#三联美食# 《糖油粑粑、姊妹团子……湖南米制小吃有多少花样？》文 | 丘濂
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
说到湖南的米制小吃，大部分人都会想到米粉。然而除了米粉之外，其实你还可以有更多的选择。若想一次多尝几样，长沙的火宫殿就是个不错的起点。这里因为有火神庙的缘故，香火旺盛，民国时代聚集了不少小吃摊。
现在火宫殿里的“小吃王国”就呼应着旧时格局。火宫殿不仅是游客的打卡地，也是本地人经常光顾的地方，食物出品属于上乘。但如果你对某种米制品特别喜爱，也不妨多走几处来比较，同一种小吃，不同的店铺，都有更加丰富的演绎。
姊妹团子
姊妹团子是长沙火宫殿最负盛名的小吃之一，起源于火宫殿，几乎算是这里所独有。这种以糯米细粉为主要原料蒸出来的团子，色泽瓷白，通常成对出售。
其中，个高、顶尖、平底的是“姐姐”甜味团子，北流糖、桂花糖、红枣肉拌炒而成的糖馅入口即化，甜香不腻；个矮、顶圆、球状的则是“妹妹”咸味团子，里面的肉馅是取五花鲜猪肉，配以香菇，有人还会用泡香菇的水调制肉馅，使味道更加醇香可口。若遇上年节等喜庆的日子，还可以在糖馅团子上撒些红丝，与本身玉雪晶莹的团子红白相映，更显悦目。
姊妹团子的得名不仅因其形态，更源于它们的制作者——长沙一对姜氏姐妹。20世纪20年代初，姜氏姐妹在火宫殿圩场摆了一个卖糯米团子的摊担。她们制作的团子卖相玲珑剔透，软糯而不粘牙，因此深得食客喜爱，有食客干脆将其命名为“姊妹团子”，这一名字就流传开了。
姊妹团子的样貌、做法在那时就由姜氏姐妹创制并保留了下来。这也被记录在长沙民谣中代代传唱：“火宫殿，样样有；有饭有菜有甜酒，还有白糖盐醋藕；油炸豆腐喷喷香，姊妹团子数二姜……”
糖油粑粑
湖南人对甜有种极致的追求，就像这糖油粑粑，对我来说就是极端甜蜜的东西，咬一两口就不能再多。但在当地，无论男女老幼，对它都充满了热情。遇到合适的摊子，一人捧着一份，脸上会洋溢着幸福。
湖南人管圆形的饼状食物叫粑粑。糖油粑粑的老式做法，需要用到广西的冰片糖。糖是金色的，在油锅里化成糖浆，把湿糯米粉搓成圆形下锅炸。油温是成功的关键。温度过高，糖油粑粑的颜色发黑，颜色发苦；温度不够，表皮那层酥脆的硬壳就形成不了。分寸正好的糖油粑粑，颜色金黄，外皮脆硬，内芯软糯，扯起来拉丝。
按照传统来做的店铺，就要推荐位于蔡锷北路荷花池菜市场门口的“刘记”。店主刘中球和妻子廖细珍搭档，1991年就开始卖糖油粑粑，每天要制作3000多个，手法相当娴熟。糖油粑粑一定要出锅就吃，否则外面变硬，就不好咬动了。
学院街55号的“金记糖油坨坨”人气更为火爆，排队要甩到边上的巷子里。它是圆球的形状，穿在木签子上，质地要硬一些，所以叫作坨坨。还有一种糖水里来煮糯米球的方式，算是一种新式的糖油粑粑，为火宫殿首创。这样做就是为了防止油炸糖油粑粑变凉之后，口味打折的情况。
这种改良虽然不再是正宗，但能够在出锅后较长时间里保存风味，适合餐馆的经营。可以看出本地人对糖油粑粑的欲罢不能，火宫殿的桌子上还专门写有提示，提醒老年人食用时要当心咽哽。
米豆腐
普通豆腐是豆制品，而湖南的米豆腐却是用大米做成的。大米要取非糯性的籼米为好，粳米和糯米因为黏性强，都不适合做米豆腐。将大米浸泡一晚、洗净磨浆以后，米豆腐的做法就和制作普通豆腐类似，同样要加入“卤水”了。
