#实用型消费和享乐型消费你是哪一种# 逛而不买是女性被男性颇为诟病，也最为费解的一个古怪爱好。
以我本人为例。一到周末或节假日，没有购物目标又想要出门放松的时候，去商场逛逛是我最先蹦出来的选择。
商场里除了有独立店面的品牌柜台，多数是只有圈地范围的敞开式柜台。从公共通道一路经过，视线往两侧来回扫视。感受不同衣服的材质，观察哪家柜台的模特穿搭更符合自己的风格，最近上新了哪些美妆护肤产品，还可以去试试早秋新款的鞋子。我不必真的买到什么东西回家，感受丰富信息流的冲击已经是逛街带给我的一大惊喜赠品了。
今年十月的上海还残留着不小的暑气，等再过一阵桂花飘香时，漫步城中大街小巷，走入各有特色的街边小店就是更为舒适放松的逛街体验。平时被工作束缚的视觉和思维此时都把接收信息的阀门开到最大，被阳光、微风、车流人声以及秋季梧桐落叶包裹起来的无边界感，是逛街赐予我的另一大赠品。
据沃顿商学院的一份研究表明，女性在购物时的行为更具随机性。她们喜欢触摸衣物的手感，她们会被璀璨耀眼的配饰吸引，她们对新款香水的试香毫无抵抗力，她们乐意在不同柜台间迂回流连。最后可能会在有座位的鞋履专柜买走一双鞋，又或者什么都不买。男性则把购物当成一项任务。他们非常明确自己需要购买的商品并且快速移动到目标柜台位置，不会轻易被购物清单之外的商品分散注意力。
现实生活中，男女在购物行为上的差异难免导致双方就购物的策略和行动模式互相怨怼。观察商场里陪同女性购物的男性就能得出上述一二。
不久前逛街，瞧见一中年男性徘徊在女士服装专柜门口。他双手反背在身后，身体面朝走道方向。也不进去，只提溜着鞋子在门口滑着小圈。周围色彩丰富的视觉陈列穿透他疲惫且飘忽的眼神，让我觉得这个男人仿佛在思考着什么庞大的人生命题。
我朝店内瞟了一眼。他的女性伴侣在导购的陪同下，正愉快地穿梭在当季新款服饰中。
导购朝他招呼，“店里有沙发，来里面坐会儿吧。”只见他虚弱地抬起有些肥厚的手掌，彷佛驱赶蚊子般朝空中来回摆动两下，“不用，刚吃完饭我站会儿。” 导购再次热情地招呼，“进来坐会儿吧，没事。”他的身子依旧侧着，“不用，我想站会儿。”重复完刚才的说辞，他便不再理会导购。
他嘴上什么都没说，内心的真实想法却不安分地从身体各处跑出来：我累了，我想回家躺着，我不想逛街。这一切落在我这个路人眼里，有些发人深省和好笑。
不愿意陪女性逛街的岂止是结了婚的男人，十几岁的男孩子也不愿意陪妈妈逛街。
同事向我们抱怨，说她念初中的儿子不愿意陪她逛街。小朋友进到店门口就拉长了脸，怎么都不肯往里走，一副里头有妖魔鬼怪的样子。同事最初用哄小孩的方式应对，“我给你买衣服呀。”小朋友不领情，皱着眉头，回应的语气很不耐烦，“我不要买衣服。”
同事没办法，继续好言好语地哄着，“我逛起来很快的，你就等我一下吧。”小朋友依旧不为所动，站定门口不肯挪动半分，反而义正言辞地批判起妈妈来，“你说你都不买，有什么好逛的。”
同事无奈地叹了口气，“辛辛苦苦养这么大，到头来陪妈妈逛街都不肯。以后有了女朋友，就算不情愿也还是得陪着。”
即便我们可以快速理解男女在购物行为模式上的差异性，也并不能彻底解决由此产生的矛盾。男性始终困惑，为什么女性愿意在商场闲逛几小时，却什么都不买。对男性速战速决的消费方式，女性也觉得缺少情趣和耐心，有时会概括为“太过直男”。
一个很重要的点在于，随着网购在生活中的高度渗透，逛街的功能性已经从过去单纯满足物质需求的交易活动，逐渐过渡到情绪领域，成为我们逃离日常琐碎的一项娱乐活动。
了解Window Shopping的价值和存在的意义是缓解矛盾的第一步。Journal of Economics and Business刊登过一篇有关消费行为的研究报告。针对window shopping的现象和存在价值，两位微观经济学作者给出了如下结论：“消费者漫无目的地在商场里闲逛数小时，只为了体验“闲逛”的乐趣。除此之外，闲逛的过程也被不少消费者视作解放思维，逃离生活问题，释放压力以及缓解消极情绪的一种解决方式。”
