有一种幸福叫“百光”时间
在日本喜欢喝高端日本酒的宝宝估计都听过这个酒的名字,「百光」是SAKE HUNDRED旗下的酒,有种”希望照亮100年以后”的宏伟感。在迎接新的挑战,人生祝福等人生特别的时刻,它就是能与之相符的“未来之光”。
据说在2020年8月份推出的时候,虽然价格不便宜,但几乎是一瓶难求,今年一月推出的500瓶限量版,预售申请竟然有20000人。
这次人品爆发,拿到一瓶百光系列中作为餐酒更加有意思的「百光 別誂」,赶紧找了朋友一起来感受一下:
包装从外盒到瓶子都非常的低调内涵,颜值是妥妥的。
接着说酒体:
首先用的是我最爱的酒米“山田锦”,女孩子么,谁不喜欢米香甘甜又没有杂味的山田锦纯米大吟酿呢? [得意]
这里还要说一下,这边用的山田锦还有有标注产区兵库,这个只有特别的日本酒才能做到如此纯粹,精米步合更是磨到了18%,(一般纯米大吟酿会50%~35%)就留留一点点米的“心白”,最甜最纯没有杂味的地方,仿佛是大西瓜中间的那一大勺。
好米和精米步合底虽然是高级酒的一个特质,但酿造工艺也很重要,百光的特别之处在于只挑选优秀酒造中最擅长制作的酒,“百光 別誂”这款酒就选在了雪国山形,不用我说这里的好酒造密集度堪几乎是日本的天花板了。
咚咚咚,开栓,开喝!
「百光 別誂」倒出来就能闻到很浓郁的香气,看起来酒体的颜色却十分的清澈,喝到嘴里又非常醇厚甘甜,饱满的同时又“撤退的”很干净,挥一挥衣袖不带走一片云彩,不会影响到下一口菜,实在是非常美妙。这是我喝过到的最高品质的酒。
目前提到日本酒,大家可能都只想到一两个品牌,那是因为高级日本酒产量都很少,以后我会多多介绍,给大家普及一些适合中国宝宝的日本酒,下次我也会试试百光经典款,看看有什么不同,大家期待一下吧。#日本酒##日本酒笔记# https://t.cn/RU1qzUp https://t.cn/RU1qzUp
在日本喜欢喝高端日本酒的宝宝估计都听过这个酒的名字,「百光」是SAKE HUNDRED旗下的酒,有种”希望照亮100年以后”的宏伟感。在迎接新的挑战,人生祝福等人生特别的时刻,它就是能与之相符的“未来之光”。
据说在2020年8月份推出的时候,虽然价格不便宜,但几乎是一瓶难求,今年一月推出的500瓶限量版,预售申请竟然有20000人。
这次人品爆发,拿到一瓶百光系列中作为餐酒更加有意思的「百光 別誂」,赶紧找了朋友一起来感受一下:
包装从外盒到瓶子都非常的低调内涵,颜值是妥妥的。
接着说酒体:
首先用的是我最爱的酒米“山田锦”,女孩子么,谁不喜欢米香甘甜又没有杂味的山田锦纯米大吟酿呢? [得意]
这里还要说一下,这边用的山田锦还有有标注产区兵库,这个只有特别的日本酒才能做到如此纯粹,精米步合更是磨到了18%,(一般纯米大吟酿会50%~35%)就留留一点点米的“心白”,最甜最纯没有杂味的地方,仿佛是大西瓜中间的那一大勺。
好米和精米步合底虽然是高级酒的一个特质,但酿造工艺也很重要,百光的特别之处在于只挑选优秀酒造中最擅长制作的酒,“百光 別誂”这款酒就选在了雪国山形,不用我说这里的好酒造密集度堪几乎是日本的天花板了。
咚咚咚,开栓,开喝!