湖南当地流传的做法是用草木灰或石灰水点卤，现在也多改用食用碱。此时再将米浆盛入洗净的大锅，先开大火煮沸，再转为小火，在熬制过程中还要不停地搅动。等到米浆黏稠呈豆腐状，就可以关火冷却了。
冷却成型的米豆腐比普通豆腐更加爽滑细腻。为了避免粘刀，可以用棉线将其切为块状、条状，再根据自己的喜好进行烹饪，较为家常的做法是和肉末、辣椒、葱姜蒜等一起炒制。
但在湖南不同地区，米豆腐的颜色、吃法都各不相同：如长沙的米豆腐多用黄栀子水染成黄色，而常德等地区则会加入蔬菜汁使其呈绿色；再如郴州的米豆腐喜加热后入汤食用，而湘西地区则要加入辣椒末和西红柿酱作为浇头。
仅就长沙而言，如“壹盏灯”餐厅的红烧米豆腐绵软厚实，辣度适中，格外下饭；“娟娟餐馆”的小炒米豆腐碱水味不重，香香糯糯，更接近家常风味；“伍厚德堂”的酸冬瓜米豆腐酸辣开胃，独具特色。湖南以外，四川、湖北、贵州、江西等地也都流行米豆腐这道美食，做法更是从凉拌到煎炒蒸炸煮不一而足。
如果趁米豆腐还未冷却，让米浆从带小孔的模具中自然流出，落入冷水成圆球状，就做成了另一道长沙特色小吃——白粒丸。
熬一锅骨汤或鸡汤，盛出一碗撒上盐、葱花、麻油，以及切成丁的排冬菜、油萝卜、酱榨菜头、小黄干辣椒，再把白粒丸在清水中煮熟，捞出放入汤碗中。火宫殿的白粒丸就是鸡汤作底，咸辣鲜香，广受好评。
葱油粑粑
葱油粑粑是一种中间空心、夹有小葱的圆饼。但和北方的葱油饼不同，湖南的葱油粑粑是用米做的，一般会选取粳米作为主要原料，也可以加一些糯米和黄豆。
将粳米浸泡6～8个小时后，沥干、磨粉，掺入少量剩米饭，再加水、切碎的小葱和食盐等调味品搅拌均匀。之后静置30分钟，让米糊充分发酵，然后就可以下锅了。炸制葱油粑粑讲究油热火小，油到六七成热时，用圆形、中部有铁棍的模具舀一勺米糊伸入油锅中，等米糊在模具中定型后翻面，炸至两面金黄就可以出锅了。
葱油粑粑最好吃的就是外面那层又酥又脆的壳，刚出锅的时候咬上一口，热气、香气都一起涌了出来。里面的饼却蓬松绵软，夹着的小葱还泛着青翠。葱油粑粑算得上湖南街头最常见的小吃之一，巷子里一个不起眼的推车上，说不定就有这种味香价廉的美食。比如在长沙，兴汉门的“湘潭葱油粑粑”葱多且鲜、油好不腻，炸出来的粑粑更加香酥；南门口菜市场入口处的“湘潭易哥葱油粑粑”则蓬松个大、外脆里嫩。这两家虽然都是小摊位，但在当地颇具名气。
白糖饺子
长沙糖饺子虽含“饺子”二字，外观却与人们熟悉的带褶元宝状相去甚远。经民俗研究者任大猛考证，糖饺子的饺是“巧”或“绞”的谐音。这种用糯米油炸而成的小吃，就是古长沙人过七夕节吃的“乞巧果”。糖饺子外表蓬鼓，咬一口金黄的脆皮，糖粉融化在口中，里面热乎乎的糯米还是香甜松软的。
做糖饺子，要用湖南产的圆糯米磨浆，这样做好后才够“糍”，能拉出长丝。揉好面后左右手拿住两头扭成“S”形，这一动作就是“绞”，寓意同心。下锅炸要控制好油温，在炸熟糯米芯的同时，确保外皮不被炸焦。沥干浮油，放进绵白糖盆里拌滚，趁着高温在金色的脆皮上裹一层糖粉。糖粉中和了油腻，还能保持外皮的酥脆，旧时雅称为“金风玉露一相逢”。
上世纪七八十年代，糖饺子是风靡长沙的美食。嗜甜的细伢子着急吃烫嘴，吃完连糖粉都舔得干干净净。传统老味还隐藏在寻常巷陌里，不少“沙码子”（土生土长的长沙人）去稻谷仓巷子里买一对湘潭夫妇做的“白糖酥饺”，做法正宗，比老式糖饺子更酥脆。北正街“鲁哥饭店”的糖饺子裹的是豆粉，多了几分细腻。湘菜馆的师傅们则将糖饺子制成精致的湘点。“伍厚德堂”的糖饺子在纯糯米粉外加入澄面定型，以保留挺立的形状。