在该篇报道中，消费行为大体被分为两类：实用型购物行为和享乐型购物行为。前者的消费动机通常表现为任务驱动、精准出击、速战速决。高度理性的思考模式促使他们在一定范围内追求最优性价比。
享乐型则更在意购物过程赋予的愉悦感和乐趣。这类人群追求的是过程本身，而非具体到某件商品的购买。购物的参与度、精神自由度、消费场所营造出的氛围感，视听娱乐性以及是否包含贴心的附加体验，这些独立于产品之外的心理和精神维度才是享乐型人群更为在意的打分标准。
无法做到像男性一样事先列出精准的购物清单也并非完全是女性的问题。市面上针对女性群体研发的消费品类明显过剩，每个季度的各类新品又层出不穷，产品区分度变窄，同质化程度变高。我们只能模糊地知道自己需要哪类产品，至于究竟会买哪款产品或者会不会当场购买，则完全取决于逛街过程获取到的信息以及是否收获新的刺激。
尽管上述提及的两篇报道对两类购物行为的区分和特质有共通之处，但并没有哪一份研究明确地将性别作为划分购物行为模式的唯一指标。女性群体中也存在实用型消费人群，男性也可以享受逛商场的乐趣。
文 | 读者：May与五月
以我本人为例。一到周末或节假日，没有购物目标又想要出门放松的时候，去商场逛逛是我最先蹦出来的选择。
商场里除了有独立店面的品牌柜台，多数是只有圈地范围的敞开式柜台。从公共通道一路经过，视线往两侧来回扫视。感受不同衣服的材质，观察哪家柜台的模特穿搭更符合自己的风格，最近上新了哪些美妆护肤产品，还可以去试试早秋新款的鞋子。我不必真的买到什么东西回家，感受丰富信息流的冲击已经是逛街带给我的一大惊喜赠品了。
今年十月的上海还残留着不小的暑气，等再过一阵桂花飘香时，漫步城中大街小巷，走入各有特色的街边小店就是更为舒适放松的逛街体验。平时被工作束缚的视觉和思维此时都把接收信息的阀门开到最大，被阳光、微风、车流人声以及秋季梧桐落叶包裹起来的无边界感，是逛街赐予我的另一大赠品。
据沃顿商学院的一份研究表明，女性在购物时的行为更具随机性。她们喜欢触摸衣物的手感，她们会被璀璨耀眼的配饰吸引，她们对新款香水的试香毫无抵抗力，她们乐意在不同柜台间迂回流连。最后可能会在有座位的鞋履专柜买走一双鞋，又或者什么都不买。男性则把购物当成一项任务。他们非常明确自己需要购买的商品并且快速移动到目标柜台位置，不会轻易被购物清单之外的商品分散注意力。
现实生活中，男女在购物行为上的差异难免导致双方就购物的策略和行动模式互相怨怼。观察商场里陪同女性购物的男性就能得出上述一二。
不久前逛街，瞧见一中年男性徘徊在女士服装专柜门口。他双手反背在身后，身体面朝走道方向。也不进去，只提溜着鞋子在门口滑着小圈。周围色彩丰富的视觉陈列穿透他疲惫且飘忽的眼神，让我觉得这个男人仿佛在思考着什么庞大的人生命题。
我朝店内瞟了一眼。他的女性伴侣在导购的陪同下，正愉快地穿梭在当季新款服饰中。
导购朝他招呼，“店里有沙发，来里面坐会儿吧。”只见他虚弱地抬起有些肥厚的手掌，彷佛驱赶蚊子般朝空中来回摆动两下，“不用，刚吃完饭我站会儿。” 导购再次热情地招呼，“进来坐会儿吧，没事。”他的身子依旧侧着，“不用，我想站会儿。”重复完刚才的说辞，他便不再理会导购。
他嘴上什么都没说，内心的真实想法却不安分地从身体各处跑出来：我累了，我想回家躺着，我不想逛街。这一切落在我这个路人眼里，有些发人深省和好笑。
不愿意陪女性逛街的岂止是结了婚的男人，十几岁的男孩子也不愿意陪妈妈逛街。
同事向我们抱怨，说她念初中的儿子不愿意陪她逛街。小朋友进到店门口就拉长了脸，怎么都不肯往里走，一副里头有妖魔鬼怪的样子。同事最初用哄小孩的方式应对，“我给你买衣服呀。”小朋友不领情，皱着眉头，回应的语气很不耐烦，“我不要买衣服。”