「百光 別誂」倒出来就能闻到很浓郁的香气,看起来酒体的颜色却十分的清澈,喝到嘴里又非常醇厚甘甜,饱满的同时又“撤退的”很干净,挥一挥衣袖不带走一片云彩,不会影响到下一口菜,实在是非常美妙。这是我喝过到的最高品质的酒。
目前提到日本酒,大家可能都只想到一两个品牌,那是因为高级日本酒产量都很少,以后我会多多介绍,给大家普及一些适合中国宝宝的日本酒,下次我也会试试百光经典款,看看有什么不同,大家期待一下吧。#日本酒##日本酒笔记# https://t.cn/RU1qzUp https://t.cn/RU1qzUp
白酒的保质期有多长?
有一种说法叫酒越陈越香,那么白酒的保质期究竟有多长呢?其实白酒没有保质期,根据国家《预包装食品标签通则》 ( GB7718-2011 )的规定:酒精含量大于等于10%的饮料酒可免除标示保质期。这是因为,对食品品质有害的微生物在10%的酒精溶液里,不能生长繁殖,高度白酒酒精度数相对较高,而在这个酒精度数的菌类难以生存,酒精本身具有杀菌和防腐的作用,而且本身的化学物质稳定。所以从理论上来说,白酒只要保存得当,就不存在过期这一说法。
如果白酒要长时间收藏的话,一定要保存得当。瓶装酒应选择较为干燥、清洁、光亮和通风较好的地方,相对环境湿度在70%左右为宜,湿度较高瓶盖易霉烂。白酒贮存的环境温度不宜超过30℃,严禁烟火靠近。容器封口要严密,防止漏酒和“跑度”。
汉庄集团在茅台镇设有自己的酒厂,集团所有产品都严格遵循茅台镇传统的生产工艺要求,只专注生产酱香型白酒。汉庄传承酒是汉庄集团旗下白酒品牌产品,也是中国酱香型白酒标准产品。这款酒产品适合收藏和接待贵宾,好酱酒,就选汉庄传承酒。
有一种说法叫酒越陈越香,那么白酒的保质期究竟有多长呢?其实白酒没有保质期,根据国家《预包装食品标签通则》 ( GB7718-2011 )的规定:酒精含量大于等于10%的饮料酒可免除标示保质期。这是因为,对食品品质有害的微生物在10%的酒精溶液里,不能生长繁殖,高度白酒酒精度数相对较高,而在这个酒精度数的菌类难以生存,酒精本身具有杀菌和防腐的作用,而且本身的化学物质稳定。所以从理论上来说,白酒只要保存得当,就不存在过期这一说法。
如果白酒要长时间收藏的话,一定要保存得当。瓶装酒应选择较为干燥、清洁、光亮和通风较好的地方,相对环境湿度在70%左右为宜,湿度较高瓶盖易霉烂。白酒贮存的环境温度不宜超过30℃,严禁烟火靠近。容器封口要严密,防止漏酒和“跑度”。
汉庄集团在茅台镇设有自己的酒厂,集团所有产品都严格遵循茅台镇传统的生产工艺要求,只专注生产酱香型白酒。汉庄传承酒是汉庄集团旗下白酒品牌产品,也是中国酱香型白酒标准产品。这款酒产品适合收藏和接待贵宾,好酱酒,就选汉庄传承酒。
本日好文推荐,隔壁知乎天津网友“神奇的四月”写的一个回答,特别有生活的馋味,要在微博的话吱一声哈。
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全国那么大,有很多地方,不生产螃蟹的。有啥吃啥。大闸蟹炒的那么火,卖的就多。你超市里、市场上,普遍的就这一种,肯定就有种卖的火的错觉。其实这不是火,而是物资的匮乏。近几年冷链运输大力发展。新疆都能买海鲜顺丰包邮了,大闸蟹也没那么火了。
