长相平平发际线突出， 却坐拥4200万粉丝，贝勒爷”邵雨轩到底是什么来头？ 如果你是一个拥有4200万粉丝的网红，你会怎么做，可能很多人问了，这么强大的号召力，不带货不是疯了吗，想象一下，如果卖一个东西给粉丝，每个粉丝只赚一块钱，那也能卖出千万利润了啊，一夜暴富不是梦，不带货留着过年吗，但在这个流量时代，没想到还真有这样视金钱如无物的网红。
她就是坐拥4200万粉丝，的“贝勒爷”邵雨轩，比起那些莫名奇妙又让人不适的变装网红，邵雨轩简直是一股清流，走红后依然保持初心，是鲜有不带货不开小橱窗的网红，这年头，难道真有“人傻钱多”的网红吗，贝勒爷究竟隐藏着什么不为人知的身份？
2020年4月，邵雨轩与好姐妹张小花在短视频软件，创建了名字叫做疯产姐妹的视频账号，一起分享她们的日常生活，创作初期，邵雨轩和闺蜜张小花的视频方向，主要是以美食为主，每一条视频，都是张小花为邵雨轩投食的日常，想着怎么喂胖自己的闺蜜室友，疯产姐妹在初期也积累了十几万的粉丝量，然而没多久，邵雨轩和张小花发现，她们的视频进入了瓶颈期。
不管发什么都无法增加粉丝量，于是她们选择了转型， 从2020年6月份开始，邵雨轩正式以素颜出镜，成为了全网最“接地气”的博主，视频内容也从之前的侧重美食分享，转向了两人的日常斗嘴，这种种改变，让两人的短视频账号成功突破了瓶颈期， 一个月增粉650万。
就在大家以为走红后的邵雨轩，会像其他大网红那样，开始注意个人形象时，却发现邵雨轩依然没变，每次出镜，她还是保持着邋遢的形象，身穿朴素的衣服，在镜头画前，没有表情管理的大吃大喝，也还会在镜头面前，勇敢展示自己过高的发际线。
即使出席大场合，邵雨轩也都是以最真实的形象与明星互动，因为突出的发际线，邵雨轩还获得了粉丝的专属爱称“贝勒爷”，有趣的灵魂万里挑一，疯产姐妹从一千万粉丝， 到如今坐拥超4200万粉丝，每一条视频都是百万点赞量， 10每一条视频都是百万点赞量，每一个都有相当高的流量价值，走红后的邵雨轩，不仅帮贾玲、刘昊然，李易峰等一线明星宣传电影，还与毛晓彤站在一起，出现在时尚芭沙的杂志封面上，这时网友惊奇地发现。
化妆后的“贝勒爷”整个人散发着强大的气场，就连和明星相比，竟然也有着不分上下的美貌，这可是震惊了众多网友的眼球，纷纷跑到邵雨轩的视频下评论，“富二代身份终于藏不住了？“是不是要回家继承邵氏集团了”，但对于粉丝们的调侃，起初邵雨轩并未做出解释。
直到4月份，一条与梅尼耶一起变装的视频，又一次引起了诸多网友的热议，视频中的邵雨轩一改往日的邋遢形象，身穿黑色西装，脸上画着精致的妆容，妥妥的霸道总裁，气场碾压一旁的梅尼耶，谁也没想到，邵雨轩竟然还有如此御姐的一面，紧接着，网络上曝光出了多张邵雨轩身穿奢侈品的照片，从而揭开了她隐藏许久的真实身份。
邵雨轩身穿奢侈品的照片被曝光后，网上出现了各种关于她身世背景的传言，有说她的父亲是开煤矿厂的，也有说她的父亲是房地产公司的股东，总之身份背景很不简单，还有自称是她小学同学的人出来爆料。
说贝勒爷是学校里有名的富家千金，在小学时，她就经常请全班喝饮料，加上此前邵雨轩身穿奢侈品的照片，显然已经坐实了她“富家女”的身份，随着传言愈演愈烈，贝勒爷不得不发视频澄清。
