局。这也出乎巴菲特的预料。事后得知,这是由于该公司关于疾病重症类,尤其是癌症的保险规定有所更动而引起的连锁反应,市场的变化很快造成股价的下滑。就这样,一个庞大的系统被小小的漏洞击溃。
巴菲特很快在1993年底,卖出火炬公司股票的三分之一,以减少这件事情带来的不良反应。他依旧相信火炬未来的前景,事实上,火炬公司的股票经过较长时间的等待后,还是重新上涨。
一支强势股票的偶尔走弱,在投资中是常见的。一个投资者应该有着充分的准备。
无独有偶,往往那些被人普遍认为的弱势股票,包括被股评家和市场证实前途渺茫的股票,有时候也会走强。巴菲特投资的布朗制鞋、NPL公司、底特律国际桥梁公司、美国卡车公司等股票,几乎都是被投资者忽视的股票,最后都从弱到强,开创了奇迹,给巴菲特带来巨大利润。
最突出的是巴菲特投资政府雇员保险公司（CELCO）的例子,还曾经引起投资界广泛的议论。CELCO公司曾经是美国最大的汽车保险公司之一。巴菲特的导师格雷厄姆曾经担任公司的主席。他使一家很小的公司,在十几年间一跃成为着名的保险企业。在20世纪的整个60年代,他是全美保险业的一面旗帜,其股票曾经创下每股40多美元的纪录。但是,在进入20世纪70年代初期,公司新的管理层出现了严重的失误,经营陷入了困境之中。以后的挫折连续不断,使公司的业绩和股价一步步下滑,在1974年的时候,公司股价每股只有4美元。亏损接近亿美元。
这个时候CELCO公司的股票,在投资界是无人问津的。尽管格雷厄姆也做了很大的努力,还是无法真正解决问题,再次振兴投资者对CELCO公司的信心。
在这只弱势股已经注定不会有任何起色的时候,巴菲特竟然对它发生了浓厚的兴趣,而且一出手就买下了50万股CELCO股票。然而,事情依然不顺利,由于公司管理问题没有得到彻底解决,巴菲特购买之后,股票惨跌到了每股2美元的低价。不过,这没有击垮巴菲特的信心,他随后相继又多次投资高达近5000万美元。可是,由于保险行业的不正当竞争,出售的保单已经无利可图,保险费率下降。在巴菲特投资很多年之后,CELCO公司还是继续亏损。巴菲特为此对公司管理层大举整改,并且,按照低成本运营的要求,重新调整了公司的规划。在巴菲特任命伯恩当公司总裁,依照他的要求,再次注资7600万美元之后,CELCO公司竟然在短短的六个月的时间里,发生了巨变,股价每股上升了近9美元,终于逐渐恢复元气,走上正常赢利的道路。
这是一个漫长的过程,从中可以看到一支股票由弱到强是需要艰难变迁的。巴菲特在CELCO公司股票的投资上,选择在它最弱的时候进入,共计赢利23亿美元,增值高达50倍。因此,巴菲特常常提示投资者,弱势股变成强势股也是完全可能的,市场的不可预测性显示着判断市场是非理性的。
巴菲特在对待火炬股票的问题上,实际上也是过于相信了市场,所以造成了投资火炬股票初期的损失。为此,他总是颇有感受地劝告投资人：市场不会按照你的意图而变化。没有任何一支股票是永远的强势股,也没有一支股票是永远的弱势股。
【重新解構「無性別時裝」 訪問3位時裝界行內人】近年來，「性別流動」這個概念已逐漸滲透到我們的意識中，許多品牌相繼推出一系列男女皆宜的服飾，統稱為「無性別時裝」，它泛指男女通穿的服飾。但仔細想想，這概念看似清晰，實則模糊。有的設計更只是將衣服盡可能寬鬆，讓男女皆能穿著，但這便是「無性別時裝」嗎？ 真正的「無性別時裝」該怎樣定義？它在香港的被接受程度與發展潛力又如何？這次，我們邀請了時裝編輯 Calvin Wong、Ponder.er 創辦人/設計師 Derek Cheng與 JOYCE 採購總監 Michael Mok，分享一下他們對「無性別時裝」的看法。