而且,实话实说,大闸蟹真是没有梭子蟹好吃。
我们天津卫有句俗谚:借钱吃海货,不算不会过。
以前吃海鲜得看季节,不是应季,别说活螃蟹,死螃蟹也吃不上。所以到了每年下海鲜的季节,每家每户,一到饭点就都是一个味儿:鲜。
小时候家里穷,市场上物资也匮乏。夏天菜多,冬天白菜多,一年到头也尝不到什么鲜。每年就盼着下海货。在小孩心里,六一最没意思,歇一天,还得闷家写作业!一年到头,最有意思的就是过年,能放炮。要问哪个节日能比过年还有盼头,那就数五一、十一了。
五一是劳动节,也是天津的皮皮虾节。皮皮虾学名叫虾蛄,也有叫虾爬子的。前面一个大脑袋支愣俩大刀,从脖子往后都是肉。炎炎夏夜,蒸一锅皮皮虾,在胡同里支上小桌,就着蛐蛐儿叫,一晚上能吃一盆。尤其是满籽的,揪掉头,顺着虾背把壳一点一点掀掉,露出来的是整个的一片肉,里面还夹着一串籽。顺着脖子往尾巴一啃,一只皮皮虾就能啃个一干二净。
可惜,过了五一,就没啥好吃的海货了。那时候什么蛤蜊、海螺便宜的要命。但是要吐沙子刷壳,处理起来麻烦,一般家里是不做的。
想吃硬磕的海货,就要等到秋天。
到了九十月份,柳暗花明又一村。
先是七里海的河螃蟹上桌。天津靠海多湿地,九河下梢水网丰富。清朝有紫蟹银鱼一说。紫蟹指的就是七里海的河螃蟹。
每到这时,我舅舅就出动了。那时候他在天拖上班,早晚班下午能早回家,就自告奋勇去市场买螃蟹。河蟹小孩拳头大的那么一只,方头方脑。买个七八斤,放在脸盆里爬。孩子们就蹲在旁边看新鲜,对着螃蟹吹胡子瞪眼做鬼脸,气的螃蟹直吐泡泡。
有手欠的去划拉蟹螯上的毛,被蟹钳了手,哭着找妈妈,总能引来同龄孩子的一片笑声。
到了晚上,惹祸的螃蟹被送去蒸了桑拿,热得涨红脸。孩子们七手八脚,挑了最肥的母蟹,熟练的掀开了蟹壳,吸了蟹黄,又草草的嘬两口肉,就弃之一旁,奔另一个受害者下水。而大人们则倒上三五两小酒,嘬着孩子们吃剩下的“散装”螃蟹,推杯换盏、坐而论道。
等熬到了十月一,就是另一番光景了。放学路上,几乎遇见的每个大人都拎着一网兜海螃蟹。甚至于当时我以为那是单位发的。
海螃蟹比河螃蟹气派多了。两头尖尖的,浑身是刺,两只眼睛就直勾勾的盯着你,两只大螯蓄势待发,就像是个威武的大将军。
每到这日子,我舅、我爸、我姨夫就要PK一场,看看谁买的螃蟹最大最肥。
天津吃海螃蟹,讲究买个顶盖肥。最好的要大、要青里透紫、要个个鲜活耀武扬威,一只一斤多不到二斤,沉甸甸的像块板砖。
这时候小孩就不敢胡闹了。一个个如临大敌般坐的规规矩矩,只敢用眼角偷瞟盆里的螃蟹。
大人们各显其能,开始了厨艺大比拼。等到晚上,非得炒出七八个菜才算完。一堆碟子放在桌上众星捧月似的围成一个圈。等到螃蟹出锅,那冒着蒸汽的蒸笼稳稳占住C位,简直就是餐桌上最耀眼的明星。
吃海蟹也有章法。先把螃蟹翻过来,露出白白的肚皮。用手掰掉蟹脐,就能看到红橙色的蟹膏蟹黄。
海蟹的膏黄不像河蟹,河蟹是一汪油,海蟹的则瓷实得多。
顺着蟹脐下面那到缝,一掀,海气混着热气扑面而来。手心捧着的蟹盖里面满目膏腴。
如果有幸开出一个“双壳蟹”,那肯定要站在椅子上欢呼一番了。双壳蟹是正在换壳的螃蟹。外面那层硬壳下还有一层未硬的软壳。软壳又甜又沙,是另一番风味。只不过可遇而不可求。