同事没办法，继续好言好语地哄着，“我逛起来很快的，你就等我一下吧。”小朋友依旧不为所动，站定门口不肯挪动半分，反而义正言辞地批判起妈妈来，“你说你都不买，有什么好逛的。”
同事无奈地叹了口气，“辛辛苦苦养这么大，到头来陪妈妈逛街都不肯。以后有了女朋友，就算不情愿也还是得陪着。”
即便我们可以快速理解男女在购物行为模式上的差异性，也并不能彻底解决由此产生的矛盾。男性始终困惑，为什么女性愿意在商场闲逛几小时，却什么都不买。对男性速战速决的消费方式，女性也觉得缺少情趣和耐心，有时会概括为“太过直男”。
一个很重要的点在于，随着网购在生活中的高度渗透，逛街的功能性已经从过去单纯满足物质需求的交易活动，逐渐过渡到情绪领域，成为我们逃离日常琐碎的一项娱乐活动。
了解Window Shopping的价值和存在的意义是缓解矛盾的第一步。Journal of Economics and Business刊登过一篇有关消费行为的研究报告。针对window shopping的现象和存在价值，两位微观经济学作者给出了如下结论：“消费者漫无目的地在商场里闲逛数小时，只为了体验“闲逛”的乐趣。除此之外，闲逛的过程也被不少消费者视作解放思维，逃离生活问题，释放压力以及缓解消极情绪的一种解决方式。”
在该篇报道中，消费行为大体被分为两类：实用型购物行为和享乐型购物行为。前者的消费动机通常表现为任务驱动、精准出击、速战速决。高度理性的思考模式促使他们在一定范围内追求最优性价比。
享乐型则更在意购物过程赋予的愉悦感和乐趣。这类人群追求的是过程本身，而非具体到某件商品的购买。购物的参与度、精神自由度、消费场所营造出的氛围感，视听娱乐性以及是否包含贴心的附加体验，这些独立于产品之外的心理和精神维度才是享乐型人群更为在意的打分标准。
无法做到像男性一样事先列出精准的购物清单也并非完全是女性的问题。市面上针对女性群体研发的消费品类明显过剩，每个季度的各类新品又层出不穷，产品区分度变窄，同质化程度变高。我们只能模糊地知道自己需要哪类产品，至于究竟会买哪款产品或者会不会当场购买，则完全取决于逛街过程获取到的信息以及是否收获新的刺激。
尽管上述提及的两篇报道对两类购物行为的区分和特质有共通之处，但并没有哪一份研究明确地将性别作为划分购物行为模式的唯一指标。女性群体中也存在实用型消费人群，男性也可以享受逛商场的乐趣。
文 | 读者：May与五月
路易·威登或者说LV其实只是个品牌，它真正的载体是奢侈品集团LVMH。这也是目前全世界最大，也最重要的奢侈品公司。而且LVMH集团本身的变迁几乎就是奢侈品行业变迁本身。
我们现在熟悉的LV，是在1854年创立的，它的创立者就是路易·威登。
1854年，33岁的路易·威登，在离开家19年之后，有了一家以自己名字命名的箱包店。可以说，从家乡的村庄到巴黎皇宫，从木匠的孩子到御用捆工，从给人打工到自己开店，路易·威登19年的路就是这么一步一步自己走出来的。
当然，如果路易·威登只满足于拥有一家小店，我们就没有如此伟大的一个品牌了。
首先， LV的诞生之处，它同样非常强调工艺和材质、只服务于一小部分人、具有阶层标签和社交性，影响也是自上而下辐射的。
可能很多人并不熟悉， LV的品牌理念里面，“旅行”的概念是至高无上的。 可以说从第一款平顶木箱开始，LV就在围绕着“旅行”这两个字打造自己的整个产品哲学。甚至有人说，LV的发展史就是交通工具的变革史，其实一点也不夸张。
LV有一个定制服务，宗旨是尽可能满足客人的各种要求，这个服务已经延续了150年。但是，为了彻底奉行品牌的“旅行精神”，LV的这项服务至今还在坚持一个原则，就是不定制任何不能带出去旅行的东西。如果你要定制网球拍、高尔夫球具，甚至扑克牌、筷子、麻将，只要能携带，都没问题，但是像放在家里的家具这种不能带出去的，就不行。
