#三联美食# 一道川菜的做法,可以花样百出,真正做到百做百吃。选择聊聊经典中的经典,鱼香肉丝,那是因为工作后走南闯北这些年来,我真心没有吃到能超越母亲所做的味道。各地的鱼香肉丝,做法已然遍地开花,与当地饮食相结合,各表一枝,已经难以寻觅最传统正宗的做法,甚至很多人以为,鱼香肉丝本就:有木耳?有笋丝?还有豆瓣酱?
记忆中的鱼香肉丝,不是这样的,它是朴素却留有最多余味与回香的一道菜:看得见的餐盘里,大抵只有简洁的肉丝和葱花。每每从外地风尘仆仆地赶回家,殷切的思乡之情唯有以馋虫解化,便是提议母亲再带我重温那儿时的家常味道,甚至估算着归期,已经提前预约有哪些母亲的私家菜肴需要排队上桌,每日一个经典大菜,方得川菜的精髓与意趣,酣畅淋漓,点化愁肠;而鱼香肉丝,正是头牌。母亲通常如此回应我的热情:要看看泡菜的时间,才能确定何时可以来制作上菜。
她的做法,基本延续了老重庆多年的传统,为了排除私人情绪化的干扰,在仔细回想,并认真比对网上所能搜索到的现有做法后,对比收藏的1974年所出版《重庆菜谱》佐证,以愤怒的厨界良心回应——正宗的鱼香肉丝,第一是坚决不放笋和木耳,第二是更不会放郫县豆瓣,第三,配料剁椒和姜应该是泡姜+泡椒。
首先,“鱼香”的含义,听到过最捧腹的解释是某黑心节目信誓旦旦地表示:正宗鱼香茄子是要把茄子放在活鱼游动的水里泡24小时后捞出来再切,以此类推,放点蔬菜在海里泡着会不会吸收海鲜味?
其实,“鱼香”公认的解释是四川民间做鱼的味道,而实际上,一道真正有鱼参与的菜肴是不会太冠之以“鱼香”之名的,因而“鱼香”成为了一种特定叫法,它的真实含义是“没有鱼,而模拟做出鱼参与的味道”,可谓此地无银三百两,以假乱真,技惊四座。
当年,还是小孩子的我,第一次知道:什么?鱼香XX里面竟然是没有鱼的?不由得万分惊奇,慨叹发明此菜者的煞费苦心。
川菜之中,使用泡姜+泡椒调味的不少,但是真正完全发挥其功力的,也唯有鱼香一派,是为绝唱。正宗的鱼香肉丝不会过辣,倒是酸爽适宜,回味悠长,犹如香水一般,有前调、中调、后调般异曲同工,初入口鲜美酸甜,接着能品味到肉质爽滑与酸爽的层层递进,如一曲交响乐奏毕,最后余音绕梁,有一股回甘于口内绽放。这调味的玄妙,归功于鱼香制作的两点至密精髓:一,泡姜泡椒的腌制时间;二,酸甜调味汁的配比。
尽管我对川菜的进化和改良抱着积极支持态度,但是不能因此而丧失了传统正宗的缺席,正版与简化版之间是可以并存的。
仔细想来,在餐厅里流行的版本内,加入木耳和笋,这样的配料倒是鲁菜之中木樨肉里常有的的做法,一是增加了口感的丰富,二是显得颜色生动,分量颇足,感觉实惠;三是加入郫县豆瓣等调味儿,可以替代或者掩盖泡姜泡椒在腌制时间上的不足。这样成菜的鱼香肉丝,味道也已是不错,可惜缺乏“前调、中后调”,一味的感觉到底,且辣味突出,有喧宾夺主、恶紫夺朱之嫌——速成的毕竟缺乏时间上的历练与独到火候。
在商业销售的场合,泡姜、泡椒的出坛时间通常都极短,腌制一两天、一两周的速成,导致了它在原料上的先天不足,通常在餐厅供应的什锦泡菜和饭前桌子上的小菜,俗称“洗澡泡菜”,多半是蔬菜在泡菜坛子里泡个一天,就捞起上桌的;而我家做此道菜肴的泡菜材料,母亲坚持至少腌制一个月以上的泡姜+泡椒,而更好的选择却是三个月以上的腌制品,去除了腌制时间短的生涩之气,这才是鱼香一系可以成功的关键。