她表示父亲不是鼎鼎有名的人物，自己也不是富二代，而网上流传的那些自己穿奢侈品的照片，也都是出于工作的原因，这时候大家才知道，镜头前那个素颜朝天、穿着土里土气的贝勒爷，竟然是一个走在时尚前端的女模特，这件事过后，大家才开始仔细观察邵雨轩的长相，发现她竟然长着一张高级脸，虽然发际线有些高，但气质清冷，化妆后还有些神似杜鹃，明明可以靠颜值，但邵雨轩仍以最接地气的方式面对网友。
在镜头面前，她仍是不顾形象地展示满脸痘痘，从不遮掩自己的发际线，就连邓紫棋都知道她没有头发，就连宣传电影《赤虎书生》的游园会上，跟男明星互动，她也毫不在意，女身穿乞丐装，顶着鸡窝头，以这幅模样出现在李现、陈立农的面前。
邵雨轩的真诚不做作的性格，不仅受网友的欢迎，也收获了众多明星的喜爱，在看完电影《你好李焕英》后，邵雨轩被剧情感动得泪满面，贾玲则为她送上了温暖的抱抱，并表示自己特别喜欢她，电影《一点到家》做宣传时，那天也恰巧是邵雨轩的生日，彭昱畅和刘昊然突然出现，给她惊喜，把毫不知情的邵雨轩吓得不知所措，如今，邵雨轩凭借自己真实不做作的性格， 成为了坐拥4200万粉丝，在莫名奇妙又让人不适的变装网红中，成功杀出一条血路。
她就是坐拥4200万粉丝，的“贝勒爷”邵雨轩，比起那些莫名奇妙又让人不适的变装网红，邵雨轩简直是一股清流，走红后依然保持初心，是鲜有不带货不开小橱窗的网红，这年头，难道真有“人傻钱多”的网红吗，贝勒爷究竟隐藏着什么不为人知的身份？
2020年4月，邵雨轩与好姐妹张小花在短视频软件，创建了名字叫做疯产姐妹的视频账号，一起分享她们的日常生活，创作初期，邵雨轩和闺蜜张小花的视频方向，主要是以美食为主，每一条视频，都是张小花为邵雨轩投食的日常，想着怎么喂胖自己的闺蜜室友，疯产姐妹在初期也积累了十几万的粉丝量，然而没多久，邵雨轩和张小花发现，她们的视频进入了瓶颈期。
不管发什么都无法增加粉丝量，于是她们选择了转型， 从2020年6月份开始，邵雨轩正式以素颜出镜，成为了全网最“接地气”的博主，视频内容也从之前的侧重美食分享，转向了两人的日常斗嘴，这种种改变，让两人的短视频账号成功突破了瓶颈期， 一个月增粉650万。
就在大家以为走红后的邵雨轩，会像其他大网红那样，开始注意个人形象时，却发现邵雨轩依然没变，每次出镜，她还是保持着邋遢的形象，身穿朴素的衣服，在镜头画前，没有表情管理的大吃大喝，也还会在镜头面前，勇敢展示自己过高的发际线。
即使出席大场合，邵雨轩也都是以最真实的形象与明星互动，因为突出的发际线，邵雨轩还获得了粉丝的专属爱称“贝勒爷”，有趣的灵魂万里挑一，疯产姐妹从一千万粉丝， 到如今坐拥超4200万粉丝，每一条视频都是百万点赞量， 10每一条视频都是百万点赞量，每一个都有相当高的流量价值，走红后的邵雨轩，不仅帮贾玲、刘昊然，李易峰等一线明星宣传电影，还与毛晓彤站在一起，出现在时尚芭沙的杂志封面上，这时网友惊奇地发现。
化妆后的“贝勒爷”整个人散发着强大的气场，就连和明星相比，竟然也有着不分上下的美貌，这可是震惊了众多网友的眼球，纷纷跑到邵雨轩的视频下评论，“富二代身份终于藏不住了？“是不是要回家继承邵氏集团了”，但对于粉丝们的调侃，起初邵雨轩并未做出解释。