这里要做个特别说明：从19世纪中期的诞生，到20世纪七八十年代，路易·威登和我们现在看到的样子，或者和我们惯常的印象是非常不同的。在这100多年的时间里，路易·威登，包括其他一些同一时期创立的奢侈品品牌，比如爱马仕、卡地亚等等，基本还是保持在一个相对“小而美”的状态，既没有大肆的广告营销，也没有太走入大众，更谈不上是什么奢侈品集团。说一个小数字你就理解了——从1854年成立，到1977年这120年的时间，路易·威登在全世界只有两家店。
马上就要有两个非常重要的人来改变LV了。而且不仅是改变，而是彻底颠覆了行业的玩法，也把LV带上了一个可能是老路易·威登也没想象过的巅峰。
从1977年开始，随着一个人的入主，这个情况要开始改变了。在这之后，LV就进入了一个十年的快速发展期。所有这一切，都和一个LV的新领导者有关，他就是 亨利·雷卡米尔 （Henry Racamier）。其实，这个雷卡米尔也不是外人，他就是路易·威登家族第三代的女婿。
当年，面对LV的低迷，家族的女家长蕾妮·威登（Renee Vuitton）在1977年指定雷卡米尔接手家族事务，这时候雷卡米尔已经65岁了。不过他的工作完成得非常出色——从1977年接手到1989年雷卡米尔逐渐退位，LV完成了从2家店到77家店的扩张，利润也从100多万美元提高到超过2000万美元。可以说这12年也是LV奠定了自身品牌的重要基础，为之后的腾飞做好了铺垫。
当然，这其中最重要的一笔交易，就是路易·威登和酩悦-轩尼诗公司的合并。这次合并，也使得LVMH这个当今巨无霸的奢侈品集团展现了它的雏形。
其实LVMH的名字就是来自这次合并。LV自然代表的是路易·威登，而MH就是“Moet酩悦”和“Hennessy轩尼诗”的缩写，其实酩悦-轩尼诗也是合并而来的。这次合并之后，它们就组成了一个更大的奢侈品集团LVMH。
当时两家公司合并的主要原因是这样的：对于LV来说，它们一方面希望能扩大自己的商业版图，进军更多的奢侈品品类，不只停留在箱包上面；另一方面，由于日本人的购买力实在有点恐怖，每一年都有把LV买空的感觉，所以为了分散风险，LV也希望能让自己的收入来源更多元化。
而对于酩悦-轩尼诗来说，当时他们受到各种资本的介入，家族持股越来越少，对自己的控制力非常担心，甚至有被恶意收购的危险。所以与其被未知的投资者收购甚至被政府控制，还不如自己主动寻找盟友。于是，LV和MH找到了彼此。在1987年，两家公司在雷卡米尔的撮合下合并，形成了LVMH集团。
在LV和MH合并之后，事情其实并没有想象得那么顺利。两家在实际业务运作里毕竟还是独立的，也没有太多业务的整合和协同。而且，酩悦-轩尼诗的创始家族属于贵族，路易·威登家族则是平民出身——你应该还记得他的出身就是个小木匠。所以，这两家在心理和文化上也不太相容。据说，两家企业的老大经常为类似于信纸应该用什么颜色或者材质的问题吵得不可开交。
合并仅仅一年之后，两边的矛盾就有点不可调和了。这时候，雷卡米尔率先采取了行动。在1988年的春天，他给一个叫做伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的人打了个电话，邀请他投资LVMH，然后希望和他联盟，排挤掉酩悦-轩尼诗一方的舍瓦利耶。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔，也是一个引狼入室的经典商业案例。
到了1989年1月，阿诺特被一致选为LVMH的董事长和CEO。形势已经不可逆转。最终，雷卡米尔也离开了公司。
到了这一步，LVMH这个当今第一奢侈品集团，就真正进入了阿诺特时代。或者说，整个奢侈品行业都进入了阿诺特时代。