灯芯糕
灯芯糕的名字由明人所取。古法制作的灯芯糕不仅细白柔润，状如油灯之芯，而且用火点燃后还有桂香——灯芯糕的用料是优质晚糯米，辅以猪油及肉桂提炼出的桂子油。拈一根含在嘴里，糯米的香甜中缠绕着桂油的辣味，留有一丝甘草、薄荷等药材的清凉。
湘潭有一则关于灯芯糕起源的传说：一个穷书生赶考回家，发现老母已病重不省人事，口里衔着一根灯芯。书生在家里东翻西找，找到仅剩的一点糯米，赶紧磨碎放糖，蒸好后切成灯芯状，一根根喂给母亲，母亲这才苏醒过来。
书生的急中生智经民间作坊改良，制作过程更为讲究精细。首先将糯米炒熟磨成细细的糕粉，绵白糖加水用文火熬制，调入猪油、桂子油，缸内发酵数天制成“泡糖”。糕粉和泡糖按比例混合拌匀，传统的做法还要撒红丝——由橘子皮制成。装盆后从盆角向中心舂糕，用力压实后放入蒸炉。蒸透的糕晾干后才能切丝，有经验的老师傅能用一把阔刀切出5毫米宽的细丝。
早在清咸丰年间，食不厌精的灯芯糕就在全国名特产品博览会上被列为“一等特产”。如今，湖南不少老字号还保留着老手艺。在长沙的马复胜、沙利文、南北特等油货铺及湘潭的“义和斋糕点”屋都能尝到传统的灯芯糕，不过年节前后可能会断货。
八宝饭
一顿正宗长沙年夜饭，离不开收尾的八宝果饭。“八宝”的搭配各家稍有不同，可以是红枣、莲子、橘饼、青红丝、桂圆肉、枸杞、冬瓜糖、葡萄干。
在火宫殿里，师傅要将这些食材过猪油炒过，再将浸泡了两个小时的糯米和它们拌在一起，上锅蒸半小时。蒸好的糯米饭倒扣在盘中，上面淋上白糖和清水勾成的芡汁。八宝饭在火宫殿也有小份提供，用小的磨具来制作，让食客不至于饱肚，只尝个滋味。
以农业文明为底色的八宝果饭，也随着时代的发展推陈出新。民国时期，徐长兴烤鸭店独创“干煎鸡油八宝饭”，调以鸡油，将八宝饭煎制成两面金黄；当代湘菜名厨许菊云还创制过一道双味八宝饭，在“甜八宝”外另加入“咸八宝”：金钩、火腿、瑶柱、鱿鱼、海参、香菇、鸡脯肉、肥膘肉，制成的八宝饭呈红白分明的太极图案。
现在的长沙家庭已经很少自制八宝饭了，年节大多去超市订购八宝果饭。一碗八宝饭，浓缩着丰富的传说和意象：莲子由和合二仙转化而来，象征婚姻和谐；桂圆象征团圆；金橘象征吉利……果干的甜脆，糯米的香软，猪油的醇滑，都融化在对来年的美好期盼中了。
医患缘
客人找哪个占卜师算卦，准与不准也是要讲缘分的。缘分深的准确率就高，缘分浅的准确率就低。有的刚开始准确率非常高，后来缘分尽了，再算就不准了。我以前曾找过民间很多神奇的仙婆，刚开始神奇无比，后来缘分尽了，再算就不那么灵验了。下面分享一个医生与病人缘分的故事，文章是网上看到的。
古代的职业医生，地位没有多高。一流举子二流医，在中九流排第二位。读书读得不好，考不上功名，但是能识文断字的又不甘心回家去种田，于是回家背几句“汤头歌”，就敢出来给人看病了。那时候医疗考核制度不健全，这样的庸医可谓遍地都是，治死人的事情也常有发生。但是古人都比较信天命，医生治死了人，通常不会追究，最多也就是赔偿病人家属一点钱。严重一些的官府会打板子，或者戴枷游街，以后不准此人再行医。