「無性別時裝」可追溯至 20 世紀 60 年代，開始了尋求著裝打扮自由的時代，當時已有 Pierre Cardin, Yves Saint Laurent 等時裝大師開創先河，設計出突破傳統性別條框的服飾。然而，這場「反傳統風潮」並沒有受到普羅大眾的歡迎。雖則如此，「無性別」的概念卻在時裝界埋了根，成為一部分設計師的設計方向，也受到不少歌手與演員的愛戴。
隨後，時裝界在 80 年代普遍重返性別界線清晰強烈的設計，令「無性別時裝」普及化。英國時裝協會（British Fashion Council）早前宣布倫敦時裝週將不再劃分男女裝；美國時裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America ）亦在紐約時裝週增設「中性／非二元」的設計類別。
Calvin Wong, 時裝編輯
何謂真正的「無性別時裝」？
「男裝女穿」或「女裝男穿」這個概念，無可否認模糊了男女裝的界線，但純粹交換男女衣著，就代表「無性別」嗎？對此，時裝編輯 Calvin Wong 認為不應流於對字面意思的理解，而是撇除「性別」去做設計。他說：「這種設計思維本身已經有預設，是最淺層的無性別時裝。除了內衣褲外（因男女身型有別），真正的無性別時裝，應該不將「性別」作為考慮因素去設計，而是以『創意』和『美感』優先。」
當某些設計師推出寬鬆或沒有固定形狀的衣物，就把其品牌貫稱為「性別流動」，這又合理嗎？
奈何，或許是在看著作只看精裝版，學技能只報速成班的速食文化低下，大眾亦只停留表面，沒有嘗試深入了解這個文化，以致「對無性別時裝的接受程度十分初級」。
「Y/Project 用的方式就十分聰明和有效，Glenn Martens 特意在吊牌加入『Unisex Sizing』，同一件衣服有男女尺碼的參考，方便兩性消費者選購，這樣無論男女消費者便不會抗拒。」如此一來，便能以較柔和的手法，「教育」消費者，將這個概念潛移默化地融入大眾的時裝，也許消費者某天打開衣櫥時，會恍然察覺到自己一直添置，經常性出現在日常穿搭的都是「無性別」的單品。
「當然，他本身的設計就十分中性，而非隨便將裙子加入男士尺碼就叫無性別，這是設計能力的問題，另當別論。」
Derek Cheng, Ponder.er 創辦人/設計師
「無性別時裝」在香港的定位與社會接受程度？
時裝在大部分人看來都是前衛、新鮮的。但 Derek Cheng 表示其實整個體系都是很守舊。「有很多買手經常問我們，賣的究竟是男裝還是女裝？，我心想：『現在還有分的嗎？』。 可想而知，有多少人仍被舊有的思想依符著。」
Derek Cheng 和其團隊在肺炎於全球爆發的一個月前在巴黎設置陳列室，第一次親身向世界各地的人和買手介紹 Ponder.er。他指歐洲與日本的買手很迅速便了解到品牌的概念，但來自中國內地或香港的則認為 Ponder.er 不太符合他們的市場需求，只因中國及香港時裝市場仍要明確地界定男女裝。他亦表示這個情況在香港尤其嚴重，他們比上海人的思想還要守舊，開放程度更低。
「Ponder.er 今季 SS21 的主題是受 Cowboy（牛仔）啟發，物料也是我們過往採用過的物料。但在某些買手的角度來看，把我們定義男裝還是女裝是一個難題。」