“集团化”，也就是奢侈品从单一品牌的小作坊小企业式的模式，走向了大的企业集团的过程。这一切几乎就是从伯纳德·阿诺特接手LVMH开始的。如果总结一下，奢侈品行业过去三十年的发展速度，可能超过了之前的三千年。这里面有经济、政治、艺术等等多方面的原因，当然也离不开LVMH如今的掌门人伯纳德·阿诺特的作用。
在阿诺特领导下的LVMH，靠着大举收购奠定了现在奢侈品行业第一霸主的地位。
目前，LVMH集团旗下有70个品牌，你可能听说过的有：LV、迪奥、芬迪、Celine、娇兰、豪雅、BVLGARI、酩悦香槟，还有美妆连锁丝芙兰等等。包括了时装、皮具、钟表、珠宝、香水、美妆、葡萄酒和烈酒等等一系列产品。LVMH在2016年销售额超过了400亿美元，市值在1000亿美元左右，全球的员工超过13万人。
至此，LVMH毫无疑问已经是一个巨型的奢侈品航母了。
我们现在熟悉的LV，是在1854年创立的，它的创立者就是路易·威登。
1854年，33岁的路易·威登，在离开家19年之后，有了一家以自己名字命名的箱包店。可以说，从家乡的村庄到巴黎皇宫，从木匠的孩子到御用捆工，从给人打工到自己开店，路易·威登19年的路就是这么一步一步自己走出来的。
当然，如果路易·威登只满足于拥有一家小店，我们就没有如此伟大的一个品牌了。
首先， LV的诞生之处，它同样非常强调工艺和材质、只服务于一小部分人、具有阶层标签和社交性，影响也是自上而下辐射的。
可能很多人并不熟悉， LV的品牌理念里面，“旅行”的概念是至高无上的。 可以说从第一款平顶木箱开始，LV就在围绕着“旅行”这两个字打造自己的整个产品哲学。甚至有人说，LV的发展史就是交通工具的变革史，其实一点也不夸张。
LV有一个定制服务，宗旨是尽可能满足客人的各种要求，这个服务已经延续了150年。但是，为了彻底奉行品牌的“旅行精神”，LV的这项服务至今还在坚持一个原则，就是不定制任何不能带出去旅行的东西。如果你要定制网球拍、高尔夫球具，甚至扑克牌、筷子、麻将，只要能携带，都没问题，但是像放在家里的家具这种不能带出去的，就不行。
这里要做个特别说明：从19世纪中期的诞生，到20世纪七八十年代，路易·威登和我们现在看到的样子，或者和我们惯常的印象是非常不同的。在这100多年的时间里，路易·威登，包括其他一些同一时期创立的奢侈品品牌，比如爱马仕、卡地亚等等，基本还是保持在一个相对“小而美”的状态，既没有大肆的广告营销，也没有太走入大众，更谈不上是什么奢侈品集团。说一个小数字你就理解了——从1854年成立，到1977年这120年的时间，路易·威登在全世界只有两家店。
马上就要有两个非常重要的人来改变LV了。而且不仅是改变，而是彻底颠覆了行业的玩法，也把LV带上了一个可能是老路易·威登也没想象过的巅峰。
从1977年开始，随着一个人的入主，这个情况要开始改变了。在这之后，LV就进入了一个十年的快速发展期。所有这一切，都和一个LV的新领导者有关，他就是 亨利·雷卡米尔 （Henry Racamier）。其实，这个雷卡米尔也不是外人，他就是路易·威登家族第三代的女婿。
当年，面对LV的低迷，家族的女家长蕾妮·威登（Renee Vuitton）在1977年指定雷卡米尔接手家族事务，这时候雷卡米尔已经65岁了。不过他的工作完成得非常出色——从1977年接手到1989年雷卡米尔逐渐退位，LV完成了从2家店到77家店的扩张，利润也从100多万美元提高到超过2000万美元。可以说这12年也是LV奠定了自身品牌的重要基础，为之后的腾飞做好了铺垫。
当然，这其中最重要的一笔交易，就是路易·威登和酩悦-轩尼诗公司的合并。这次合并，也使得LVMH这个当今巨无霸的奢侈品集团展现了它的雏形。