那时候也没有大型医院，医生的流动性也比较大。所以普通人家看病之前都要去卜算，预测一下适合自己的医生大概会出现在什么位置。算命先生说：你往北找，能遇见治好你的医生。病人回家之后，就往家的北方走，遇见的第一个摇铃医，或者看见的第一间药房，那就是适合他的医生。
北平西城有一个姓郭的寓公，平时特别喜欢占卜算命，与一位占卜灵验的道士交好。有一次俩人讨论卜算技巧的时候，郭寓公很高兴，对道士说：你帮我算算死期吧。道士说：卜生不卜死，你突然之间说这样的话，恐怕不是吉祥的预兆啊，不过既然你说了，我就帮你算一下吧。
经过复杂的运算之后，道士说：你三年之后，死在一个姓王的医生手上，你还是早做些祈禳之术，看能不能延长寿命吧。郭寓公哈哈大笑，说：这有什么难的，我以后看病绝对不找姓王的不就得了？
这个寓公回家之后立即下了命令，以后遇见姓王的医生一律轰走，不光他自己，全家人都不准找姓王的大夫看病。
后来这个郭寓公得了哮喘病，非常厉害。当时正好有位南方的名医在北京坐诊，他对治疗哮喘病非常独特。郭寓公就派人把这个大夫请来看诊，当然，人家不姓王的。医生看过之后，说你的病情还不算严重，我很快就要回南方了，这样，我给你写一个方子，你十副十副的吃，吃到什么程度的时候你可以休息几天，吃到什么程度的时候你就可以把药停了，你的病也就好了。
郭寓公一直吃这个药，效果确实不错。吃了一阵子，情况大有缓解。到了初夏的时候，病情突然又加重了，那方子连吃了二十副，效果也不是太明显。其实，这是很简单的中医常识，夏天属火的，哮喘病是肺病，火克金，肺病在夏天肯定会反复一下。等到秋天金行正令的时候，就容易痊愈了。郭寓公很忧愁苦闷啊，因为现在正是三年前预定的死期，他想我不会没死在姓王的手上，就死在哮喘病上了吧。但是对再找医生这个事情又很敏感，况且南方医生的方子，一直吃着不错。于是决定坚持吃，就又让儿子去抓药。
那时候处方用的就是宣纸，时间久了，拿来拿去就容易破了。寓公的儿子就请坐堂的医生给重新抄一遍方子。中医处方里有些字是内部的符号，外行看不懂也不知道什么意思，所以方子还要由医师来换抄的。
这个医师一看这张方子，说：哎呀，现在天气这么炎热，怎么还能大量用这种温热的补药呢！寓公的儿子一听也有道理，谁说不是呢，难怪父亲的病最近严重了很多呢，于是跟这个医生巴拉巴拉说一通。然后说，父亲不相信别的人了，就信这个医生云云。坐堂的医生说不要紧，这个方子还是不错的，框架我不改，你多用点这个，少用点那个，再把这一味去掉换成另一味就可以了。令尊吃过以后，病情肯定就有所好转了。
公子欢天喜地的把药拿回去给他爹吃，连吃了四五天，寓公的情况突然急转直下，出现了呼吸困难，面色紫绀这样的病危状况，从发病到气绝身亡还不到一天的时间。
公子料理完父亲的后事，托人一问，才知道，那天帮父亲修改处方的医师正是姓王。
这就是缘分和命运啊。道德经上说：天地不仁，以万物为刍狗。王医师不过是命运为了结束郭寓公的生命，被上天安排在那里的刽子手罢了。这样想来，病人能够遇到治好病的医生，不过是他所受的痛苦应该被结束罢了；而医生治不好病人的疾病，也可能是因为病人还有需要接受的折磨。这样说起来，看与不看，治与不治又有什么分别呢。我们做医生的，不过是命运的工具而已啊。（说明：这是我曾祖父在文后发的感慨。）
我觉得如果这么说就太消极了，那还学什么医术来，要是病人命中注定应该痊愈随便给点香灰安慰一下得了，还吃药扎针搞那么麻烦做什么。