梭子蟹的盖子大。满黄满膏的,整个蟹壳里面都装了个严严实实。会吃的,就用筷子夹一口米饭放在壳里,米粒混着膏腴被染成了金黄色,扒拉着一口气吃到嘴里。细细咀嚼,油腻鲜甜。等到蟹膏蟹黄吃没了,用筷子尖捅开蟹壳两边的薄膜,挑出梭子尖里面的肉,这才算是吃净。
海蟹的肉比河蟹要瓷实,清甜弹牙。天津吃蟹讲究蘸姜汁醋或者是三合油。螃蟹身子揪下蟹胃、剔除蟹腮,从中间对半掰开,蘸了调料一吸,膏黄混合着蟹肉滑到嘴里。一口说不尽的满足。
这时候,大人就会拿着一条蟹腿,传授独门秘笈,如何用蟹脚尖剔出蟹肉。
孩子们拿了蟹脚,一顿操作猛如虎,往往也只能留下一个满身肉丝的蟹身。这时候大人便会一边笑着一边把孩子吃剩下的揽到碗里,细细处理。
那时候吃海蟹,每个人都好像有一种仪式感。必须把螃蟹磕到一丝肉都不留。不仅蟹腿里的肉要用筷子捅出来,连大螯也要砸碎了取肉吃。
一晚上二三十几斤螃蟹只剩下了一堆空壳,而满桌子的菜一口没动,全家人拍着肚子摆着手:吃不动了,真吃不动了…
长大以后,我妈妈出差,特地从阳澄湖买了大闸蟹。大闸蟹好像不晕机,到家后就四处乱爬。我给它们抓进锅里,撒一把花椒,扔几片老姜。出锅时候,满锅流油。那时候的大闸蟹比现在的肥,打开蟹壳油就冒出来了。我一口气,吃了十几只。香是真香,但是却总觉得和海蟹相比稍逊一筹,没有那种满足感。
想想解放前上海市民靠吃大闸蟹艰难度日,貌似也挺心酸的。
时间过得很快,小孩们长大了,大人们也变老了。我舅也退休了,年纪大了再也不能像年轻时候早起去耳朵眼给我排炸糕了。而现在的我也可以凭一己之力把螃蟹磕的一根肉丝都不剩了。
中秋节,我女儿看着我把螃蟹一只一只的拆成蟹肉,一股脑的放到她的碗里。她拎着一条没有壳的蟹腿段,问我,你怎么剥螃蟹能那么快?
我神秘一笑,无他,唯手熟尔。
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全国那么大,有很多地方,不生产螃蟹的。有啥吃啥。大闸蟹炒的那么火,卖的就多。你超市里、市场上,普遍的就这一种,肯定就有种卖的火的错觉。其实这不是火,而是物资的匮乏。近几年冷链运输大力发展。新疆都能买海鲜顺丰包邮了,大闸蟹也没那么火了。
而且,实话实说,大闸蟹真是没有梭子蟹好吃。
我们天津卫有句俗谚:借钱吃海货,不算不会过。
以前吃海鲜得看季节,不是应季,别说活螃蟹,死螃蟹也吃不上。所以到了每年下海鲜的季节,每家每户,一到饭点就都是一个味儿:鲜。
小时候家里穷,市场上物资也匮乏。夏天菜多,冬天白菜多,一年到头也尝不到什么鲜。每年就盼着下海货。在小孩心里,六一最没意思,歇一天,还得闷家写作业!一年到头,最有意思的就是过年,能放炮。要问哪个节日能比过年还有盼头,那就数五一、十一了。
五一是劳动节,也是天津的皮皮虾节。皮皮虾学名叫虾蛄,也有叫虾爬子的。前面一个大脑袋支愣俩大刀,从脖子往后都是肉。炎炎夏夜,蒸一锅皮皮虾,在胡同里支上小桌,就着蛐蛐儿叫,一晚上能吃一盆。尤其是满籽的,揪掉头,顺着虾背把壳一点一点掀掉,露出来的是整个的一片肉,里面还夹着一串籽。顺着脖子往尾巴一啃,一只皮皮虾就能啃个一干二净。
可惜,过了五一,就没啥好吃的海货了。那时候什么蛤蜊、海螺便宜的要命。但是要吐沙子刷壳,处理起来麻烦,一般家里是不做的。
