#驴友[超话]#◆随拍宫墙掠影 ◆
像故宫这样的一座城中城，不外乎也是块被圈出来的地方，在被圈出来的同时，也被赋予了名字，叫着叫着 就顺了口的名字。和人一样，有了名字就不愁茁成，字成为代号，成为浓缩，也成为精华，而在名字背后的那个缩影，也陪伴着它代表的一切，在一段段的故事中被遗忘，被铭记。
一大早儿的午门前，门未开，乍看之下周围人不算很多。和午门相连的 是还未开放的雁翅楼 ，门内的宫墙 即使站在墙下抬眼看上去，也会显得很遥远，太高了，看久了有点眩，站在高处俯视，结果很多地方只有平视的角度才是最和谐的，古人独有的一种天然的精细 。
宫里的颜色只有四种，可能就够了吧，多一色繁杂，少一色单调。喜欢着故宫里的红，旧日金瓦上被年岁不停地涮洗，从而褪去了的那些唐璜繁华。
在如今看来，衬不起比它本身更要严肃的红，和伦敦街头红色的巴士与电话亭作用类似，早些时候选用这样惹眼的色彩，也是为了破去单调和陈腐的城市色泽，为灰黑白交织的人心点缀一丝暖流与活力，随时随地的点醒着人们疲惫的视觉神经。
拿过来放回中国，这又特别像是宣纸上，一方看似不起眼的压角印章，别看它悄悄的朱红一点，却平衡了整幅画的韵势。百年如一，墙上的影子曾挥过多少次数已经无可计量，或真的似那般“衣不如新，人不如故”吧。
故宫 是北京城里一座难得的宝库，它曾经蔽塞，禁断，却也因此为契机，虬结了千百年的精萃之物。贴染“皇”字，遂“禁”疏漏。这个被不断堆造起来的城，有了今天的这番面貌，可以说是在无意中，为后人造了些福的，故时之物称不称得上瑰辟与否与大小无关，在这里只有时间，是不断续的介质。“疏密层叠”，“错落有致”，这两个不常用在一起的词，在故宫里倒是略显寻常。
故宫的八座大门，平日里若不是紧闭着，也是似关非关着的，那若梦的沉静，仿佛会让人难以遏制想要冲破节制的欲望。而层层宫墙里被护养着的人，就被这样的，或那样的想法。于不安中时而搅扰着，不得停歇。
可是又有谁承想，这样的桎梏，又愣可以把人高悬着的狂躁，硬生生拉回平地，返还那所谓的“沉静”，继而尽力尽苦，与自己对峙，直至消亡。
紫禁城的东、西两侧各分有六宫，东有景仁、延禧、永和、承乾、景阳、钟粹。西有永寿、太极、长春、翊坤、储秀、咸福；多为过去宫里人的日常生活场所。漫步其中，郁郁葱葱，可见的精妙绝伦之处大多不在屋里，而在院子和穿插的走廊上，墙壁和各处细致的雕琢上。
宫墙院后，悠悠华年，人虽去，却淡不出彷徨。盛夏的素沉，人不愿动弹，如陆兽蛰伏，等秋风送爽。兹不见年年岁岁轮转，看花盏停停落落袭人，原来日月交错，比人的两只眸子更看懂了时野匆匆。
夏日的御花园，看似藏起了生机，淡淡的味道却还是有，只是藏在了热味的后面，等入口化了慢慢糅出来，才在香里渗出一丝淡漠与甘甜，花园西面的墙壁和澄瑞亭之间，一束竹子伸将出来，给看着的人也添了些趣儿，钦安殿就被围在这竹子与矮短的墙壁之间。
站在千秋亭里，过往的人总会不自觉地抬头看看，看什么呢？看里面一圈一圈的纹路。作为曾经祭奠过先祖的地方，奉先殿 在建造上自然是不敢含糊的，和太极殿、乾清宫、保和殿，这样的大殿比起来，虽然少了几分荡气磅礴，然而在雕琢上 却是有过之而无不及，若论起来，似乎也只有与过去奉天殿的清雅细致两相媲美了。
第一次进珍宝馆时的样子我还记着，里面的殿里展着些文物，石刻、印章、雕塑、琉璃瓶子，每样东西都不知是你盯着它还是它盯着你看；外面正是斜阳照着的时候，被镂空的长廊壁隔着，像是筛网里泻出来的黄酒，看得人暖呼呼的好像全身都跟着痒痒了一通。绝对是“游园一场，惊梦百年” 。
古时天文学将恒星分为“太微”、“紫微”、“天市”三垣，紫微置中，代表天帝。加之旧时封建，平民不得入半步，才有了“紫禁”之称。
站在墙内的今天，五味杂陈就像是泡在了空气里似的，对于历史 每个人都有对它的看法；有时想想会让人心慌，有时却又像悲喜剧，在诙谐中圆满，然而 历史的味道就在这样的不知不觉中从每个人的身上漫溢出来。
用时间塑成的东西，也在被时间慢慢侵蚀，是意识，也能是回忆，是人心，也能是石头，人们会感叹时间过得太慢，或太快，但正因为有了时间，一切也才有了存在的意义。
那天心血来潮，突然觉得这紫禁城的本身，就像是一枚盖在平地上的庞大印章，古人用“时间”作了笔墨，记载着发生的一切；然而是对还是错，都留待后人去评说，剩下所有那些不割舍的都盖在那红红的朱印下了。
夏日的故宫，少了丝燥热反而多了份安逸的淡然感，花虽不如春天繁盛，却有自己的性格。看到这样的故宫，你是否也想着：但愿这夏日长一天再长一天……