命运这个东西，我还是蛮信的。寓公后来就不信命了，觉得不找姓王的看病就可以改变命运，结果还是死在那人手上。所以对命运首先我会承认和接受，好吧，会死在姓王的手上，那就死在他手上吧，前生的孽债，今世的恶缘躲不过的。
然后，我就会想怎么能够改变命运的进程。道士让寓公去禳解他偏不去。禳解就是祈求鬼神，请求化解冤孽，原谅过错的方式。
其实历史上歹命化好命比较成功的一个人是袁坤仪，他之前是个卜算大家，梅花易数玩的相当厉害。人生的乐趣呢就在于生命的未知和神秘所带来的惊喜，向他那样的高手，算一算，一辈子的事情都晓得了，期待就变成乏味了。知道情节的电影，是不会让人感兴趣的。所以只能枯坐等死。但是有一次他遇见一位老和尚叫云谷禅师的，教他一套改变命运轨迹的办法，于是袁先生的生命似乎重新变得有意义了，他很开心的去做，最后真的改变了很多东西。后来他写了一本自传叫《了凡四训》的，把他的技巧和经历讲给别人听。现在很多人都对这本书大加推崇，有兴趣的同学可以自己找来看。#缘分##命运# https://t.cn/E2P9Ssz
客人找哪个占卜师算卦，准与不准也是要讲缘分的。缘分深的准确率就高，缘分浅的准确率就低。有的刚开始准确率非常高，后来缘分尽了，再算就不准了。我以前曾找过民间很多神奇的仙婆，刚开始神奇无比，后来缘分尽了，再算就不那么灵验了。下面分享一个医生与病人缘分的故事，文章是网上看到的。
古代的职业医生，地位没有多高。一流举子二流医，在中九流排第二位。读书读得不好，考不上功名，但是能识文断字的又不甘心回家去种田，于是回家背几句“汤头歌”，就敢出来给人看病了。那时候医疗考核制度不健全，这样的庸医可谓遍地都是，治死人的事情也常有发生。但是古人都比较信天命，医生治死了人，通常不会追究，最多也就是赔偿病人家属一点钱。严重一些的官府会打板子，或者戴枷游街，以后不准此人再行医。
那时候也没有大型医院，医生的流动性也比较大。所以普通人家看病之前都要去卜算，预测一下适合自己的医生大概会出现在什么位置。算命先生说：你往北找，能遇见治好你的医生。病人回家之后，就往家的北方走，遇见的第一个摇铃医，或者看见的第一间药房，那就是适合他的医生。
北平西城有一个姓郭的寓公，平时特别喜欢占卜算命，与一位占卜灵验的道士交好。有一次俩人讨论卜算技巧的时候，郭寓公很高兴，对道士说：你帮我算算死期吧。道士说：卜生不卜死，你突然之间说这样的话，恐怕不是吉祥的预兆啊，不过既然你说了，我就帮你算一下吧。
经过复杂的运算之后，道士说：你三年之后，死在一个姓王的医生手上，你还是早做些祈禳之术，看能不能延长寿命吧。郭寓公哈哈大笑，说：这有什么难的，我以后看病绝对不找姓王的不就得了？
这个寓公回家之后立即下了命令，以后遇见姓王的医生一律轰走，不光他自己，全家人都不准找姓王的大夫看病。
后来这个郭寓公得了哮喘病，非常厉害。当时正好有位南方的名医在北京坐诊，他对治疗哮喘病非常独特。郭寓公就派人把这个大夫请来看诊，当然，人家不姓王的。医生看过之后，说你的病情还不算严重，我很快就要回南方了，这样，我给你写一个方子，你十副十副的吃，吃到什么程度的时候你可以休息几天，吃到什么程度的时候你就可以把药停了，你的病也就好了。
郭寓公一直吃这个药，效果确实不错。吃了一阵子，情况大有缓解。到了初夏的时候，病情突然又加重了，那方子连吃了二十副，效果也不是太明显。其实，这是很简单的中医常识，夏天属火的，哮喘病是肺病，火克金，肺病在夏天肯定会反复一下。等到秋天金行正令的时候，就容易痊愈了。郭寓公很忧愁苦闷啊，因为现在正是三年前预定的死期，他想我不会没死在姓王的手上，就死在哮喘病上了吧。但是对再找医生这个事情又很敏感，况且南方医生的方子，一直吃着不错。于是决定坚持吃，就又让儿子去抓药。