可以这么理解,越是有时间沉积的泡菜原料,才能给鱼香肉丝这道菜,发挥出时光积淀的底蕴和味觉的厚重。不少传统的东西,在快节奏的时代,难免因为特别费功夫,而逐渐变得越来越不为人所知:曾经研究过中式泡菜类的量产问题,其中,较为珍贵的是腌制的陈酸萝卜,这是“陈酸罗卜炖鸭子”一菜的关键,可惜市面上能购买的所谓陈酸萝卜,只能叫“酸罗卜”,腌制时间都很短,称不上“陈”字,;如果制作腌制一年以上的好产品发售……好吧,终于发现它好像是很规模化量产的精贵家伙。
巴蜀之地,讲究一点的老式人家,几乎家家户户都有自己的泡菜坛子。新妇出嫁,也恨不得背上娘亲照顾了一辈子的老坛水作陪嫁。新妇嫁入新的家庭生根发芽,新开一只泡菜坛,加入生水、花椒、盐、白酒,再放入老坛水,就能延续一个家族中泡菜代代相传的味道。各类泡菜中,最受欢迎的有胭脂萝卜,以及绿色的萝卜缨子,豇豆,白菜头,白萝卜、红萝卜、椒、蒜、姜……它们安静地等待在没有光的坛水里面,吸收着时间的魔法;泡菜坛子全年无休,源源不断地为着一家大小生产出别具风味儿的家常菜肴。
母亲的制作方式跟1974年菜谱上的制作方法如出一辙:瘦猪肉的选择上,建议使用背脊肉部分切成粗丝,以达到最佳口感,加入盐、水豆粉调和均匀,不能太粘稠,母亲的秘方中,可以在此另外加入醋和黄酒,更有一个小秘密——如条件允许,可加入一点酒酿(本地话称之为醪糟)汁;取出坛的泡姜、泡椒,新鲜大蒜,切细碎盛碗备用,另切碎火葱(小葱也可)备用;调汁备用,以白糖和醋为主,少许酱油、盐、豆粉,这对调制者的要求极高,此处母亲也表示全凭经验了,无分量配比可供;烹饪时用旺火,锅热后放入冷油,肉在下锅前手动再次调和,迅速翻炒,在五成熟时放入泡姜泡椒,翻炒不停;至七八分熟时,浇入调味汁,待翻炒成熟放入葱段,搅拌后立即起锅,美味即成。
鱼香除了肉丝,还有走红的鱼香蔬菜等做法,基本上用鱼香来调和各类食材,都未有不妥之处,且越是吸味的食材,如茄子、豆腐,越是能相得益彰。
正版鱼香肉丝,需要等待好食材的时间,川菜的老制法,也需费更多的功夫,这也许是它在今天逐渐被快节奏生活篡改的原因。尽管如此,依然祝愿各位读者能有等待绝味的耐心与细心,这是如“一期一会”般,体验到无法量产而难以商业化的独特人生之味。
节选自《鱼香肉丝到底有没有鱼?》 文 | 程浩庆
记忆中的鱼香肉丝,不是这样的,它是朴素却留有最多余味与回香的一道菜:看得见的餐盘里,大抵只有简洁的肉丝和葱花。每每从外地风尘仆仆地赶回家,殷切的思乡之情唯有以馋虫解化,便是提议母亲再带我重温那儿时的家常味道,甚至估算着归期,已经提前预约有哪些母亲的私家菜肴需要排队上桌,每日一个经典大菜,方得川菜的精髓与意趣,酣畅淋漓,点化愁肠;而鱼香肉丝,正是头牌。母亲通常如此回应我的热情:要看看泡菜的时间,才能确定何时可以来制作上菜。
她的做法,基本延续了老重庆多年的传统,为了排除私人情绪化的干扰,在仔细回想,并认真比对网上所能搜索到的现有做法后,对比收藏的1974年所出版《重庆菜谱》佐证,以愤怒的厨界良心回应——正宗的鱼香肉丝,第一是坚决不放笋和木耳,第二是更不会放郫县豆瓣,第三,配料剁椒和姜应该是泡姜+泡椒。
首先,“鱼香”的含义,听到过最捧腹的解释是某黑心节目信誓旦旦地表示:正宗鱼香茄子是要把茄子放在活鱼游动的水里泡24小时后捞出来再切,以此类推,放点蔬菜在海里泡着会不会吸收海鲜味?