在物料的選用上， Ponder.er 以絲綢、輕巧的棉布等柔和織品等柔軟的物料替代， 牛仔、工裝和皮革這類硬挺的物料。Cowboy 是 19 世紀時，一群在美國西部開拓荒野的男性，被美國人稱為「馬背上的英雄」。如此硬朗的形象配以柔軟細緻的物料，反差感塑造「無性別」的時裝。
Michael Mok，JOYCE 採購總監
你認為 「無性別時裝」的未來是甚麼？
「無性別時裝在香港的接受程度仍然比較低，相比起外國，台灣或上海，香港開始有點兒落後。如果『教育』一下，我認為會有更多人接受這個文化。」
「一些 80 年代的藝人，例如梅艷芳與張國榮，都會經常穿着 Unisex 的衣服走出來，但這個年代就少了這樣的藝人。」對啊！那時的張國榮嘴上塗紅唇膏、腳上穿紅色高跟鞋，一身貼身的裝束，在舞台上展現嫵媚的舞姿；梅艷芳也穿上西裝外套，以一頭清爽俐落的短髮，出現在《似水流年》的唱片封面上。但為何時代進步的同時思想卻似越來越保守？
假如「無性別時裝」的趨勢只走向男性穿著女性化單品、女性穿著男性化單品，其實會否過早定義了這個概念，而令它的發展空間愈趨狹窄？「我個人認為，未來會有越來越多的 genderless clothing（無性別時裝）出現，好像我們（Joyce）近期也開始將某些大品牌的男女裝放在一起，加上現時的大趨勢已遍向中性/無性別（同一件衣服男女皆宜），不少外國牌子都會這樣做。但其實最終都是取決於大家的心態，衣服始終只是一件死物，自己如何演繹才是重點。」
是否有留意到，女穿男裝一般稱為「中性化」，而男穿女裝則被稱為「女性化」，憑著這兩個概念詞，能感受到男性穿著相對更為侷限。其實只要稍加留意，不難發現時裝界更偏向於讓女性展現剛陽的一面，卻忽略了讓男性展示陰柔美的可能性。我是覺得，應當如 Michael 所說的「只要你喜歡一件衣服，我們便不會理會你是哪一個性別」。
「無性別時裝」可追溯至 20 世紀 60 年代，開始了尋求著裝打扮自由的時代，當時已有 Pierre Cardin, Yves Saint Laurent 等時裝大師開創先河，設計出突破傳統性別條框的服飾。然而，這場「反傳統風潮」並沒有受到普羅大眾的歡迎。雖則如此，「無性別」的概念卻在時裝界埋了根，成為一部分設計師的設計方向，也受到不少歌手與演員的愛戴。
隨後，時裝界在 80 年代普遍重返性別界線清晰強烈的設計，令「無性別時裝」普及化。英國時裝協會（British Fashion Council）早前宣布倫敦時裝週將不再劃分男女裝；美國時裝設計師協會（Council of Fashion Designers of America ）亦在紐約時裝週增設「中性／非二元」的設計類別。
Calvin Wong, 時裝編輯
何謂真正的「無性別時裝」？
「男裝女穿」或「女裝男穿」這個概念，無可否認模糊了男女裝的界線，但純粹交換男女衣著，就代表「無性別」嗎？對此，時裝編輯 Calvin Wong 認為不應流於對字面意思的理解，而是撇除「性別」去做設計。他說：「這種設計思維本身已經有預設，是最淺層的無性別時裝。除了內衣褲外（因男女身型有別），真正的無性別時裝，應該不將「性別」作為考慮因素去設計，而是以『創意』和『美感』優先。」
當某些設計師推出寬鬆或沒有固定形狀的衣物，就把其品牌貫稱為「性別流動」，這又合理嗎？
奈何，或許是在看著作只看精裝版，學技能只報速成班的速食文化低下，大眾亦只停留表面，沒有嘗試深入了解這個文化，以致「對無性別時裝的接受程度十分初級」。