那时候处方用的就是宣纸，时间久了，拿来拿去就容易破了。寓公的儿子就请坐堂的医生给重新抄一遍方子。中医处方里有些字是内部的符号，外行看不懂也不知道什么意思，所以方子还要由医师来换抄的。
这个医师一看这张方子，说：哎呀，现在天气这么炎热，怎么还能大量用这种温热的补药呢！寓公的儿子一听也有道理，谁说不是呢，难怪父亲的病最近严重了很多呢，于是跟这个医生巴拉巴拉说一通。然后说，父亲不相信别的人了，就信这个医生云云。坐堂的医生说不要紧，这个方子还是不错的，框架我不改，你多用点这个，少用点那个，再把这一味去掉换成另一味就可以了。令尊吃过以后，病情肯定就有所好转了。
公子欢天喜地的把药拿回去给他爹吃，连吃了四五天，寓公的情况突然急转直下，出现了呼吸困难，面色紫绀这样的病危状况，从发病到气绝身亡还不到一天的时间。
公子料理完父亲的后事，托人一问，才知道，那天帮父亲修改处方的医师正是姓王。
这就是缘分和命运啊。道德经上说：天地不仁，以万物为刍狗。王医师不过是命运为了结束郭寓公的生命，被上天安排在那里的刽子手罢了。这样想来，病人能够遇到治好病的医生，不过是他所受的痛苦应该被结束罢了；而医生治不好病人的疾病，也可能是因为病人还有需要接受的折磨。这样说起来，看与不看，治与不治又有什么分别呢。我们做医生的，不过是命运的工具而已啊。（说明：这是我曾祖父在文后发的感慨。）
我觉得如果这么说就太消极了，那还学什么医术来，要是病人命中注定应该痊愈随便给点香灰安慰一下得了，还吃药扎针搞那么麻烦做什么。
命运这个东西，我还是蛮信的。寓公后来就不信命了，觉得不找姓王的看病就可以改变命运，结果还是死在那人手上。所以对命运首先我会承认和接受，好吧，会死在姓王的手上，那就死在他手上吧，前生的孽债，今世的恶缘躲不过的。
然后，我就会想怎么能够改变命运的进程。道士让寓公去禳解他偏不去。禳解就是祈求鬼神，请求化解冤孽，原谅过错的方式。
其实历史上歹命化好命比较成功的一个人是袁坤仪，他之前是个卜算大家，梅花易数玩的相当厉害。人生的乐趣呢就在于生命的未知和神秘所带来的惊喜，向他那样的高手，算一算，一辈子的事情都晓得了，期待就变成乏味了。知道情节的电影，是不会让人感兴趣的。所以只能枯坐等死。但是有一次他遇见一位老和尚叫云谷禅师的，教他一套改变命运轨迹的办法，于是袁先生的生命似乎重新变得有意义了，他很开心的去做，最后真的改变了很多东西。后来他写了一本自传叫《了凡四训》的，把他的技巧和经历讲给别人听。现在很多人都对这本书大加推崇，有兴趣的同学可以自己找来看。#缘分##命运# https://t.cn/E2P9Ssz
#小北问候#
成功不在难易，而在于是否采取行动。虽然行动不一定能带来满意的结果，但是不行动就绝对不会有满意的结果。这个世界从来不缺乏机遇，而是缺少抓住机遇的手。如果你有想法就要赶紧付出行动，别担心失败或者困难重重，只有在不停地实践与追求中，你才能超越自我，创造属于自己的辉煌。晚安!
#晚安##晚安心语##正能量#
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