像故宫这样的一座城中城，不外乎也是块被圈出来的地方，在被圈出来的同时，也被赋予了名字，叫着叫着 就顺了口的名字。和人一样，有了名字就不愁茁成，字成为代号，成为浓缩，也成为精华，而在名字背后的那个缩影，也陪伴着它代表的一切，在一段段的故事中被遗忘，被铭记。
一大早儿的午门前，门未开，乍看之下周围人不算很多。和午门相连的 是还未开放的雁翅楼 ，门内的宫墙 即使站在墙下抬眼看上去，也会显得很遥远，太高了，看久了有点眩，站在高处俯视，结果很多地方只有平视的角度才是最和谐的，古人独有的一种天然的精细 。
宫里的颜色只有四种，可能就够了吧，多一色繁杂，少一色单调。喜欢着故宫里的红，旧日金瓦上被年岁不停地涮洗，从而褪去了的那些唐璜繁华。
在如今看来，衬不起比它本身更要严肃的红，和伦敦街头红色的巴士与电话亭作用类似，早些时候选用这样惹眼的色彩，也是为了破去单调和陈腐的城市色泽，为灰黑白交织的人心点缀一丝暖流与活力，随时随地的点醒着人们疲惫的视觉神经。
拿过来放回中国，这又特别像是宣纸上，一方看似不起眼的压角印章，别看它悄悄的朱红一点，却平衡了整幅画的韵势。百年如一，墙上的影子曾挥过多少次数已经无可计量，或真的似那般“衣不如新，人不如故”吧。
故宫 是北京城里一座难得的宝库，它曾经蔽塞，禁断，却也因此为契机，虬结了千百年的精萃之物。贴染“皇”字，遂“禁”疏漏。这个被不断堆造起来的城，有了今天的这番面貌，可以说是在无意中，为后人造了些福的，故时之物称不称得上瑰辟与否与大小无关，在这里只有时间，是不断续的介质。“疏密层叠”，“错落有致”，这两个不常用在一起的词，在故宫里倒是略显寻常。
故宫的八座大门，平日里若不是紧闭着，也是似关非关着的，那若梦的沉静，仿佛会让人难以遏制想要冲破节制的欲望。而层层宫墙里被护养着的人，就被这样的，或那样的想法。于不安中时而搅扰着，不得停歇。
可是又有谁承想，这样的桎梏，又愣可以把人高悬着的狂躁，硬生生拉回平地，返还那所谓的“沉静”，继而尽力尽苦，与自己对峙，直至消亡。
紫禁城的东、西两侧各分有六宫，东有景仁、延禧、永和、承乾、景阳、钟粹。西有永寿、太极、长春、翊坤、储秀、咸福；多为过去宫里人的日常生活场所。漫步其中，郁郁葱葱，可见的精妙绝伦之处大多不在屋里，而在院子和穿插的走廊上，墙壁和各处细致的雕琢上。
宫墙院后，悠悠华年，人虽去，却淡不出彷徨。盛夏的素沉，人不愿动弹，如陆兽蛰伏，等秋风送爽。兹不见年年岁岁轮转，看花盏停停落落袭人，原来日月交错，比人的两只眸子更看懂了时野匆匆。
夏日的御花园，看似藏起了生机，淡淡的味道却还是有，只是藏在了热味的后面，等入口化了慢慢糅出来，才在香里渗出一丝淡漠与甘甜，花园西面的墙壁和澄瑞亭之间，一束竹子伸将出来，给看着的人也添了些趣儿，钦安殿就被围在这竹子与矮短的墙壁之间。
站在千秋亭里，过往的人总会不自觉地抬头看看，看什么呢？看里面一圈一圈的纹路。作为曾经祭奠过先祖的地方，奉先殿 在建造上自然是不敢含糊的，和太极殿、乾清宫、保和殿，这样的大殿比起来，虽然少了几分荡气磅礴，然而在雕琢上 却是有过之而无不及，若论起来，似乎也只有与过去奉天殿的清雅细致两相媲美了。
第一次进珍宝馆时的样子我还记着，里面的殿里展着些文物，石刻、印章、雕塑、琉璃瓶子，每样东西都不知是你盯着它还是它盯着你看；外面正是斜阳照着的时候，被镂空的长廊壁隔着，像是筛网里泻出来的黄酒，看得人暖呼呼的好像全身都跟着痒痒了一通。绝对是“游园一场，惊梦百年” 。
古时天文学将恒星分为“太微”、“紫微”、“天市”三垣，紫微置中，代表天帝。加之旧时封建，平民不得入半步，才有了“紫禁”之称。
站在墙内的今天，五味杂陈就像是泡在了空气里似的，对于历史 每个人都有对它的看法；有时想想会让人心慌，有时却又像悲喜剧，在诙谐中圆满，然而 历史的味道就在这样的不知不觉中从每个人的身上漫溢出来。
用时间塑成的东西，也在被时间慢慢侵蚀，是意识，也能是回忆，是人心，也能是石头，人们会感叹时间过得太慢，或太快，但正因为有了时间，一切也才有了存在的意义。
那天心血来潮，突然觉得这紫禁城的本身，就像是一枚盖在平地上的庞大印章，古人用“时间”作了笔墨，记载着发生的一切；然而是对还是错，都留待后人去评说，剩下所有那些不割舍的都盖在那红红的朱印下了。
夏日的故宫，少了丝燥热反而多了份安逸的淡然感，花虽不如春天繁盛，却有自己的性格。看到这样的故宫，你是否也想着：但愿这夏日长一天再长一天……
#三联美食# 《糖油粑粑、姊妹团子……湖南米制小吃有多少花样？》文 | 丘濂
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
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