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先是七里海的河螃蟹上桌。天津靠海多湿地,九河下梢水网丰富。清朝有紫蟹银鱼一说。紫蟹指的就是七里海的河螃蟹。
每到这时,我舅舅就出动了。那时候他在天拖上班,早晚班下午能早回家,就自告奋勇去市场买螃蟹。河蟹小孩拳头大的那么一只,方头方脑。买个七八斤,放在脸盆里爬。孩子们就蹲在旁边看新鲜,对着螃蟹吹胡子瞪眼做鬼脸,气的螃蟹直吐泡泡。
有手欠的去划拉蟹螯上的毛,被蟹钳了手,哭着找妈妈,总能引来同龄孩子的一片笑声。
到了晚上,惹祸的螃蟹被送去蒸了桑拿,热得涨红脸。孩子们七手八脚,挑了最肥的母蟹,熟练的掀开了蟹壳,吸了蟹黄,又草草的嘬两口肉,就弃之一旁,奔另一个受害者下水。而大人们则倒上三五两小酒,嘬着孩子们吃剩下的“散装”螃蟹,推杯换盏、坐而论道。
等熬到了十月一,就是另一番光景了。放学路上,几乎遇见的每个大人都拎着一网兜海螃蟹。甚至于当时我以为那是单位发的。
海螃蟹比河螃蟹气派多了。两头尖尖的,浑身是刺,两只眼睛就直勾勾的盯着你,两只大螯蓄势待发,就像是个威武的大将军。
每到这日子,我舅、我爸、我姨夫就要PK一场,看看谁买的螃蟹最大最肥。
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顺着蟹脐下面那到缝,一掀,海气混着热气扑面而来。手心捧着的蟹盖里面满目膏腴。
如果有幸开出一个“双壳蟹”,那肯定要站在椅子上欢呼一番了。双壳蟹是正在换壳的螃蟹。外面那层硬壳下还有一层未硬的软壳。软壳又甜又沙,是另一番风味。只不过可遇而不可求。
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海蟹的肉比河蟹要瓷实,清甜弹牙。天津吃蟹讲究蘸姜汁醋或者是三合油。螃蟹身子揪下蟹胃、剔除蟹腮,从中间对半掰开,蘸了调料一吸,膏黄混合着蟹肉滑到嘴里。一口说不尽的满足。
这时候,大人就会拿着一条蟹腿,传授独门秘笈,如何用蟹脚尖剔出蟹肉。
孩子们拿了蟹脚,一顿操作猛如虎,往往也只能留下一个满身肉丝的蟹身。这时候大人便会一边笑着一边把孩子吃剩下的揽到碗里,细细处理。
那时候吃海蟹,每个人都好像有一种仪式感。必须把螃蟹磕到一丝肉都不留。不仅蟹腿里的肉要用筷子捅出来,连大螯也要砸碎了取肉吃。
一晚上二三十几斤螃蟹只剩下了一堆空壳,而满桌子的菜一口没动,全家人拍着肚子摆着手:吃不动了,真吃不动了…
长大以后,我妈妈出差,特地从阳澄湖买了大闸蟹。大闸蟹好像不晕机,到家后就四处乱爬。我给它们抓进锅里,撒一把花椒,扔几片老姜。出锅时候,满锅流油。那时候的大闸蟹比现在的肥,打开蟹壳油就冒出来了。我一口气,吃了十几只。香是真香,但是却总觉得和海蟹相比稍逊一筹,没有那种满足感。
想想解放前上海市民靠吃大闸蟹艰难度日,貌似也挺心酸的。
时间过得很快,小孩们长大了,大人们也变老了。我舅也退休了,年纪大了再也不能像年轻时候早起去耳朵眼给我排炸糕了。而现在的我也可以凭一己之力把螃蟹磕的一根肉丝都不剩了。
中秋节,我女儿看着我把螃蟹一只一只的拆成蟹肉,一股脑的放到她的碗里。她拎着一条没有壳的蟹腿段,问我,你怎么剥螃蟹能那么快?
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