直到4月份，一条与梅尼耶一起变装的视频，又一次引起了诸多网友的热议，视频中的邵雨轩一改往日的邋遢形象，身穿黑色西装，脸上画着精致的妆容，妥妥的霸道总裁，气场碾压一旁的梅尼耶，谁也没想到，邵雨轩竟然还有如此御姐的一面，紧接着，网络上曝光出了多张邵雨轩身穿奢侈品的照片，从而揭开了她隐藏许久的真实身份。
邵雨轩身穿奢侈品的照片被曝光后，网上出现了各种关于她身世背景的传言，有说她的父亲是开煤矿厂的，也有说她的父亲是房地产公司的股东，总之身份背景很不简单，还有自称是她小学同学的人出来爆料。
说贝勒爷是学校里有名的富家千金，在小学时，她就经常请全班喝饮料，加上此前邵雨轩身穿奢侈品的照片，显然已经坐实了她“富家女”的身份，随着传言愈演愈烈，贝勒爷不得不发视频澄清。
她表示父亲不是鼎鼎有名的人物，自己也不是富二代，而网上流传的那些自己穿奢侈品的照片，也都是出于工作的原因，这时候大家才知道，镜头前那个素颜朝天、穿着土里土气的贝勒爷，竟然是一个走在时尚前端的女模特，这件事过后，大家才开始仔细观察邵雨轩的长相，发现她竟然长着一张高级脸，虽然发际线有些高，但气质清冷，化妆后还有些神似杜鹃，明明可以靠颜值，但邵雨轩仍以最接地气的方式面对网友。
在镜头面前，她仍是不顾形象地展示满脸痘痘，从不遮掩自己的发际线，就连邓紫棋都知道她没有头发，就连宣传电影《赤虎书生》的游园会上，跟男明星互动，她也毫不在意，女身穿乞丐装，顶着鸡窝头，以这幅模样出现在李现、陈立农的面前。
邵雨轩的真诚不做作的性格，不仅受网友的欢迎，也收获了众多明星的喜爱，在看完电影《你好李焕英》后，邵雨轩被剧情感动得泪满面，贾玲则为她送上了温暖的抱抱，并表示自己特别喜欢她，电影《一点到家》做宣传时，那天也恰巧是邵雨轩的生日，彭昱畅和刘昊然突然出现，给她惊喜，把毫不知情的邵雨轩吓得不知所措，如今，邵雨轩凭借自己真实不做作的性格， 成为了坐拥4200万粉丝，在莫名奇妙又让人不适的变装网红中，成功杀出一条血路。
#历史是一本书[超话]#上世纪70年代，北京文物商店，一位老太太拿出一个脏兮兮的碗，店员看不出所以然，最终以80元成交。老太太离开后，店员清洗干净，只见碗底赫然刻着6个大字。店员大惊，满大街寻找老太太。
这6个字是“大明宣德年制”，也就是说，若不是仿制，这个碗有500多年的历史了，是一件价值不菲的文物。
碗的主人是一个农村来的老太太，看她的样子似乎是特意来到北京卖碗的。据老太太说，这个碗原本是用来装盐的，后来觉得不好用，又用来喂鸡了。她觉得这个碗看似有些年头，来城里碰碰运气，反正放在她那里只能盛放鸡食。
文物店的工作人员看着这个脏兮兮的碗，一时也拿不定主意，它比普通吃饭的碗要大，但是比盆要小。
从外观上看，这是一个蓝色的碗，胎体厚重，釉色浓淡均匀，唯一的缺点就是蓝色的外壁上面有很多的白点，在老太太看来，十分影响美观。
对于80元这个价钱，老太太十分满意，拿着钱高高兴兴地就离开了，在那个年代，80元的确不是一个小数目。
自从工作人员发现那6个字后，这个碗瞬间就不一样了。文字是青花年款，笔画纤细规整，不像是仿制品。可令人疑惑的是，一般的瓷器，落款都是在底部，这个碗的落款却在里面，这种情况十分少见。
工作人员意识到，这个碗恐怕没那么简单，于是上报到文物部门，请专家鉴定。