其实,“鱼香”公认的解释是四川民间做鱼的味道,而实际上,一道真正有鱼参与的菜肴是不会太冠之以“鱼香”之名的,因而“鱼香”成为了一种特定叫法,它的真实含义是“没有鱼,而模拟做出鱼参与的味道”,可谓此地无银三百两,以假乱真,技惊四座。
当年,还是小孩子的我,第一次知道:什么?鱼香XX里面竟然是没有鱼的?不由得万分惊奇,慨叹发明此菜者的煞费苦心。
川菜之中,使用泡姜+泡椒调味的不少,但是真正完全发挥其功力的,也唯有鱼香一派,是为绝唱。正宗的鱼香肉丝不会过辣,倒是酸爽适宜,回味悠长,犹如香水一般,有前调、中调、后调般异曲同工,初入口鲜美酸甜,接着能品味到肉质爽滑与酸爽的层层递进,如一曲交响乐奏毕,最后余音绕梁,有一股回甘于口内绽放。这调味的玄妙,归功于鱼香制作的两点至密精髓:一,泡姜泡椒的腌制时间;二,酸甜调味汁的配比。
尽管我对川菜的进化和改良抱着积极支持态度,但是不能因此而丧失了传统正宗的缺席,正版与简化版之间是可以并存的。
仔细想来,在餐厅里流行的版本内,加入木耳和笋,这样的配料倒是鲁菜之中木樨肉里常有的的做法,一是增加了口感的丰富,二是显得颜色生动,分量颇足,感觉实惠;三是加入郫县豆瓣等调味儿,可以替代或者掩盖泡姜泡椒在腌制时间上的不足。这样成菜的鱼香肉丝,味道也已是不错,可惜缺乏“前调、中后调”,一味的感觉到底,且辣味突出,有喧宾夺主、恶紫夺朱之嫌——速成的毕竟缺乏时间上的历练与独到火候。
在商业销售的场合,泡姜、泡椒的出坛时间通常都极短,腌制一两天、一两周的速成,导致了它在原料上的先天不足,通常在餐厅供应的什锦泡菜和饭前桌子上的小菜,俗称“洗澡泡菜”,多半是蔬菜在泡菜坛子里泡个一天,就捞起上桌的;而我家做此道菜肴的泡菜材料,母亲坚持至少腌制一个月以上的泡姜+泡椒,而更好的选择却是三个月以上的腌制品,去除了腌制时间短的生涩之气,这才是鱼香一系可以成功的关键。
可以这么理解,越是有时间沉积的泡菜原料,才能给鱼香肉丝这道菜,发挥出时光积淀的底蕴和味觉的厚重。不少传统的东西,在快节奏的时代,难免因为特别费功夫,而逐渐变得越来越不为人所知:曾经研究过中式泡菜类的量产问题,其中,较为珍贵的是腌制的陈酸萝卜,这是“陈酸罗卜炖鸭子”一菜的关键,可惜市面上能购买的所谓陈酸萝卜,只能叫“酸罗卜”,腌制时间都很短,称不上“陈”字,;如果制作腌制一年以上的好产品发售……好吧,终于发现它好像是很规模化量产的精贵家伙。
巴蜀之地,讲究一点的老式人家,几乎家家户户都有自己的泡菜坛子。新妇出嫁,也恨不得背上娘亲照顾了一辈子的老坛水作陪嫁。新妇嫁入新的家庭生根发芽,新开一只泡菜坛,加入生水、花椒、盐、白酒,再放入老坛水,就能延续一个家族中泡菜代代相传的味道。各类泡菜中,最受欢迎的有胭脂萝卜,以及绿色的萝卜缨子,豇豆,白菜头,白萝卜、红萝卜、椒、蒜、姜……它们安静地等待在没有光的坛水里面,吸收着时间的魔法;泡菜坛子全年无休,源源不断地为着一家大小生产出别具风味儿的家常菜肴。
母亲的制作方式跟1974年菜谱上的制作方法如出一辙:瘦猪肉的选择上,建议使用背脊肉部分切成粗丝,以达到最佳口感,加入盐、水豆粉调和均匀,不能太粘稠,母亲的秘方中,可以在此另外加入醋和黄酒,更有一个小秘密——如条件允许,可加入一点酒酿(本地话称之为醪糟)汁;取出坛的泡姜、泡椒,新鲜大蒜,切细碎盛碗备用,另切碎火葱(小葱也可)备用;调汁备用,以白糖和醋为主,少许酱油、盐、豆粉,这对调制者的要求极高,此处母亲也表示全凭经验了,无分量配比可供;烹饪时用旺火,锅热后放入冷油,肉在下锅前手动再次调和,迅速翻炒,在五成熟时放入泡姜泡椒,翻炒不停;至七八分熟时,浇入调味汁,待翻炒成熟放入葱段,搅拌后立即起锅,美味即成。