「Y/Project 用的方式就十分聰明和有效，Glenn Martens 特意在吊牌加入『Unisex Sizing』，同一件衣服有男女尺碼的參考，方便兩性消費者選購，這樣無論男女消費者便不會抗拒。」如此一來，便能以較柔和的手法，「教育」消費者，將這個概念潛移默化地融入大眾的時裝，也許消費者某天打開衣櫥時，會恍然察覺到自己一直添置，經常性出現在日常穿搭的都是「無性別」的單品。
「當然，他本身的設計就十分中性，而非隨便將裙子加入男士尺碼就叫無性別，這是設計能力的問題，另當別論。」
Derek Cheng, Ponder.er 創辦人/設計師
「無性別時裝」在香港的定位與社會接受程度？
時裝在大部分人看來都是前衛、新鮮的。但 Derek Cheng 表示其實整個體系都是很守舊。「有很多買手經常問我們，賣的究竟是男裝還是女裝？，我心想：『現在還有分的嗎？』。 可想而知，有多少人仍被舊有的思想依符著。」
Derek Cheng 和其團隊在肺炎於全球爆發的一個月前在巴黎設置陳列室，第一次親身向世界各地的人和買手介紹 Ponder.er。他指歐洲與日本的買手很迅速便了解到品牌的概念，但來自中國內地或香港的則認為 Ponder.er 不太符合他們的市場需求，只因中國及香港時裝市場仍要明確地界定男女裝。他亦表示這個情況在香港尤其嚴重，他們比上海人的思想還要守舊，開放程度更低。
「Ponder.er 今季 SS21 的主題是受 Cowboy（牛仔）啟發，物料也是我們過往採用過的物料。但在某些買手的角度來看，把我們定義男裝還是女裝是一個難題。」
在物料的選用上， Ponder.er 以絲綢、輕巧的棉布等柔和織品等柔軟的物料替代， 牛仔、工裝和皮革這類硬挺的物料。Cowboy 是 19 世紀時，一群在美國西部開拓荒野的男性，被美國人稱為「馬背上的英雄」。如此硬朗的形象配以柔軟細緻的物料，反差感塑造「無性別」的時裝。
Michael Mok，JOYCE 採購總監
你認為 「無性別時裝」的未來是甚麼？
「無性別時裝在香港的接受程度仍然比較低，相比起外國，台灣或上海，香港開始有點兒落後。如果『教育』一下，我認為會有更多人接受這個文化。」
「一些 80 年代的藝人，例如梅艷芳與張國榮，都會經常穿着 Unisex 的衣服走出來，但這個年代就少了這樣的藝人。」對啊！那時的張國榮嘴上塗紅唇膏、腳上穿紅色高跟鞋，一身貼身的裝束，在舞台上展現嫵媚的舞姿；梅艷芳也穿上西裝外套，以一頭清爽俐落的短髮，出現在《似水流年》的唱片封面上。但為何時代進步的同時思想卻似越來越保守？
假如「無性別時裝」的趨勢只走向男性穿著女性化單品、女性穿著男性化單品，其實會否過早定義了這個概念，而令它的發展空間愈趨狹窄？「我個人認為，未來會有越來越多的 genderless clothing（無性別時裝）出現，好像我們（Joyce）近期也開始將某些大品牌的男女裝放在一起，加上現時的大趨勢已遍向中性/無性別（同一件衣服男女皆宜），不少外國牌子都會這樣做。但其實最終都是取決於大家的心態，衣服始終只是一件死物，自己如何演繹才是重點。」
是否有留意到，女穿男裝一般稱為「中性化」，而男穿女裝則被稱為「女性化」，憑著這兩個概念詞，能感受到男性穿著相對更為侷限。其實只要稍加留意，不難發現時裝界更偏向於讓女性展現剛陽的一面，卻忽略了讓男性展示陰柔美的可能性。我是覺得，應當如 Michael 所說的「只要你喜歡一件衣服，我們便不會理會你是哪一個性別」。
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