当天下午，中国著名瓷器专家付大卣、耿宝昌等人来到北京文物商店，经过多名专家的鉴赏认定，这件蓝色瓷碗应该是明朝宣德年间的景德镇瓷器，而且它的工艺十分特别，叫作洒蓝釉。
它比碗大，比盆小，因此专家命名为“景德镇窑洒蓝釉钵”，后来被定为“国家一级文物”。
80元收购的碗，来头竟然这么大，就连文物商店的工作人员也愣住了，他们多方打听，希望找到那位老太太，给她一些经济补偿，但是人海茫茫，这位老太太再也没有出现过。
这件洒蓝釉钵看似平平无奇，它究竟为何会如此珍贵呢？这一切还得从明宣宗朱瞻基说起。
朱瞻基是明朝第五位皇帝，自小深得爷爷朱棣的喜爱，是朱棣的“好圣孙”，他的父亲仁宗皇帝朱高炽就是因为他才能够顺利登上皇位。朱瞻基和朱高炽都是明朝有为的明君，父子两人的时代统称“仁宣之治”。
明朝有不少奇葩皇帝，他们有着各种各样的奇葩爱好，有喜欢做木工的，有喜欢开店当老板的，还有喜欢数钱的。朱瞻基是一个好皇帝，但是他也有特殊的爱好，如斗蛐蛐，为此还得了个“蛐蛐皇帝”的称号。
有一段时间，朱瞻基迷上了掷骰子的游戏，掷骰子需要碗，皇帝当然不能用一般的碗，于是朱瞻基下令，让景德镇御窑厂烧制一种专门用来玩骰子的瓷器，且要求瓷器的釉色必须独特，与其他瓷器区分开来。
接到圣旨的景德镇御窑厂负责人不敢怠慢，他们找来了最优质的的瓷土和技术最好的师傅，精心研制，终于烧制出了洒蓝釉瓷器，这个洒蓝釉钵便是在那个年代烧制而成的。
洒蓝釉钵高11.5厘米，口径25.3厘米，内部为白釉，色泽纯净。外部为蓝釉，浓重处釉色较厚，薄处则露出白地，仿佛在瓷器的外部蒙上了一层雪花，色彩鲜艳中透出典雅之风。
洒蓝釉瓷器的制作过程是在烧成的白釉器上，以竹管蘸蓝釉汁水，吹于器表，形成厚薄不均、深浅不同的斑点，所余白釉地自然就形成了雪花状，工艺相当之精妙。
由此可见，这个景德镇窑洒蓝釉钵最珍贵的地方，便是老太太嫌弃的那些白点。
不过令人疑惑的是，明代的洒蓝釉工艺从出现到消亡，一共只存在了不到十年的时间，目前流传下来的明代洒蓝釉瓷器只有几件而已。
之所以会出现这种情况，主要还是因为朱瞻基。公元1435年正月，朱瞻基因病不治，崩于乾清宫，享年36岁。
他是一位好皇帝，却是个短命的好皇帝，在位仅有十年的时间。朱瞻基驾崩后，那些斗蛐蛐、掷骰子的游戏也随他而去，宫里没有人再玩骰子，自然也就不需要洒蓝釉瓷器了。
因此这种外形精美、工艺精湛的景德镇洒蓝釉瓷器就此停产了。后来的明朝皇帝也曾想过复产洒蓝釉瓷器，但是由于制作工艺十分复杂，成功率较低，便因此作罢，直到清朝康熙年间，才正式恢复生产。
由于以上种种，明代洒蓝釉瓷器能流传下来的非常少，属于珍稀品种，这也是它之所以珍贵的另一个原因。
如今，这件珍贵的景德镇窑洒蓝釉钵，正静静地陈列于首都博物馆，除了赞叹它的美，我们更庆幸它历经五百多年还能完整地出现在人们的面前。
它看似平平无奇，甚至被用来喂鸡。可当我们凝视着它的时候，仿佛穿越五百多年的时光，见证着宣德皇帝在日理万机后，偶尔清闲之时的乐趣，同时也见证着古代工匠无穷的智慧和其精湛的工艺。
这6个字是“大明宣德年制”，也就是说，若不是仿制，这个碗有500多年的历史了，是一件价值不菲的文物。
碗的主人是一个农村来的老太太，看她的样子似乎是特意来到北京卖碗的。据老太太说，这个碗原本是用来装盐的，后来觉得不好用，又用来喂鸡了。她觉得这个碗看似有些年头，来城里碰碰运气，反正放在她那里只能盛放鸡食。