鱼香除了肉丝,还有走红的鱼香蔬菜等做法,基本上用鱼香来调和各类食材,都未有不妥之处,且越是吸味的食材,如茄子、豆腐,越是能相得益彰。
正版鱼香肉丝,需要等待好食材的时间,川菜的老制法,也需费更多的功夫,这也许是它在今天逐渐被快节奏生活篡改的原因。尽管如此,依然祝愿各位读者能有等待绝味的耐心与细心,这是如“一期一会”般,体验到无法量产而难以商业化的独特人生之味。
节选自《鱼香肉丝到底有没有鱼?》 文 | 程浩庆
把泡菜坛子里面全部放到一个大盆子里,倒了满满的一盆。
里面几年前的货都有。有紫苏,萝卜,辣椒,花椒,蒜瓣,生姜。还有豇豆。
把它倒在一个大盆里面,然后等它澄清一下,然后把不要的残渣这些选出来,重新把今天买的子姜泡进去。
今天没看到有便宜的小米辣,等哪天有便宜的红的小米辣买一点放进去。
这个老坛泡菜,做鱼香味,烧鱼,做茄子,还有烧其他的很多川菜都是必备的,配合着郫县豆瓣酱剁碎,别有一番风味。
里面几年前的货都有。有紫苏,萝卜,辣椒,花椒,蒜瓣,生姜。还有豇豆。
把它倒在一个大盆里面,然后等它澄清一下,然后把不要的残渣这些选出来,重新把今天买的子姜泡进去。
今天没看到有便宜的小米辣,等哪天有便宜的红的小米辣买一点放进去。
这个老坛泡菜,做鱼香味,烧鱼,做茄子,还有烧其他的很多川菜都是必备的,配合着郫县豆瓣酱剁碎,别有一番风味。
豆腐家常做法,不仅得简单而且还好吃,配上米饭吃,特别下饭
hi~~~大家好,今天在菜市场买了两块豆腐,咱们今天来红烧一个豆腐吃,做法不仅得简单而且还好吃,配上米饭吃,保证你能多吃好几晚米饭。家常版的豆腐这样做最好吃,做法不仅简单而且还好吃,特别的下饭
1.咱们先来准备一块大豆腐,把豆腐切成小块,
把锅清洗干净,加入清水,放入一勺的食用盐,把水烧开,水烧开以后放入切好的豆腐,把豆腐焯一下水,去除豆腐的卤水味,水煮开以后再继续煮两分钟
2.锅中倒入色拉油,放入葱,蒜,干红辣椒炒香,炒香以后放入一勺豆瓣酱,炒出红油以后加入一碗清水,来一勺生抽,下入焯好水的豆腐,开大火煮开,煮开以后转入中火炖5分钟,
时间到了以后放入小半勺的盐,(豆瓣酱是咸的,一定要注意盐别放多了),一勺鸡精,轻轻地翻动一下锅,放入青,红辣椒,再来点提前泡好的木耳,
2.这样我们家常版的烧豆腐就做好了,做法不仅简单,而且还好吃,配上米饭吃也是特别的下饭,保证能多吃好几晚米饭
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1.咱们先来准备一块大豆腐,把豆腐切成小块,
把锅清洗干净,加入清水,放入一勺的食用盐,把水烧开,水烧开以后放入切好的豆腐,把豆腐焯一下水,去除豆腐的卤水味,水煮开以后再继续煮两分钟
2.锅中倒入色拉油,放入葱,蒜,干红辣椒炒香,炒香以后放入一勺豆瓣酱,炒出红油以后加入一碗清水,来一勺生抽,下入焯好水的豆腐,开大火煮开,煮开以后转入中火炖5分钟,
时间到了以后放入小半勺的盐,(豆瓣酱是咸的,一定要注意盐别放多了),一勺鸡精,轻轻地翻动一下锅,放入青,红辣椒,再来点提前泡好的木耳,
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