其实LVMH的名字就是来自这次合并。LV自然代表的是路易·威登，而MH就是“Moet酩悦”和“Hennessy轩尼诗”的缩写，其实酩悦-轩尼诗也是合并而来的。这次合并之后，它们就组成了一个更大的奢侈品集团LVMH。
当时两家公司合并的主要原因是这样的：对于LV来说，它们一方面希望能扩大自己的商业版图，进军更多的奢侈品品类，不只停留在箱包上面；另一方面，由于日本人的购买力实在有点恐怖，每一年都有把LV买空的感觉，所以为了分散风险，LV也希望能让自己的收入来源更多元化。
而对于酩悦-轩尼诗来说，当时他们受到各种资本的介入，家族持股越来越少，对自己的控制力非常担心，甚至有被恶意收购的危险。所以与其被未知的投资者收购甚至被政府控制，还不如自己主动寻找盟友。于是，LV和MH找到了彼此。在1987年，两家公司在雷卡米尔的撮合下合并，形成了LVMH集团。
在LV和MH合并之后，事情其实并没有想象得那么顺利。两家在实际业务运作里毕竟还是独立的，也没有太多业务的整合和协同。而且，酩悦-轩尼诗的创始家族属于贵族，路易·威登家族则是平民出身——你应该还记得他的出身就是个小木匠。所以，这两家在心理和文化上也不太相容。据说，两家企业的老大经常为类似于信纸应该用什么颜色或者材质的问题吵得不可开交。
合并仅仅一年之后，两边的矛盾就有点不可调和了。这时候，雷卡米尔率先采取了行动。在1988年的春天，他给一个叫做伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）的人打了个电话，邀请他投资LVMH，然后希望和他联盟，排挤掉酩悦-轩尼诗一方的舍瓦利耶。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔。没想到，这成为了奢侈品行业历史上转折性的一笔，也是一个引狼入室的经典商业案例。
到了1989年1月，阿诺特被一致选为LVMH的董事长和CEO。形势已经不可逆转。最终，雷卡米尔也离开了公司。
到了这一步，LVMH这个当今第一奢侈品集团，就真正进入了阿诺特时代。或者说，整个奢侈品行业都进入了阿诺特时代。
“集团化”，也就是奢侈品从单一品牌的小作坊小企业式的模式，走向了大的企业集团的过程。这一切几乎就是从伯纳德·阿诺特接手LVMH开始的。如果总结一下，奢侈品行业过去三十年的发展速度，可能超过了之前的三千年。这里面有经济、政治、艺术等等多方面的原因，当然也离不开LVMH如今的掌门人伯纳德·阿诺特的作用。
在阿诺特领导下的LVMH，靠着大举收购奠定了现在奢侈品行业第一霸主的地位。
目前，LVMH集团旗下有70个品牌，你可能听说过的有：LV、迪奥、芬迪、Celine、娇兰、豪雅、BVLGARI、酩悦香槟，还有美妆连锁丝芙兰等等。包括了时装、皮具、钟表、珠宝、香水、美妆、葡萄酒和烈酒等等一系列产品。LVMH在2016年销售额超过了400亿美元，市值在1000亿美元左右，全球的员工超过13万人。
至此，LVMH毫无疑问已经是一个巨型的奢侈品航母了。
#长大的痕迹# Day13
小学毕业之前没有金鹰b座也没有苏宁广场，如果周末同学约着出去玩多半要逛时尚大道，印象里金街有最多小礼品店，有两家店都叫一米阳光，几块钱的创意小摆件和文具最受欢迎。很多年以后再去逛，发现里面全是服饰外贸美妆美甲，找到了唯一一家还开着的，这些曾经铺天盖地的小摆件如今只能被堆积在角落积灰了。
小学毕业之前没有金鹰b座也没有苏宁广场，如果周末同学约着出去玩多半要逛时尚大道，印象里金街有最多小礼品店，有两家店都叫一米阳光，几块钱的创意小摆件和文具最受欢迎。很多年以后再去逛，发现里面全是服饰外贸美妆美甲，找到了唯一一家还开着的，这些曾经铺天盖地的小摆件如今只能被堆积在角落积灰了。
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