文物店的工作人员看着这个脏兮兮的碗，一时也拿不定主意，它比普通吃饭的碗要大，但是比盆要小。
从外观上看，这是一个蓝色的碗，胎体厚重，釉色浓淡均匀，唯一的缺点就是蓝色的外壁上面有很多的白点，在老太太看来，十分影响美观。
对于80元这个价钱，老太太十分满意，拿着钱高高兴兴地就离开了，在那个年代，80元的确不是一个小数目。
自从工作人员发现那6个字后，这个碗瞬间就不一样了。文字是青花年款，笔画纤细规整，不像是仿制品。可令人疑惑的是，一般的瓷器，落款都是在底部，这个碗的落款却在里面，这种情况十分少见。
工作人员意识到，这个碗恐怕没那么简单，于是上报到文物部门，请专家鉴定。
当天下午，中国著名瓷器专家付大卣、耿宝昌等人来到北京文物商店，经过多名专家的鉴赏认定，这件蓝色瓷碗应该是明朝宣德年间的景德镇瓷器，而且它的工艺十分特别，叫作洒蓝釉。
它比碗大，比盆小，因此专家命名为“景德镇窑洒蓝釉钵”，后来被定为“国家一级文物”。
80元收购的碗，来头竟然这么大，就连文物商店的工作人员也愣住了，他们多方打听，希望找到那位老太太，给她一些经济补偿，但是人海茫茫，这位老太太再也没有出现过。
这件洒蓝釉钵看似平平无奇，它究竟为何会如此珍贵呢？这一切还得从明宣宗朱瞻基说起。
朱瞻基是明朝第五位皇帝，自小深得爷爷朱棣的喜爱，是朱棣的“好圣孙”，他的父亲仁宗皇帝朱高炽就是因为他才能够顺利登上皇位。朱瞻基和朱高炽都是明朝有为的明君，父子两人的时代统称“仁宣之治”。
明朝有不少奇葩皇帝，他们有着各种各样的奇葩爱好，有喜欢做木工的，有喜欢开店当老板的，还有喜欢数钱的。朱瞻基是一个好皇帝，但是他也有特殊的爱好，如斗蛐蛐，为此还得了个“蛐蛐皇帝”的称号。
有一段时间，朱瞻基迷上了掷骰子的游戏，掷骰子需要碗，皇帝当然不能用一般的碗，于是朱瞻基下令，让景德镇御窑厂烧制一种专门用来玩骰子的瓷器，且要求瓷器的釉色必须独特，与其他瓷器区分开来。
接到圣旨的景德镇御窑厂负责人不敢怠慢，他们找来了最优质的的瓷土和技术最好的师傅，精心研制，终于烧制出了洒蓝釉瓷器，这个洒蓝釉钵便是在那个年代烧制而成的。
洒蓝釉钵高11.5厘米，口径25.3厘米，内部为白釉，色泽纯净。外部为蓝釉，浓重处釉色较厚，薄处则露出白地，仿佛在瓷器的外部蒙上了一层雪花，色彩鲜艳中透出典雅之风。
洒蓝釉瓷器的制作过程是在烧成的白釉器上，以竹管蘸蓝釉汁水，吹于器表，形成厚薄不均、深浅不同的斑点，所余白釉地自然就形成了雪花状，工艺相当之精妙。
由此可见，这个景德镇窑洒蓝釉钵最珍贵的地方，便是老太太嫌弃的那些白点。
不过令人疑惑的是，明代的洒蓝釉工艺从出现到消亡，一共只存在了不到十年的时间，目前流传下来的明代洒蓝釉瓷器只有几件而已。
之所以会出现这种情况，主要还是因为朱瞻基。公元1435年正月，朱瞻基因病不治，崩于乾清宫，享年36岁。
他是一位好皇帝，却是个短命的好皇帝，在位仅有十年的时间。朱瞻基驾崩后，那些斗蛐蛐、掷骰子的游戏也随他而去，宫里没有人再玩骰子，自然也就不需要洒蓝釉瓷器了。
因此这种外形精美、工艺精湛的景德镇洒蓝釉瓷器就此停产了。后来的明朝皇帝也曾想过复产洒蓝釉瓷器，但是由于制作工艺十分复杂，成功率较低，便因此作罢，直到清朝康熙年间，才正式恢复生产。
由于以上种种，明代洒蓝釉瓷器能流传下来的非常少，属于珍稀品种，这也是它之所以珍贵的另一个原因。
如今，这件珍贵的景德镇窑洒蓝釉钵，正静静地陈列于首都博物馆，除了赞叹它的美，我们更庆幸它历经五百多年还能完整地出现在人们的面前。
它看似平平无奇，甚至被用来喂鸡。可当我们凝视着它的时候，仿佛穿越五百多年的时光，见证着宣德皇帝在日理万机后，偶尔清闲之时的乐趣，同时也见证着古代工匠无穷的智慧和其精湛的工艺。
#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。这种状况，在北京的火锅局上，多有发生。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
再后来，她嫁给了一名烟台汉子。吃惯了胶东海鲜此类高档食材的人，哪里受得了脑花的形态，脑花成了婚姻生活中两地文化碰撞的主战场。矛盾最终以这样的方式完美解决：每次火锅将近尾声，点完三份脑花，烟台汉子起身结帐，出去抽烟，留下成都姑娘独享脑花，完事再一同携手消失于人流，是琴瑟和弦的典范。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
傣族的包烧脑花，据说是口味最复杂的脑花菜。各种切碎的香草末和捣碎的脑花混合，包在大片芭蕉叶上放火上烧熟，脑花的荤香与各种香草的气味混杂成一股糊里糊涂的香味。
最为惊世骇俗的是遵义，有人爱吃生猪脑，大概就是猪刚杀死，剖开头颅，快速取出猪脑，一口吞下，颇为凶猛。熟吃的脑花一定要处理得当，要撕净脑膜，要用牙签挑去血管，一个不小心就容易“脑溢血”，所以脑补“一口生吃”的画面时，难免会感到周身发麻。
国外也是吃脑花的，西厨烹制脑花之前，必定是要焯水的，目的是为了去除异味、后期不易破损。据说他们也很享受这一过程，因为焯水能让脑花像消防水带一样舒展开来。
脑花在印度算比较常见的食物，用的是山羊脑，烹制脑花要先焯水，然后切碎，与masala（印度咖哩粉）一起煎炒；西班牙人吃的也是羊脑，他们通常会将羔羊脑裹上一层面包屑后油炸，下面铺上一层辣味番茄汁，上面撒上黑橄榄酱，少许松仁和几片罗勒叶；在伦敦，吃脑花是高级餐厅的流行之物，不过通常用的是小牛脑，最常见的是油煎，煎好后佐以黄油和腌制的刺山柑花蕾酱汁。把脑花剁碎油炸也是一种烹饪方法，用法式芥末香料、蛋黄酱或者法式酸辣酱蘸着吃。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《功夫熊猫3》里阿宝的师傅说：你如果总做自己擅长的事情，就不可能有进步。我深受打动，遂下定决心要从吃脑花这件事情开始，走出自己的“舒适区”，突破自我。可当我看到下面这段时，五味杂陈。
《本草纲目》记载：“猪脑甘，寒，有毒。吃猪要去脑。猪脑损男子阳道，临房不能行事。酒后更是不可食。”
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》 文 | 程磊
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